tag:blogger.com,1999:blog-54168698815821393062024-02-18T19:21:01.999-08:00Sin brújula y sin prisaEl blog personal de José Manuel AlmerichJosé Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.comBlogger23125tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-48818972136689657682021-02-21T14:15:00.001-08:002021-02-21T14:15:35.446-08:00El Castillo de los Condes de Cervellón<p><b style="color: #20124d; font-family: times; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;">Un palacio
andalusí en el corazón de la Canal de Navarrés</span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span style="color: #20124d; font-size: large;"><i>José Manuel Almerich</i></span></b></p><p style="text-align: justify;"><i><span style="color: #2b00fe; font-size: large;">Junto a uno de las más importantes surgencias del macizo del Caroig, se encuentra el pequeño pueblo de Anna. El río Sellent envuelve el casco urbano y cincela el paisaje creando formas inauditas en la roca, fuentes, cascadas y pozas de aguas cristalinas.</span></i></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzunWFvBzfED6EzbT4Hkrc1PAt6Hoe2d8P7CDGj2Pm1nPEZ_LWeW9p0T3C1kmCvljyblJW45TqLEgZFukTe4WfDTP0QdZYUYqW494WZjh8CkswDyj7xbmuaJqktFG2Im62aBWdUq1VaaAi/s550/IMG_712811.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="381" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzunWFvBzfED6EzbT4Hkrc1PAt6Hoe2d8P7CDGj2Pm1nPEZ_LWeW9p0T3C1kmCvljyblJW45TqLEgZFukTe4WfDTP0QdZYUYqW494WZjh8CkswDyj7xbmuaJqktFG2Im62aBWdUq1VaaAi/s16000/IMG_712811.jpg" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;">De su pasado histórico quedan varios vestigios, pero el que sin lugar a dudas es el más importante, es el Palacio de los Condes de Cervelló, una residencia señorial que había caído en la ruina tras años de abandono y falta de mantenimiento. De hecho estuvo a punto de ser demolido por el mal estado en que se encontraba. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, como quedan reflejadas en unas escrituras del castillo de Anna que son cedidas por Jaime I a la Orden de Santiago. Siglos después, con la venta de la villa a los Condes de Anna por Felipe III, la fortaleza se habilitará como palacio. Posteriormente los Condes venderán el palacio a la famila Trenor hasta que en 1980 el Ayuntamiento de Anna adquirió el edificio.</div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA7LrhouC_FD5ct0pbDOq4RiQ9wxat2I-MAjwKOfPGRTStgirDE3cNmY_ZdXxQ9ee7ElehhRGUHmQWccWYb121XgJWeIpWkTbB8P06Zhbsgvwv9_MFRIGWhKDUxQsHupbCr1xyKAvAb6iL/s550/webIMG_7094.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="367" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA7LrhouC_FD5ct0pbDOq4RiQ9wxat2I-MAjwKOfPGRTStgirDE3cNmY_ZdXxQ9ee7ElehhRGUHmQWccWYb121XgJWeIpWkTbB8P06Zhbsgvwv9_MFRIGWhKDUxQsHupbCr1xyKAvAb6iL/s16000/webIMG_7094.jpg" /></a></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Anna no solo es ahora conocida por su laguna, una de las surgencias más importantes del macizo del Caroig, o por las rutas senderistas que parten desde la población, sino también por el extraordinario palacio que ahora se puede visitar. Las obras de restauración comenzaron en 1995 y finalizaron en 2007. Fruto de los continuos viajes a Marruecos que por entonces realizaba su alcalde, Fernando Sarrión, se idearon desde el Ayuntamiento una serie de actuaciones a fin de restaurar el palacio recreando los ambientes de las tres etapas históricas más importantes de Anna: la época musulmana, la época renacentista y la barroca, con sus estilos artísticos correspondientes. La finalidad estaba clara: dotar al municipio de un nuevo atractivo turístico de marcado carácter cultural a fin de potenciar la economía del pueblo, ya que la visita al palacio, hoy conocido popularmente como la Alhambra valenciana, sería un complemento ideal a aquellos turistas y visitantes que se acercaban a conocer la laguna de Anna.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEittSswilYYP7z15b8EDCJDBdcBL_FOC9CJIeIZluiwqsON1KsWM99aR6jtqs_alOk50j2Bym8W1asSdyVV5JlI1By-7w3_gCkLwaz768OZY7RJWZ6uG3XLxO0Vyf_VpJqnscg6BeDNVJz_/s550/webIMG_7080.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="366" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEittSswilYYP7z15b8EDCJDBdcBL_FOC9CJIeIZluiwqsON1KsWM99aR6jtqs_alOk50j2Bym8W1asSdyVV5JlI1By-7w3_gCkLwaz768OZY7RJWZ6uG3XLxO0Vyf_VpJqnscg6BeDNVJz_/s16000/webIMG_7080.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">El castillo palacio consta de un cuerpo principal que recae a la Alameda y otros tres cuerpos sobre el rio de Anna. En el interior hay un patio en cuyo centro destacaba un surtidor. Las paredes estaban coronadas por pequeñas almenas con aspilleras y ventanas de estilo gótico. En el cuerpo principal se encuentra la puerta de acceso y en uno de sus extremos había antiguamente un torreón. Adosado al palacio se encuentra la capilla de Santa Ana, con salida a la plaza de la Alameda. Sus ventanales orientados al río se abren ante un precioso y majestuoso paisaje rebosante de vegetación</div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaPiFYhQmkRAg7tt7U0Em64YreXx8Pco54NYJQ4nYz5EvkJHIaTbXzBTA97QtmKLTxLuKkeIDLGxBlPpw2XfscxzUn6Ahh35okiU_cHP7Jxr03LD7-57mli4MvEo7d9vHyPYxoRAjsXvhQ/s550/webIMG_7086.