El Castillo de los Condes de Cervellón

Un palacio andalusí en el corazón de la Canal de Navarrés

José Manuel Almerich

Junto a uno de las más importantes surgencias del macizo del Caroig, se encuentra el pequeño pueblo de Anna. El río Sellent envuelve el casco urbano y cincela el paisaje creando formas inauditas en la roca, fuentes, cascadas y pozas de aguas cristalinas.

De su pasado histórico quedan varios vestigios, pero el que sin lugar a dudas es el más importante, es el Palacio de los Condes de Cervelló, una residencia señorial que había caído en la ruina tras años de abandono y falta de mantenimiento. De hecho estuvo a punto de ser demolido por el mal estado en que se encontraba. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, como quedan reflejadas en unas escrituras del castillo de Anna que son cedidas por Jaime I a la Orden de Santiago. Siglos después, con la venta de la villa a los Condes de Anna por Felipe III, la fortaleza se habilitará como palacio. Posteriormente los Condes venderán el palacio a la famila Trenor hasta que en 1980 el Ayuntamiento de Anna adquirió el edificio.

Anna no solo es ahora conocida por su laguna, una de las surgencias más importantes del macizo del Caroig, o por las rutas senderistas que parten desde la población, sino también por el extraordinario palacio que ahora se puede visitar. Las obras de restauración comenzaron en 1995 y finalizaron en 2007. Fruto de los continuos viajes a Marruecos que por entonces realizaba su alcalde, Fernando Sarrión, se idearon desde el Ayuntamiento una serie de actuaciones a fin de restaurar el palacio recreando los ambientes de las tres etapas históricas más importantes de Anna: la época musulmana, la época renacentista y la barroca, con sus estilos artísticos correspondientes. La finalidad estaba clara: dotar al municipio de un nuevo atractivo turístico de marcado carácter cultural a fin de potenciar la economía del pueblo, ya que la visita al palacio, hoy conocido popularmente como la Alhambra valenciana, sería un complemento ideal a aquellos turistas y visitantes que se acercaban a conocer la laguna de Anna.

El castillo palacio consta de un cuerpo principal que recae a la Alameda y otros tres cuerpos sobre el rio de Anna. En el interior hay un patio en cuyo centro destacaba un surtidor. Las paredes estaban coronadas por pequeñas almenas con aspilleras y ventanas de estilo gótico. En el cuerpo principal se encuentra la puerta de acceso y en uno de sus extremos había antiguamente un torreón. Adosado al palacio se encuentra la capilla de Santa Ana, con salida a la plaza de la Alameda. Sus ventanales orientados al río se abren ante un precioso y majestuoso paisaje rebosante de vegetación

La empresa Gaia, Centro de Estudios de Arte y Restauración, la misma empresa que restauró los frescos de la Iglesia de San Nicolás, en Valencia, fue contratada para realizar la reconstrucción de la sala gótica (donde se realizó un retablo imitando el estilo de Juan de Juanes) y la sala barroca donde se creó toda una nueva decoración y un mural. Pero lo que indudablemente más llama la atención es la recreación arquitectónica de la época andalusí, con una de las salas más singulares de toda la Comunitat Valenciana: el conocido como pabellón musulmán.

La recreación del ambiente surgió, como hemos comentado antes, fruto de las visitas a Marruecos del alcalde de Anna por aquella época, Fernando Sarrión, con la colaboración del técnico municipal de urbanismo. Poco a poco fue surgiendo un auténtico palacio oriental, de rasgos musulmanes y muy similar a las construcciones del norte de Africa, principalmente a aquellas que se integran en las medidas donde el lujo es suntuoso por dentro, pero austero por fuera.

 Artesonados en madera, tracerías y policromías, un patio de estilo nazarí, muy parecido a la Alhambra, con una fina galería de columnas de mármol, lacerías y vidriados. En el centro como no, un alargado estanque con surtidores y una cuidada vegetación compuesta de arrayanes (murta) y granados.

La sala que más llama la atención al visitante, es el salón principal donde puedes llegar a sentirte en un país oriental, o trasladado en el tiempo de la época de las dinastías omeyas de mayor esplendor. Un universo de formas y colores, donde no queda apenas ningún espacio sin decorar. Todo el artesonado, las puertas y las paredes fueron pintadas y alicatadas a mano por artesanos marroquíes quienes las realizaron en su país de origen y posteriormente las trasladaron aquí donde ellos mismos lo montaron y ubicaron en el palacio. 

El resultado, al margen de distintas opiniones a favor o en contra, no cabe duda que es algo único y ha dotado a Anna de un aliciente turístico sin parangón en la comarca y una importantísima aportación a su patrimonio cultural. Conocer el castillo-palacio de Anna bien merece una visita, os adjuntamos el teléfono y el enlace donde os informarán de los horarios.

Finalizar una excursión a pie o en bici por los alrededores de Anna, que conserva un entorno natural sorprendente, en el palacio es una forma de adentrarnos en el paisaje y la cultura de la Canal, donde las posibilidades son infinitas y encargar, en cualquiera de sus restaurantes, una cazuela de arroz al horno con ensalada de “ensamorra” o el “moje arriero a la pericana”. Las tortas “sainosas”, especialmente los días de carnaval, son una buena forma de finalizar nuestra visita a uno de los pueblos con más encanto de la provincia de Valencia.

Texto y fotografías: José Manuel Almerich

Castillo-Palacio de los Condes de Cervellón. Horarios y visitas

Los Frescos de la Catedral

José Manuel Almerich

“Todavía tiemblo al recordar el momento en que introducimos una cámara digital y aparecieron frente nosotros las hermosas caras de los ángeles músicos que parecían contemplarnos sorprendidos”

El hallazgo no fue en absoluto casual. Daniel Benito, cuando fue mi profesor de arte en la facultad hace veinte años ya nos habló de ello. Lo recuerdo de pie, entusiasmado, subido a la mesa frente a todos los alumnos con los brazos abiertos y mirando al cielo tratando de explicar la grandeza de Brunelleschi en la cúpula de la catedral de Florencia. Ya entonces nos contó la posible existencia de unas pinturas renacentistas bajo la bóveda barroca de la catedral de Valencia. De ellas se tenía constancia documental pero se ignoraba su estado y por aquella época era algo impensable desmontar una bóveda para ver que podía ocultar, igual que el foro romano bajo la plaza de la Almoina o la mezquita musulmana junto a la basílica de la Virgen. 

Siempre he pensado que hay que dejar para cuando nos hagamos mayores los viajes culturales y aprovechar, ahora que todavía nos quedan fuerzas, para viajar de forma diferente. Este tipo de escapadas son las que nos hacen sentirnos privilegiados y ver el mundo desde dentro, ser el protagonista y no un espectador. Vivir tus propios sueños y no dejar que nadie nos lo cuente porque dentro de unos años será demasiado tarde. Pero como nunca nos hacemos mayores, las visitas culturales se van demorando. 

Toda aquella etapa de estudiante me ha venido a la mente a raíz de los últimos acontecimientos en nuestra ciudad. El museo de la Almoina, inaugurado en diciembre del año 2007 es un museo extraordinario, único en su género, quizás de los más originales del mundo. Tras veinte años de excavaciones, perfectamente acondicionado y con visita guiada, te permite volver atrás en el tiempo desde el subsuelo de la plaza y caminar, literalmente, por la valencia antigua. 

El foro romano, las termas y el ninfeo de la época fundacional quedan ante nuestros ojos despojados de la pátina del tiempo. Muy cerca, a apenas unos metros de la plaza, el Tribunal de las Aguas se sigue reuniendo todos los jueves exactamente igual que hace mil años en la puerta de los Apóstoles. Un tribunal que se mantiene vivo a pesar de que la huerta de Valencia ha desaparecido, un tribunal que ya no juzga delitos porque no hay denunciados ni denunciantes, porque no quedan agricultores, ni campos, ni acequias, ni partidores.  Ni tampoco molinos de agua, ni barracas, ni moreras junto a los caminos. Porque el escenario de los hechos ha sucumbido bajo el hormigón y el crecimiento de la ciudad. Pero aun así, los síndicos vestidos con blusones negros cruzan en silencio la plaza, se sientan frente a la puerta de la catedral que fue la antigua mezquita, esperan unos minutos, se levantan y se van, pasadas las doce del mediodía, antes de que comience el viernes musulmán. 

Por unos meses con motivo de mi último libro, he tenido que entrar por obligación en una fase de madurez viajera. Y dejar las aventuras para más adelante. Y al lado de casa he vuelto a descubrir el extraordinario patrimonio que tenemos al alcance de una mañana de invierno. Aprovechando la confusión que se creó en la catedral con motivo de la fiesta del Corpus, cuya procesión no salió al exterior por culpa de la lluvia, pasé a la parte trasera del crucero y crucé la línea del altar mayor. 