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="367" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaPiFYhQmkRAg7tt7U0Em64YreXx8Pco54NYJQ4nYz5EvkJHIaTbXzBTA97QtmKLTxLuKkeIDLGxBlPpw2XfscxzUn6Ahh35okiU_cHP7Jxr03LD7-57mli4MvEo7d9vHyPYxoRAjsXvhQ/s16000/webIMG_7086.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">La empresa <i>Gaia, Centro de Estudios de Arte y Restauración</i>, la misma empresa que restauró los frescos de la Iglesia de San Nicolás, en Valencia, fue contratada para realizar la reconstrucción de la sala gótica (donde se realizó un retablo imitando el estilo de Juan de Juanes) y la sala barroca donde se creó toda una nueva decoración y un mural. Pero lo que indudablemente más llama la atención es la recreación arquitectónica de la época andalusí, con una de las salas más singulares de toda la Comunitat Valenciana: el conocido como pabellón musulmán.</div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYAUIk64mlLBw2leB7pxFNBhcD35jOZ2zVvgHmlS7_FERy9P5DW1VRi6ILi4hr7vGwFFbeFGilUFrFfOW7NqUK7dS7_auxn0ncCusOSVcgt36BZwATps0xlZcULfOIWsW3g5fNdOm9faRj/s550/IwebMG_7105.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="454" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYAUIk64mlLBw2leB7pxFNBhcD35jOZ2zVvgHmlS7_FERy9P5DW1VRi6ILi4hr7vGwFFbeFGilUFrFfOW7NqUK7dS7_auxn0ncCusOSVcgt36BZwATps0xlZcULfOIWsW3g5fNdOm9faRj/s16000/IwebMG_7105.jpg" /></a></div><br /><div><span style="text-align: justify;">La recreación del ambiente surgió, como hemos comentado antes, fruto de las visitas a Marruecos del alcalde de Anna por aquella época, Fernando Sarrión, con la colaboración del técnico municipal de urbanismo. Poco a poco fue surgiendo un auténtico palacio oriental, de rasgos musulmanes y muy similar a las construcciones del norte de Africa, principalmente a aquellas que se integran en las medidas donde el lujo es suntuoso por dentro, pero austero por fuera.</span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoXKz-fX6UV1X0f6a0un2zM45kMtEvQhOyl6PFreB0DJcXrp6LF7esqDkqGL09xRwfSRyH13102znPsKRwNpnLZKzvnNKYmKHXBJvtTuWyBt6KDBgLBs_8qTAVROy-YaYdjd0cHq1tLQRB/s550/webIMG_7078.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="367" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoXKz-fX6UV1X0f6a0un2zM45kMtEvQhOyl6PFreB0DJcXrp6LF7esqDkqGL09xRwfSRyH13102znPsKRwNpnLZKzvnNKYmKHXBJvtTuWyBt6KDBgLBs_8qTAVROy-YaYdjd0cHq1tLQRB/s16000/webIMG_7078.jpg" /></a></div><br /> Artesonados en madera, tracerías y policromías, un patio de estilo nazarí, muy parecido a la Alhambra, con una fina galería de columnas de mármol, lacerías y vidriados. En el centro como no, un alargado estanque con surtidores y una cuidada vegetación compuesta de arrayanes (murta) y granados.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2CjEH0ecshxPv7tWVZDRnA0iJyMfjk69CiVSa3m5gZJtNz0LFdKXEH0B7Tc1Sy3Af0GjX6R0igOnGR0PikUhx8qZBo2cVNiOTEKm84bp5tKVXJAC8hsk6KSIDOiRd_jJk2eiJscNrFsZ6/s550/webIMG_7109.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="367" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2CjEH0ecshxPv7tWVZDRnA0iJyMfjk69CiVSa3m5gZJtNz0LFdKXEH0B7Tc1Sy3Af0GjX6R0igOnGR0PikUhx8qZBo2cVNiOTEKm84bp5tKVXJAC8hsk6KSIDOiRd_jJk2eiJscNrFsZ6/s16000/webIMG_7109.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div><div style="text-align: justify;">La sala que más llama la atención al visitante, es el salón principal donde puedes llegar a sentirte en un país oriental, o trasladado en el tiempo de la época de las dinastías omeyas de mayor esplendor. Un universo de formas y colores, donde no queda apenas ningún espacio sin decorar. Todo el artesonado, las puertas y las paredes fueron pintadas y alicatadas a mano por artesanos marroquíes quienes las realizaron en su país de origen y posteriormente las trasladaron aquí donde ellos mismos lo montaron y ubicaron en el palacio. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg6_6K8DMgZ69aLEqBH7Xwwa3uctnGV4uXwVKkw8I95c-Wu3gBVM9q67Fucfh2-vthgmXUq7HsKA5G2TmGGnAHmONpz60ycnqlRg93HfvZRoU48Sg7mDBbq5QZ3mLYMhG7D2tuE9LvlYHH/s675/webIMG_7097.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg6_6K8DMgZ69aLEqBH7Xwwa3uctnGV4uXwVKkw8I95c-Wu3gBVM9q67Fucfh2-vthgmXUq7HsKA5G2TmGGnAHmONpz60ycnqlRg93HfvZRoU48Sg7mDBbq5QZ3mLYMhG7D2tuE9LvlYHH/s16000/webIMG_7097.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">El resultado, al margen de distintas opiniones a favor o en contra, no cabe duda que es algo único y ha dotado a Anna de un aliciente turístico sin parangón en la comarca y una importantísima aportación a su patrimonio cultural. Conocer el castillo-palacio de Anna bien merece una visita, os adjuntamos el teléfono y el enlace donde os informarán de los horarios.