Y allí, escondido tras el coro y el desconcierto de la multitud, pude contemplar lo que Daniel, veinte años antes, nos había contado. Las pinturas renacentistas existían. Y sin dudarlo saqué del bolsillo mi pequeño trípode de emergencia para las ocasiones en las que no se pueden hacer fotos. Sin flash y en silencio hice mi trabajo, absorto, como aquel que ve por primera vez la Capilla Sixtina o el David de Miguel Ángel. Y disfruté pensando, como os las haría llegar. 

Quinientos treinta años de antigüedad se escondían bajo la bóveda barroca de la catedral. Se habían creído destruidas después de tantos siglos pero no, allí estaban. Cuando se planteó la limpieza del presbiterio, se observó una diferencia de curvas entre las dos bóvedas superpuestas. Más alta la gótica y más cóncava la barroca. Convencidos los restauradores que este espacio podía albergar las ansiadas pinturas, con la esperanza en ello y el corazón en vilo, ayudados por un pequeño endoscopio, se exploró el espacio existente entre ambas bóvedas, y el 22 de junio de 2004 tuvo lugar el hallazgo del más importante conjunto de pintura renacentista del mediterráneo peninsular. 

– Todavía tiemblo –nos cuenta Carmen Pérez– al recordar el momento en que introducimos la cámara digital y aparecieron ante nosotros las caras de los ángeles músicos que parecían contemplarnos sorprendidos, como si no creyesen que fuera posible que por fin, alguien se hubiese saltado las disposiciones ordenadas por el obispo hace cuatrocientos años. 

                                                            Momento del descubrimiento. Foto Catedral de Valencia 

Siguiendo el apasionante rastro de la historia, las pinturas fueron encargadas por Rodrigo de Borja, cuando fue Obispo y Cardenal en Roma. Valencia vive en el siglo XV su mayor auge comercial y financiero. Llega la imprenta, florece la cultura a todos los niveles, entran las corrientes europeas de pensamiento y con ellas, las nuevas tendencias artísticas. Es el siglo de Oro y este esplendor se refleja también en la catedral. Se concluye la construcción de la torre del Micalet y se añade un nuevo cuerpo al cimborrio. 

Especialmente suntuosa era la capilla mayor que estaba decorada con pinturas de Alcañiz, Felip Porta, Berenguer Matéu y Gozalvo Sarriá. Pero en 1469, entre las diez y las once de la noche del día de Pascua de Pentecostés, un incendio destruyó completamente el retablo mayor y dañó las pinturas de la bóveda de una forma irreversible. Se intentaron llevar a cabo diversos intentos de restauración, pero ninguno de los artistas contratados fue capaz de asumir una obra de semejante envergadura, hasta que en 1472 Rodrigo de Borja trae de Italia a Francesco Pagano y Paolo de San Leocadio, dos maestros especializados en pintura al fresco. Como hombre del Renacimiento, Rodrigo de Borja poseía un gran talento: era hábil y diplomático, gran negociador en asuntos de estado y aficionado al arte. Consciente del prestigio y poder que ofrecía la exclusividad y ejerciendo el mecenazgo propio de las familias influyentes, no dudó en traer a Valencia a los mejores artistas. Tres mil ducados, una cantidad altísima para la época, fue el precio convenido y seis años como plazo máximo de ejecución. 

Con el paso del tiempo el prestigio de los Borja cayó en desgracia y una nueva corriente artística, el barroco, comenzó a dejarse notar en la arquitectura. El barroco, sinónimo de recargado, desmesurado y a veces irracional, caló bien en la personalidad valenciana y las pinturas, deterioradas por el humo, el tiempo y la indiferencia, fueron cubiertas con una nueva bóveda como así ha sido la historia del arte y la humanidad. Y allí estuvieron, ocultas durante casi cuatro siglos hasta que en junio de 2004 fueron descubiertas. Doce especialistas de Valencia y Florencia trabajaron durante un año para su recuperación. Se desmontó la bóveda pieza a pieza y se depositó en el seminario de Moncada hasta que se decida su ubicación. 

– A medida que fuimos abriendo pequeños agujeros en cada una de las plementerías (el espacio entre los nervios y los arcos) íbamos contemplando con auténtica admiración la perfección de los trazos, realizados como miniaturas en las que se podían contar las pestañas una a una o estudiar los plieges en la comisura de los labios, las distintas actitudes de las manos o las grandiosas proporciones de los ángeles que alcanzan aproximadamente cuatro metros cada uno. 

Los nimbos, los ángeles, los brocados y los trajes, las estrellas del firmamento, el intenso azul celeste, los instrumentos musicales de la época, los arcos de las ventanas, los relieves en dorado y estaño, vuelven a ver la luz del renacimiento que las inspiró. Francesco Pagano y Paolo de Sant Leocadio han quedado para siempre en la cúpula de la Seu de Valencia como dioses y creadores de una obra excepcional. Y allí, sentado en el suelo, absorto, ajeno al bullicio y aislado de la gente, como un mecenas que contempla su encomienda, mi mente se llenaba de recuerdos mientras observaba en silencio, al igual que la Capilla Sixtina, Santa Sofía o la cúpula de Catedral de Florencia, una de las obras cumbres de la eternidad; en esta ocasión, en mi propia ciudad.

Textos y fotografías: José Manuel Almerich

El Jinquer

Un despoblado morisco en la  sierra  de Espadán

José Manuel Almerich

El caserío del Jinquer, en pleno corazón de la Sierra de Espadán, y dentro del término municipal de Alcudia de Veo, fue un antiguo poblado morisco ubicado en la orilla del río Veo y al centro del valle que lleva su nombre

Abandonado en la actualidad, y totalmente desolado, sólo se mantienen en pie algunas paredes, el trazado de las calles y la iglesia sin techumbre. El castillo, enclavado sobre un promontorio de rodeno practicamente inaccesible, controlaba el valle y protegía a los habitantes y sus animales domésticos en caso de peligro.

Los primeros pobladores del Jinquer vivieron, a igual que el resto de los moriscos de Espadán, de la agricultura y la ganadería, cultivando estrechos bancales donde se plantaban olivos, árboles frutales y sobre todo, cereales, a tenor de los restos de una era que se conserva en la parte alta del caserío.

Las dos fuentes cercanas eran aprovechadas para el cultivo de pequeñas huertas al fondo del barranco y en algunos bancales junto a las casas, por donde era canalizada el agua a través de pequeñas acequias. Cuando los cristianos ocuparon el valle del Jinquer, cuatro siglos después de la conquista, y tras la revuelta de Espadán, introdujeron el almendro y el cerezo, así como ejemplares de castaños que hoy constituyen el único bosque de esta especie presente en la Comunitat Valenciana.

Lo que podemos ver de la Iglesia es muy austero y está en estado total de ruina y abandono. De una sóla nave, rectangular y de pequeñas dimensiones, tan solo quedan en pie las paredes y muros de ladrillo rojo, con contrafuertes exteriores, posee también un arco en la fachada principal rematada de ladrillo, a punto de hundirse.

Al fondo todavía puede observarse el lugar donde estaba el altar, y sobre él, una hornaciona y dos columnas con capiteles muy deteriorados que sostienen una sencilla cubierta a dos aguas. Según la documentación existente, está iglesia fue construída en 1430 probablemente sobre el solar de lo que podría haber sido una antigua mezquita, al igual que Benitandús, otra aldea también abandonada que pertenece a Alcudia de Veo. La iglesia estuvo dedicada a la Purísima Concepción y la campana sigue repicando en la Iglesia de Alcudia de Veo donde fue trasladada.

En 1913 el pueblo tenía 28 casas habitadas y el mismo número de familias, con un centenar de habitantes, pero durante la Guerra Civil, las casas fueron cerradas y el pueblo abandonado definitivamente. En el siglo XVIII vivían diez familias en el Jinquer, y Pascual Madoz cita 10 casas también. Antes de la Guerra Civil había unas cuarenta. El eclipse definitivo se produjo después de la Guerra. Antonio Gil, un vecino descendiente del Jinquer, relata que hasta los años setenta todavía iba alguien a realizar tareas agrícolas, entre ellos su padre, pero hubo un gran incendio forestal que calcinó el valle y quemó lo poco que todavía quedaba. Desde entonces ya no volvió nadie. 

La sierra de Espadán fue uno de los puntos claves de la Guerra del 36 y este frente jamás se llegó a rebasar, ya que las tropas franquistas avanzaron por la costa tras la rotura del frente del Ebro. Muy cerca del pueblo todavía quedan muchos restos de la contienda y aún se pueden ver trincheras y nidos de ametralladoras, así como casquillos de balas y restos de metralla por los alrededores. Justo, el último vecino nacido en el Jinquer, que vivía en Alcudia de Veo, murió el año pasado con poco más de ochenta años.