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieTeDcQ_-txywQ_WzMKBPpFHNzjw1AW1RjeOu2rVJ4-PsrZJYAtqrdU8-CQIR_RFRK0SKy0IQZThmrPFrfWW3OHkypEzLDrfGWq9vJhaF8AER6uz3DuwXVyIPMEN9ZEsNz3IO2kVkSAJTv/s550/webIMG_7066.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="367" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieTeDcQ_-txywQ_WzMKBPpFHNzjw1AW1RjeOu2rVJ4-PsrZJYAtqrdU8-CQIR_RFRK0SKy0IQZThmrPFrfWW3OHkypEzLDrfGWq9vJhaF8AER6uz3DuwXVyIPMEN9ZEsNz3IO2kVkSAJTv/s16000/webIMG_7066.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Finalizar una excursión a pie o en bici por los alrededores de Anna, que conserva un entorno natural sorprendente, en el palacio es una forma de adentrarnos en el paisaje y la cultura de la Canal, donde las posibilidades son infinitas y encargar, en cualquiera de sus restaurantes, una <i>cazuela de arroz al horno con ensalada de “ensamorra”</i> o el “<i>moje arriero a la pericana</i>”. <i>Las tortas “sainosas</i>”, especialmente los días de carnaval, son una buena forma de finalizar nuestra visita a uno de los pueblos con más encanto de la provincia de Valencia.</div><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;"></span><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5UDX5GRboQM55BSgE6KSbkxK7gfyvSginGjM4DARP2usmOsRPvimHqav3L8OBK7U6DQZVMn7w-BnHBepBn54epopbPu_Y9cy3_udBDCWKdzKOd09wJ4ajXx46TJ_Hj8lid5U1q_s7QbZ3/s550/gorgodelaescalerra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="309" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5UDX5GRboQM55BSgE6KSbkxK7gfyvSginGjM4DARP2usmOsRPvimHqav3L8OBK7U6DQZVMn7w-BnHBepBn54epopbPu_Y9cy3_udBDCWKdzKOd09wJ4ajXx46TJ_Hj8lid5U1q_s7QbZ3/s16000/gorgodelaescalerra.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Texto y fotografías: José Manuel Almerich</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://www.ayuntamientoanna.es/palacio" rel="nofollow" target="_blank">Castillo-Palacio de los Condes de Cervellón. Horarios y visitas</a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-78558706143117775952020-11-28T08:25:00.008-08:002020-11-28T14:55:06.130-08:00Los Frescos de la Catedral<div class="separator"><span style="font-size: x-large;">José Manuel Almerich</span></div><div class="separator"><span style="font-size: x-large;"><br /></span></div><span style="font-size: x-large;"><span style="color: #2b00fe;"><i>“Todavía tiemblo al recordar el momento en que introducimos una cámara digital y aparecieron frente nosotros las hermosas caras de los ángeles músicos que parecían contemplarnos sorprendidos” </i></span><br /></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6JvyayEqYro6SLmEp1ThhXNbqh5uH7z5ddG4Ey13Mtv9TxsIIk1D7f3uoyqaG9TW3HQIv7R9ctmbfsgO9ssTF-ocnV8uegz4FFOHpIoySRhELXUTKPLiTMbTT3xYMGphCKbktzEoiam8s/s600/blogFOTO3V.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="476" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6JvyayEqYro6SLmEp1ThhXNbqh5uH7z5ddG4Ey13Mtv9TxsIIk1D7f3uoyqaG9TW3HQIv7R9ctmbfsgO9ssTF-ocnV8uegz4FFOHpIoySRhELXUTKPLiTMbTT3xYMGphCKbktzEoiam8s/s16000/blogFOTO3V.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">El hallazgo no fue en absoluto casual. Daniel Benito, cuando fue mi profesor de arte en la facultad hace veinte años ya nos habló de ello. Lo recuerdo de pie, entusiasmado, subido a la mesa frente a todos los alumnos con los brazos abiertos y mirando al cielo tratando de explicar la grandeza de Brunelleschi en la cúpula de la catedral de Florencia. Ya entonces nos contó la posible existencia de unas pinturas renacentistas bajo la bóveda barroca de la catedral de Valencia. De ellas se tenía constancia documental pero se ignoraba su estado y por aquella época era algo impensable desmontar una bóveda para ver que podía ocultar, igual que el foro romano bajo la plaza de la Almoina o la mezquita musulmana junto a la basílica de la Virgen. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOjLCQ1RQEMiTrMWxfGoIu_EwZmjKO9eYHUXlpNfkSPBSTfYLXDBRstLpcmpF5crYjYYILC0HBK0IBXi7PFQXR9onlN8DW8ZiLqauhVJvoXYlWSsFoLWzY3_RXI8i2Wiok2cJLrIDh5ISs/s600/FOTO10V.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOjLCQ1RQEMiTrMWxfGoIu_EwZmjKO9eYHUXlpNfkSPBSTfYLXDBRstLpcmpF5crYjYYILC0HBK0IBXi7PFQXR9onlN8DW8ZiLqauhVJvoXYlWSsFoLWzY3_RXI8i2Wiok2cJLrIDh5ISs/s16000/FOTO10V.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Siempre he pensado que hay que dejar para cuando nos hagamos mayores los viajes culturales y aprovechar, ahora que todavía nos quedan fuerzas, para viajar de forma diferente. Este tipo de escapadas son las que nos hacen sentirnos privilegiados y ver el mundo desde dentro, ser el protagonista y no un espectador. Vivir tus propios sueños y no dejar que nadie nos lo cuente porque dentro de unos años será demasiado tarde. Pero como nunca nos hacemos mayores, las visitas culturales se van demorando. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjheSiHfmGw50NN3cscu4K_B48BsrromsUEepz6jegofhUHvX_ydjEyERnr27FAMFw4V69CYGE2NIDLIdzSbx2HCpoHanFhzZ-x7LcUUbm2gX4dT7Hv56JQ2jIDg0xV_88CLBu-O8StDh6x/s600/080503+022.