Hace unos años, Vicente Brocal, vecino de Silla adquirió la finca del Jinquer, el valle, el pueblo y el castillo. Su visión romàntica posee también un sentido práctico: recuperar el valle, reforestar la zona con especies autóctonas y volver a cultivar árboles frutales, como el cerezo, pero de variedades locales que prácticamente han desaparecido. 

                                                                            Vicent Brocal

También tiene la idea de recuperar la fuente cercana y llevar agua al poblado para poder llevar a cabo esta idea de recuperación, con métodos modernos y respetuosos con el entorno, aumentando la diversidad de paisajes. Para ello ha cedido la finca para su gestión a un colectivo vinculado a la custodia del territorio, donde se combina el aprovechamiento agrícola para darle un mínimo de rentabilidad y sobre todo, convertir el valle y su entorno en un bosque mediterráneo con la toda biodiversidad propia de nuestro ecosistema.

Respecto a las ruinas, y sobre todo el castillo del Jinquer, de tipo roquero y todavía con algunas estructuras defensivas bien conservadas, recordemos que durante siglos protegió a los moriscos que habitaban en valle ya que además del papel de vigilancia, era donde se refugiaban con sus animales en caso de peligro, se trataría de limpiar los accesos, recuperar los caminos y sendas y hacer que pueda visitarse, tanto el pueblo como la fortaleza. El castillo del Jinquer fue declarado BIC (Bien de Interés Cultural) y perteneció a la casa de Jérica, perteneciendo al alcaide de Eslida, que además comprendía los castillos de Eslida, Mauz en Sueras, Ahín, Veo y el propio Jinquer.

Hace unos días recorrimos con Vicent el entorno del Jinquer y pasamos junto al bosque de castaños, el único existente en toda la Comunitat Valenciana, puesto que las condiciones que exige este tipo de vegetación son muy exigentes en cuanto a humedad. Las fuentes siguen manando agua pero su acceso es muy difícil, al igual que el castillo. 

Las casas del Jinquer han ido desapareciendo entre la hiedra y la desolación, y tan sólo quedan las estructuras de las calles por las cuales, hace cien años, corrían las vaquillas durante las fiestas y los niños jugaban junto al río Veo y se bañaban en las pozas de aguas cristalinas. Su actual propietario nos cuenta que plantarà robles y alcornoques allí donde sea posible, y se volverá a cultivar almendros, cerezos y olivos en las terrazas perdidas donde se produce el mejor aceite del mundo.

Recuperar el Jinquer es como un homenaje a aquellos hombres que hicieron posible la vida en este rincón de la sierra de Espadán, uno de los parajes más hermosos del territorio valenciano.

Texto y fotografías: José Manuel Almerich

Travesía a pie por El Jinquer

 

 

 

 

 

 

 

El Secanet

El lujo de lo cotidiano

José Manuel Almerich

Salva recuerda, como uno de los momentos más importantes de su vida, cuando su familia le dijo hace veinte años - Ya no queremos volver.  Tanto sus hijos como su esposa Gema tenían claro que querían vivir en Algimia de Alfara, un pueblo pequeño y tranquilo del Camp de Morvedre. 

Con poco más de mil habitantes, Algimia se encuentra a caballo entre las sierra de Espadán y la Calderona, allí donde el valle del Palancia se abre para llegar al mar, y allí donde sus aguas riegan, desde tiempos antiguos, los pequeños huertos junto a la población. Al cultivo principal que fue durante décadas el algarrobo, el olivo y la vid, le sustituyeron los naranjos y los mandarinos, junto con otros frutales convirtiendo casi todo el término en regadío, no sólo con las aguas del Palancia, de donde provienen las acequias históricas, sino con pozos a motor. 

Precisamente esta transformación del territorio de secano a regadío es lo que le da nombre a nuestra Casa Rural, el Secanet, topónimo con el que se conocía esta calle y sus campos cercanos cuando se hacía referencia a las últimas tierras cuyo único riego era la escasa agua de lluvia en un clima mediterráneo. 

A pesar de su poca altitud, tan sólo 70 m sobre el nivel del mar, los veranos son frescos y los inviernos templados, ya que los vientos de levante entran generosamente a partir del medio día haciendo soportable el calor veraniego y permitiendo además, toda clase de cultivos. Cultivos que Salva cuida con esmero para ofrecerlos a sus clientes, porque aunque no suele hacer comidas, las cenas son un esmerado mosaico de productos de la tierra, aplicando también la filosofía de cercanía; queso de Almedíjar, tomate valenciano, pulpo del Perelló, patatas de su propia cosecha y aceite de Espadán. 