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="411" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjheSiHfmGw50NN3cscu4K_B48BsrromsUEepz6jegofhUHvX_ydjEyERnr27FAMFw4V69CYGE2NIDLIdzSbx2HCpoHanFhzZ-x7LcUUbm2gX4dT7Hv56JQ2jIDg0xV_88CLBu-O8StDh6x/s16000/080503+022.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Toda aquella etapa de estudiante me ha venido a la mente a raíz de los últimos acontecimientos en nuestra ciudad. El museo de la Almoina, inaugurado en diciembre del año 2007 es un museo extraordinario, único en su género, quizás de los más originales del mundo. Tras veinte años de excavaciones, perfectamente acondicionado y con visita guiada, te permite volver atrás en el tiempo desde el subsuelo de la plaza y caminar, literalmente, por la valencia antigua. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1Nk-d0w1lnWc8BrOCBuMmOJoP8PXgguRKdyU6PhDziqO687S9HgW8POcreVe5dxmS-OUU2rbponQfmkkf3W7fUdZSyWWusZoib17VbrtzqhglOcf2qGe6d8XAJRSv6idHwW4N5l7BWCEI/s600/CORPUS080526+047.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="466" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1Nk-d0w1lnWc8BrOCBuMmOJoP8PXgguRKdyU6PhDziqO687S9HgW8POcreVe5dxmS-OUU2rbponQfmkkf3W7fUdZSyWWusZoib17VbrtzqhglOcf2qGe6d8XAJRSv6idHwW4N5l7BWCEI/s16000/CORPUS080526+047.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">El foro romano, las termas y el ninfeo de la época fundacional quedan ante nuestros ojos despojados de la pátina del tiempo. Muy cerca, a apenas unos metros de la plaza, el Tribunal de las Aguas se sigue reuniendo todos los jueves exactamente igual que hace mil años en la puerta de los Apóstoles. Un tribunal que se mantiene vivo a pesar de que la huerta de Valencia ha desaparecido, un tribunal que ya no juzga delitos porque no hay denunciados ni denunciantes, porque no quedan agricultores, ni campos, ni acequias, ni partidores. Ni tampoco molinos de agua, ni barracas, ni moreras junto a los caminos. Porque el escenario de los hechos ha sucumbido bajo el hormigón y el crecimiento de la ciudad. Pero aun así, los síndicos vestidos con blusones negros cruzan en silencio la plaza, se sientan frente a la puerta de la catedral que fue la antigua mezquita, esperan unos minutos, se levantan y se van, pasadas las doce del mediodía, antes de que comience el viernes musulmán. </div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqm0Bp5Qs7RfJWy42b1fmaGnYZRnUHinOo8hgT1bjtzVgBy6aacFdUKFt21JBAZ1HG_bZ8uHjGqxkF9lb_UZFMzlD7EE9mOaTjT4ipn-mdwbOo6HQMBYauEIZq5fNN7cEc2HC05v4WJDWF/s600/TRIBUNAL080522+086WEB.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="473" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqm0Bp5Qs7RfJWy42b1fmaGnYZRnUHinOo8hgT1bjtzVgBy6aacFdUKFt21JBAZ1HG_bZ8uHjGqxkF9lb_UZFMzlD7EE9mOaTjT4ipn-mdwbOo6HQMBYauEIZq5fNN7cEc2HC05v4WJDWF/s16000/TRIBUNAL080522+086WEB.jpg" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Por unos meses con motivo de mi <a href="http://almerich.blogspot.com/2009/03/lugares-para-el-encuentro-c.html" target="_blank">último libro</a>, he tenido que entrar por obligación en una fase de madurez viajera. Y dejar las aventuras para más adelante. Y al lado de casa he vuelto a descubrir el extraordinario patrimonio que tenemos al alcance de una mañana de invierno. Aprovechando la confusión que se creó en la catedral con motivo de la fiesta del Corpus, cuya procesión no salió al exterior por culpa de la lluvia, pasé a la parte trasera del crucero y crucé la línea del altar mayor. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmSfUULF3r7Psq6j5PcQ3N2r4DTe6DpxByv3ANjFc1Vf9suPlGAZK1PXkQHONQ4Y6tIqcjwKIaDOnA92WEOsHdYWv8Nsdq40Vrh8HeVRbvHqoe4DJXXDC6ILiD9f5CzywtaEMnoCVjSFnN/s600/FOTO1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmSfUULF3r7Psq6j5PcQ3N2r4DTe6DpxByv3ANjFc1Vf9suPlGAZK1PXkQHONQ4Y6tIqcjwKIaDOnA92WEOsHdYWv8Nsdq40Vrh8HeVRbvHqoe4DJXXDC6ILiD9f5CzywtaEMnoCVjSFnN/s16000/FOTO1.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Y allí, escondido tras el coro y el desconcierto de la multitud, pude contemplar lo que Daniel, veinte años antes, nos había contado. Las pinturas renacentistas existían. Y sin dudarlo saqué del bolsillo mi pequeño trípode de emergencia para las ocasiones en las que no se pueden hacer fotos. Sin flash y en silencio hice mi trabajo, absorto, como aquel que ve por primera vez la Capilla Sixtina o el David de Miguel Ángel. Y disfruté pensando, como os las haría llegar. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDx-Sio9BfgDEZ0Z4BYAQqdeyhSPAqrVsX2J6hDmruRDvcd5IjIBPTZYcMOoDZONAx1Ls5lMAbsKN3U05I9DdccR_L1DAuorpsrPKA7uC_z2Wmb8BSOtL7zM8XsBNUxpR4vt6_VrywC_cC/s600/FOTO6V.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDx-Sio9BfgDEZ0Z4BYAQqdeyhSPAqrVsX2J6hDmruRDvcd5IjIBPTZYcMOoDZONAx1Ls5lMAbsKN3U05I9DdccR_L1DAuorpsrPKA7uC_z2Wmb8BSOtL7zM8XsBNUxpR4vt6_VrywC_cC/s16000/FOTO6V.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Quinientos treinta años de antigüedad se escondían bajo la bóveda barroca de la catedral. Se habían creído destruidas después de tantos siglos pero no, allí estaban. Cuando se planteó la limpieza del presbiterio, se observó una diferencia de curvas entre las dos bóvedas superpuestas. Más alta la gótica y más cóncava la barroca. Convencidos los restauradores que este espacio podía albergar las ansiadas pinturas, con la esperanza en ello y el corazón en vilo, ayudados por un pequeño endoscopio, se exploró el espacio existente entre ambas bóvedas, y el 22 de junio de 2004 tuvo lugar el hallazgo del más importante conjunto de pintura renacentista del mediterráneo peninsular. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKUM_3V1CmSl0QuCzTb07EqrvlaE5sAVG2sr5CbNUTECWAEZEi-D7qZeJtiIsR3s6ZwL003hZBdfolgigolgHli_hp59U4FzDN7zjSmzK6LWKlcN_uQYxSq0gLvr9Fns8ugZop1xzhAZ-5/s600/FOTO5V.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="407" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKUM_3V1CmSl0QuCzTb07EqrvlaE5sAVG2sr5CbNUTECWAEZEi-D7qZeJtiIsR3s6ZwL003hZBdfolgigolgHli_hp59U4FzDN7zjSmzK6LWKlcN_uQYxSq0gLvr9Fns8ugZop1xzhAZ-5/s16000/FOTO5V.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">– <i><span style="color: #2b00fe;">Todavía tiemblo</span></i> –nos cuenta Carmen Pérez– <i><span style="color: #2b00fe;">al recordar el momento en que introducimos la cámara digital y aparecieron ante nosotros las caras de los ángeles músicos que parecían contemplarnos sorprendidos, como si no creyesen que fuera posible que por fin, alguien se hubiese saltado las disposiciones ordenadas por el obispo hace cuatrocientos años. </span></i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiIrK49H7wTD4BLpCXSBqCyJidn4IjbQ40MpbpUVqLwjq7SSyBCDdD8q5nh_I6FewusHzvu5vIOP0NWv_ktElr_t4wrRWuaVsIFMKpW2OdTGiZ7qXSIupS_13AmmogTlXlGJPmO6WMyyKB/s550/DESCUBRIMIENTO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiIrK49H7wTD4BLpCXSBqCyJidn4IjbQ40MpbpUVqLwjq7SSyBCDdD8q5nh_I6FewusHzvu5vIOP0NWv_ktElr_t4wrRWuaVsIFMKpW2OdTGiZ7qXSIupS_13AmmogTlXlGJPmO6WMyyKB/s16000/DESCUBRIMIENTO.jpg" /></a></div><span style="font-size: x-small;"> </span> Momento del descubrimiento. Foto Catedral de Valencia <br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Siguiendo el apasionante rastro de la historia, las pinturas fueron encargadas por Rodrigo de Borja, cuando fue Obispo y Cardenal en Roma. Valencia vive en el siglo XV su mayor auge comercial y financiero. Llega la imprenta, florece la cultura a todos los niveles, entran las corrientes europeas de pensamiento y con ellas, las nuevas tendencias artísticas. Es el siglo de Oro y este esplendor se refleja también en la catedral. Se concluye la construcción de la torre del Micalet y se añade un nuevo cuerpo al cimborrio. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVwiNbmZ2OofsVwSjTymOcwS4AIs5_1SqKdOiOIOmkXJpZuByKgSHt8nmLMbbKKRnZtDjVU53sJ8coxYEO4IaGe_F0jqBrnfn1NAIPYHZzbOBykwpgMTqX5q-wN5rhhz89-4Iym2H44bem/s600/blog080503+017V.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVwiNbmZ2OofsVwSjTymOcwS4AIs5_1SqKdOiOIOmkXJpZuByKgSHt8nmLMbbKKRnZtDjVU53sJ8coxYEO4IaGe_F0jqBrnfn1NAIPYHZzbOBykwpgMTqX5q-wN5rhhz89-4Iym2H44bem/s16000/blog080503+017V.jpg" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Especialmente suntuosa era la capilla mayor que estaba decorada con pinturas de Alcañiz, Felip Porta, Berenguer Matéu y Gozalvo Sarriá. Pero en 1469, entre las diez y las once de la noche del día de Pascua de Pentecostés, un incendio destruyó completamente el retablo mayor y dañó las pinturas de la bóveda de una forma irreversible. Se intentaron llevar a cabo diversos intentos de restauración, pero ninguno de los artistas contratados fue capaz de asumir una obra de semejante envergadura, hasta que en 1472 Rodrigo de Borja trae de Italia a Francesco Pagano y Paolo de San Leocadio, dos maestros especializados en pintura al fresco. Como hombre del Renacimiento, Rodrigo de Borja poseía un gran talento: era hábil y diplomático, gran negociador en asuntos de estado y aficionado al arte. Consciente del prestigio y poder que ofrecía la exclusividad y ejerciendo el mecenazgo propio de las familias influyentes, no dudó en traer a Valencia a los mejores artistas. Tres mil ducados, una cantidad altísima para la época, fue el precio convenido y seis años como plazo máximo de ejecución. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxg8vbpSAZ_lypoj0VzUAsMeGpivN4RAz9bP1o0tHAdRB4Aa-A9Q-vCGiJFTZBNI0Mxfja6y1F1s5lk8VySLnKxF3hq7_5FwQuMPSJM7N8UyR1HdhruT0yCQJDOtgUrQEQr-Lk6xXh3I6/s600/FOTO4V.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="568" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRxg8vbpSAZ_lypoj0VzUAsMeGpivN4RAz9bP1o0tHAdRB4Aa-A9Q-vCGiJFTZBNI0Mxfja6y1F1s5lk8VySLnKxF3hq7_5FwQuMPSJM7N8UyR1HdhruT0yCQJDOtgUrQEQr-Lk6xXh3I6/s16000/FOTO4V.