En el año 2003 Gema y Salvador compran la casa anexa a la de sus padres –todo fue por miedo, nos cuentan, porque al quedarse vacía y ambos edificios compartir un arco de carga, temían que pudiera derrumbarse si la casa de sus vecinos se abandonaba o peor aún, la derruían para construir una nueva. Por este motivo no lo pensaron dos veces y adquirieron a sus herederos la casa que fue, la del barbero del pueblo. 

Los trabajos de reforma y acondicionamiento les llevaron años, y durante ésta época aparecieron todo tipo de utensilios antiguos que el barbero utilizaba para adecentar los rostros y el pelo de los vecinos; peines, cepillos, navajas de afeitar, tazas jaboneras, brochas de pelo de jabalí, tijeras de esculpir y jarras esterilizadoras iban apareciendo en el jardín, ocultas por la maleza, cual restos arqueológicos de una civilización perdida. 

 Algunos los aprovechamos y tras limpiarlos, los guardamos como recuerdo, recuerdo de una profesión desaparecida a la vieja usanza, al igual que los espejos y los sillones de madera que todavía se conservan. 

Poco después, en marzo de 2004 es cuando deciden convertirla en casa rural de alojamiento compartido, una casa pequeña, familiar, humilde y sencilla con cuatro habitaciones pero con todas las comodidades que los huéspedes que buscan paz, pueden encontrar. 

Nuestros primeros clientes, nos cuenta Salva, fueron una familia de israelíes que decidieron conocer a fondo España ya que el padre vivía en Madrid por motivos de trabajo. Y en sus viajes por la península buscaban los lugares con esencia, esencia que sólo casas como el Secanet pueden ofrecer. Todavía los recuerdan con cariño puesto que volvieron varias veces, incluso cuando el resto de la familia visitó España.  En el libro de visitas siguen escritas las palabras de agradecimiento.

 

Gema es una excelente cocinera. Ama con pasión su trabajo y nos confiesa que el día que no disfrute cocinando, dejará de hacerlo. Por eso sus platos transmiten el cariño de una madre que prepara lo mejor para los suyos. Y si los productos son de su propio huerto, incluidas las flores de los pensamientos que decoran sus ensaladas, el placer del comensal está garantizado. 

Las gallinas pasean a sus polluelos por el huerto, los patos pequineses, collverds y pavos albinos viven en su pequeña granja, Salvador solicitó todos los permisos legales y fue declarado núcleo zoológico para tener las máximas garantías. Y entre los huertos, el patio exterior, la piscina sobre elevada por encima de los naranjales y las terrazas de las habitaciones, delicias del verano, Gema y Salvador nos cuentan su manera de entender la vida, una vida que transmiten a sus huéspedes quienes buscan sobre todo, la felicidad. 

Viajan por el mundo sin salir de su casa, por ella han pasado todo tipo de clientes que les han aportado tanta sabiduría a cambio de tranquilidad. Desde hace años, nos cuenta Gema, viene una familia italiana que se reencuentran con su hijo y su nieta. Recuerda cuando su abuela, nerviosa, iba a conocer por primera vez a su nieta, y Gema se encargó de todo, creo el ambiente, la cena, preparó la casa, para que el primer encuentro fluyera con normalidad, y así fue y desde entonces, El Secanet es también, un lugar de conciliación. 

El Secanet es una casa rural que emana fuerza interior, que con su decoración y su ambiente, transmite paz, pero también reconocen que el entorno acompaña. Se encuentra en el punto final de la Vía Verde de Ojos Negros. Aunque en su trazado original partía de las minas de Ojos Negros y llegaba al Puerto de Sagunto, el trazado acondicionado y recuperado es mucho menor, ya que se inicia en Cella (Teruel) y acaba en Algimia de Alfara. Por eso este lugar puede ser ideal para comenzar nuestra travesía, contratar el taxi que nos suba y descender por la vía hasta Algimia, y ¿qué mejor lugar donde pasar nuestra última noche? 

Aún así todos los meses tienen ciclistas que la hacen a la inversa. Llegan a Algimia desde Valencia por la Vía Churra y la Marjal del Moro hasta Puerto de Sagunto para llega al Secanet donde pasan la primera noche. Y a la mañana siguiente continúan hasta Jérica o Segorbe desde donde vuelven de nuevo al Secanet. 

El Secanet también tiene servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, por si alguien, con mucha voluntad y menos forma física, quiere iniciarse en la aventura de recorrer a la Vía Verde más larga de España.