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Con el paso del tiempo el prestigio de los Borja cayó en desgracia y una nueva corriente artística, el barroco, comenzó a dejarse notar en la arquitectura. El barroco, sinónimo de recargado, desmesurado y a veces irracional, caló bien en la personalidad valenciana y las pinturas, deterioradas por el humo, el tiempo y la indiferencia, fueron cubiertas con una nueva bóveda como así ha sido la historia del arte y la humanidad. Y allí estuvieron, ocultas durante casi cuatro siglos hasta que en junio de 2004 fueron descubiertas. Doce especialistas de Valencia y Florencia trabajaron durante un año para su recuperación. Se desmontó la bóveda pieza a pieza y se depositó en el seminario de Moncada hasta que se decida su ubicación. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2lIXqqYBjdWaw_3H2u30n3TCf0tYZ6GLwvMsWBWZBJiYr5RNnvsGGTVj1juIL8BNIn0afhvoOrGktm0qzKVmJqIXhMKsPV3QigiUV8iORpI7uLTgnHioGBWIRV-IdjY7d6KofodwzVILg/s600/blog080503+066.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="336" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2lIXqqYBjdWaw_3H2u30n3TCf0tYZ6GLwvMsWBWZBJiYr5RNnvsGGTVj1juIL8BNIn0afhvoOrGktm0qzKVmJqIXhMKsPV3QigiUV8iORpI7uLTgnHioGBWIRV-IdjY7d6KofodwzVILg/s16000/blog080503+066.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">– <i><span style="color: #2b00fe;">A medida que fuimos abriendo pequeños agujeros en cada una de las plementerías (el espacio entre los nervios y los arcos) íbamos contemplando con auténtica admiración la perfección de los trazos, realizados como miniaturas en las que se podían contar las pestañas una a una o estudiar los plieges en la comisura de los labios, las distintas actitudes de las manos o las grandiosas proporciones de los ángeles que alcanzan aproximadamente cuatro metros cada uno. </span></i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Los nimbos, los ángeles, los brocados y los trajes, las estrellas del firmamento, el intenso azul celeste, los instrumentos musicales de la época, los arcos de las ventanas, los relieves en dorado y estaño, vuelven a ver la luz del renacimiento que las inspiró. Francesco Pagano y Paolo de Sant Leocadio han quedado para siempre en la cúpula de la <a href="https://catedraldevalencia.es/los-frescos-renacentistas/">Seu de Valencia</a> como dioses y creadores de una obra excepcional. Y allí, sentado en el suelo, absorto, ajeno al bullicio y aislado de la gente, como un mecenas que contempla su encomienda, mi mente se llenaba de recuerdos mientras observaba en silencio, al igual que la Capilla Sixtina, Santa Sofía o la cúpula de Catedral de Florencia, una de las obras cumbres de la eternidad; en esta ocasión, en mi propia ciudad.</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Textos y fotografías: José Manuel Almerich</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br />José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-68047626492175273262020-11-17T03:14:00.007-08:002020-11-17T03:14:46.480-08:00El Jinquer<p><span style="font-size: x-large;">Un despoblado morisco en la sierra de Espadán</span></p><p><span style="font-size: large;">José Manuel Almerich</span></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #20124d;">El caserío del Jinquer, en pleno corazón de la Sierra de Espadán, y dentro del término municipal de Alcudia de Veo, fue un antiguo poblado morisco ubicado en la orilla del río Veo y al centro del valle que lleva su nombre</span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiq0saQ6GGBOQ3HwBLJLkQQJpCxHoxq_ReQorFS0uzFcLHhWZFZhyik0RsXWmOOY8NY2hwC3_N4UVrBuD2AY6fPRJHNBMihufctv27cCWhStTroLm3cnhN-Dyd8P0O1xnHSzUyZNarW74VN/s550/IMG_0023web.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="379" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiq0saQ6GGBOQ3HwBLJLkQQJpCxHoxq_ReQorFS0uzFcLHhWZFZhyik0RsXWmOOY8NY2hwC3_N4UVrBuD2AY6fPRJHNBMihufctv27cCWhStTroLm3cnhN-Dyd8P0O1xnHSzUyZNarW74VN/s16000/IMG_0023web.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Abandonado en la actualidad, y totalmente desolado, sólo se mantienen en pie algunas paredes, el trazado de las calles y la iglesia sin techumbre. El castillo, enclavado sobre un promontorio de rodeno practicamente inaccesible, controlaba el valle y protegía a los habitantes y sus animales domésticos en caso de peligro.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOe9gOZbflJIp5ycRqBolY_tzH2ZbFVm8Bfj0wCVmpq70-EDx10ldXJptPMIID8H79rAMWGM2z7zyVlzzUDIUW9u7k-bE195kBHFGQ4E4CvowwSDOBNccooRGO7CsFXHe97G2ZZezZrEkI/s550/IMG_0028web.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOe9gOZbflJIp5ycRqBolY_tzH2ZbFVm8Bfj0wCVmpq70-EDx10ldXJptPMIID8H79rAMWGM2z7zyVlzzUDIUW9u7k-bE195kBHFGQ4E4CvowwSDOBNccooRGO7CsFXHe97G2ZZezZrEkI/s16000/IMG_0028web.jpg" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Los primeros pobladores del Jinquer vivieron, a igual que el resto de los moriscos de Espadán, de la agricultura y la ganadería, cultivando estrechos bancales donde se plantaban olivos, árboles frutales y sobre todo, cereales, a tenor de los restos de una era que se conserva en la parte alta del caserío.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmbbqxCz_0WAoaQGvy7tntnVr4atvfbwcQxbkT-fAmVhlgD1k2wEKZsj0hRkHOvZzYF-p4vNH10a0-8PXwNXsRHbcBJl-wKoCbmYzs8RnFfxrLZyynH9orc81ZYXeR3IQQJZ3TYXiMvj7B/s550/DSC_0177web.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="367" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmbbqxCz_0WAoaQGvy7tntnVr4atvfbwcQxbkT-fAmVhlgD1k2wEKZsj0hRkHOvZzYF-p4vNH10a0-8PXwNXsRHbcBJl-wKoCbmYzs8RnFfxrLZyynH9orc81ZYXeR3IQQJZ3TYXiMvj7B/s16000/DSC_0177web.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="text-align: justify;">Las dos fuentes cercanas eran aprovechadas para el cultivo de pequeñas huertas al fondo del barranco y en algunos bancales junto a las casas, por donde era canalizada el agua a través de pequeñas acequias. Cuando los cristianos ocuparon el valle del Jinquer, cuatro siglos después de la conquista, y tras la revuelta de Espadán, introdujeron el almendro y el cerezo, así como ejemplares de castaños que hoy constituyen el único bosque de esta especie presente en la Comunitat Valenciana.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8JR82S9I0FmZ9HP3U6FMM0-TZe_tAfySlgZLywFSrrUlbu362Pvv2wVM6B1skz9YJGM_WjVWoZ3EuptQPHVxKiRwfmdApQNwRYY26nZeX-haiKY29I3d5bltk8UDqo6rNenrV4-6U-Blh/s550/IMG_0077.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8JR82S9I0FmZ9HP3U6FMM0-TZe_tAfySlgZLywFSrrUlbu362Pvv2wVM6B1skz9YJGM_WjVWoZ3EuptQPHVxKiRwfmdApQNwRYY26nZeX-haiKY29I3d5bltk8UDqo6rNenrV4-6U-Blh/s16000/IMG_0077.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Lo que podemos ver de la Iglesia es muy austero y está en estado total de ruina y abandono. De una sóla nave, rectangular y de pequeñas dimensiones, tan solo quedan en pie las paredes y muros de ladrillo rojo, con contrafuertes exteriores, posee también un arco en la fachada principal rematada de ladrillo, a punto de hundirse.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjSmMYnAd9YX05YTypNXqtrJN__I7mHP1h47CJkZur78clhtsospSn97qG_3fkkiRrea1yhffR90ojdDuHfMgAbhfyw1_y1TryZLhE_E9ptKFJU3KTNINQEC-zRLMDuWR6wlWC8HZ3I-MP/s550/IMG_0268.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjSmMYnAd9YX05YTypNXqtrJN__I7mHP1h47CJkZur78clhtsospSn97qG_3fkkiRrea1yhffR90ojdDuHfMgAbhfyw1_y1TryZLhE_E9ptKFJU3KTNINQEC-zRLMDuWR6wlWC8HZ3I-MP/s16000/IMG_0268.JPG" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Al fondo todavía puede observarse el lugar donde estaba el altar, y sobre él, una hornaciona y dos columnas con capiteles muy deteriorados que sostienen una sencilla cubierta a dos aguas. Según la documentación existente, está iglesia fue construída en 1430 probablemente sobre el solar de lo que podría haber sido una antigua mezquita, al igual que Benitandús, otra aldea también abandonada que pertenece a Alcudia de Veo. La iglesia estuvo dedicada a la Purísima Concepción y la campana sigue repicando en la Iglesia de Alcudia de Veo donde fue trasladada.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgisvi_ogX0zPIkQ-98oxlEPQXSuztfQ7w3R9LDwlmeUJ_KnEKYNvkxi6NlUGfU7U3hg7VRwJ3vg28WuI4UyJ3PK22OlnEbXk9gIhLR8-aKIa2hePLmcClKhhB8voA2TDquGwBzo_I4snBj/s550/IMG_0034web.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgisvi_ogX0zPIkQ-98oxlEPQXSuztfQ7w3R9LDwlmeUJ_KnEKYNvkxi6NlUGfU7U3hg7VRwJ3vg28WuI4UyJ3PK22OlnEbXk9gIhLR8-aKIa2hePLmcClKhhB8voA2TDquGwBzo_I4snBj/s16000/IMG_0034web.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">En 1913 el pueblo tenía 28 casas habitadas y el mismo número de familias, con un centenar de habitantes, pero durante la Guerra Civil, las casas fueron cerradas y el pueblo abandonado definitivamente. En el siglo XVIII vivían diez familias en el Jinquer, y Pascual Madoz cita 10 casas también. Antes de la Guerra Civil había unas cuarenta. El eclipse definitivo se produjo después de la Guerra. Antonio Gil, un vecino descendiente del Jinquer, relata que hasta los años setenta todavía iba alguien a realizar tareas agrícolas, entre ellos su padre, pero hubo un gran incendio forestal que calcinó el valle y quemó lo poco que todavía quedaba. Desde entonces ya no volvió nadie. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn0cJtO3xbVxA4AQvAgsVmlQKCdpWpbYVHPPRCVRCj3ScrxILteCn0XCdT4hN58lnWxWqyB6WjzqgpFsLfst4gnuJ3H3-QBqZTwE5q0kPveTfRu2qsARvcGJU9v5Dv5Vl1yzXcTniOHk02/s550/DSC_0208web.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn0cJtO3xbVxA4AQvAgsVmlQKCdpWpbYVHPPRCVRCj3ScrxILteCn0XCdT4hN58lnWxWqyB6WjzqgpFsLfst4gnuJ3H3-QBqZTwE5q0kPveTfRu2qsARvcGJU9v5Dv5Vl1yzXcTniOHk02/s16000/DSC_0208web.jpg" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;">La sierra de Espadán fue uno de los puntos claves de la Guerra del 36 y este frente jamás se llegó a rebasar, ya que las tropas franquistas avanzaron por la costa tras la rotura del frente del Ebro. Muy cerca del pueblo todavía quedan muchos restos de la contienda y aún se pueden ver trincheras y nidos de ametralladoras, así como casquillos de balas y restos de metralla por los alrededores. Justo, el último vecino nacido en el Jinquer, que vivía en Alcudia de Veo, murió el año pasado con poco más de ochenta años.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAjkbUvUbZkvCeQ7p2m2xUBNc21ZXEoRYYYxt4migEU-l1_ZR6qoZhoHO604n7oLG6Nf96_oUYuyB3QIMshoKFBGg83up-eNTjKRzRoDuBra-cBeybFGWn3zy1qza2Dw_vL3fud7LLBsy8/s550/IMG_0273.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAjkbUvUbZkvCeQ7p2m2xUBNc21ZXEoRYYYxt4migEU-l1_ZR6qoZhoHO604n7oLG6Nf96_oUYuyB3QIMshoKFBGg83up-eNTjKRzRoDuBra-cBeybFGWn3zy1qza2Dw_vL3fud7LLBsy8/s16000/IMG_0273.JPG" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Hace unos años, Vicente Brocal, vecino de Silla adquirió la finca del Jinquer, el valle, el pueblo y el castillo. Su visión romàntica posee también un sentido práctico: recuperar el valle, reforestar la zona con especies autóctonas y volver a cultivar árboles frutales, como el cerezo, pero de variedades locales que prácticamente han desaparecido. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit49eS9yGOpsu8Sm2iyU1sqY_73pamr_gshwzgNKRbF5uA_rS0TK41n0Z1gk5RUV2pkeB8YD5iP4FZV_FR193TdAU4_4cRrpqkivtHSr56S6Z1oLUCLaKVYH7D3niDLTpVVtcGg73CXK7E/s450/CENTROS-BTT-XX1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="338" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit49eS9yGOpsu8Sm2iyU1sqY_73pamr_gshwzgNKRbF5uA_rS0TK41n0Z1gk5RUV2pkeB8YD5iP4FZV_FR193TdAU4_4cRrpqkivtHSr56S6Z1oLUCLaKVYH7D3niDLTpVVtcGg73CXK7E/w300-h400/CENTROS-BTT-XX1.jpg" width="300" /></a></div><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-small;">Vicent Brocal</span></div><div style="text-align: justify;">También tiene la idea de recuperar la fuente cercana y llevar agua al poblado para poder llevar a cabo esta idea de recuperación, con métodos modernos y respetuosos con el entorno, aumentando la diversidad de paisajes. Para ello ha cedido la finca para su gestión a un colectivo vinculado a la custodia del territorio, donde se combina el aprovechamiento agrícola para darle un mínimo de rentabilidad y sobre todo, convertir el valle y su entorno en un bosque mediterráneo con la toda biodiversidad propia de nuestro ecosistema.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhE8OZeqI8RWvKYsl9f740lgJQq6Ur1ppx1J1GhRIFB4p2F8UVysWsk7OMQvsdpP5B1XpXLAYtmlnIjmFMPBnw7NS_F0pkdM8TjvVVZ8BswHSCnn25iSqU4hL0pWHrwMhyd8t0qGdRAWOD/s600/IMG_006web6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="450" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhE8OZeqI8RWvKYsl9f740lgJQq6Ur1ppx1J1GhRIFB4p2F8UVysWsk7OMQvsdpP5B1XpXLAYtmlnIjmFMPBnw7NS_F0pkdM8TjvVVZ8BswHSCnn25iSqU4hL0pWHrwMhyd8t0qGdRAWOD/w300-h400/IMG_006web6.jpg" width="300" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Respecto a las ruinas, y sobre todo el castillo del Jinquer, de tipo roquero y todavía con algunas estructuras defensivas bien conservadas, recordemos que durante siglos protegió a los moriscos que habitaban en valle ya que además del papel de vigilancia, era donde se refugiaban con sus animales en caso de peligro, se trataría de limpiar los accesos, recuperar los caminos y sendas y hacer que pueda visitarse, tanto el pueblo como la fortaleza. El castillo del Jinquer fue declarado BIC (Bien de Interés Cultural) y perteneció a la casa de Jérica, perteneciendo al alcaide de Eslida, que además comprendía los castillos de Eslida, Mauz en Sueras, Ahín, Veo y el propio Jinquer.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd3xyWCpRWnzeoyKYthEcrSxLbGT15FCnAl-22jkK7sU0LC1sd6mT7ND5fuE58n_v65D83_8b3ZqmiT-u4DpoiEr09dbJy0SNIau2vX4CkUEVCqSNmZxPfvRLbEtC4UGAppa1ZE8KYKbgp/s550/IMG_0050web.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd3xyWCpRWnzeoyKYthEcrSxLbGT15FCnAl-22jkK7sU0LC1sd6mT7ND5fuE58n_v65D83_8b3ZqmiT-u4DpoiEr09dbJy0SNIau2vX4CkUEVCqSNmZxPfvRLbEtC4UGAppa1ZE8KYKbgp/s16000/IMG_0050web.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hace unos días recorrimos con Vicent el entorno del Jinquer y pasamos junto al bosque de castaños, el único existente en toda la Comunitat Valenciana, puesto que las condiciones que exige este tipo de vegetación son muy exigentes en cuanto a humedad. Las fuentes siguen manando agua pero su acceso es muy difícil, al igual que el castillo. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmwJWC3oA9ZDvfJK1zlDdYwkvB3RSw6W7IDY2ALaaWMdtVTbj1TxGcXTipEcQAV0-3b96bfjg-Ww7P_IJ3zLG8_fXIeJ-GBi5UCFK9LoLGSm8nxYtdCAEq4f_9fNvbBRkPmfZcX2WANAdG/s550/IMG_002web1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmwJWC3oA9ZDvfJK1zlDdYwkvB3RSw6W7IDY2ALaaWMdtVTbj1TxGcXTipEcQAV0-3b96bfjg-Ww7P_IJ3zLG8_fXIeJ-GBi5UCFK9LoLGSm8nxYtdCAEq4f_9fNvbBRkPmfZcX2WANAdG/s16000/IMG_002web1.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Las casas del Jinquer han ido desapareciendo entre la hiedra y la desolación, y tan sólo quedan las estructuras de las calles por las cuales, hace cien años, corrían las vaquillas durante las fiestas y los niños jugaban junto al río Veo y se bañaban en las pozas de aguas cristalinas. Su actual propietario nos cuenta que plantarà robles y alcornoques allí donde sea posible, y se volverá a cultivar almendros, cerezos y olivos en las terrazas perdidas donde se produce el mejor aceite del mundo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga1YzmwzIYmKGNroELqEYONe1PoqB3R7hLxHnHXp8A6GFqZ006oTIneVWzgsu77jq3F0aWIbEYpGpc0M6SuCcmSfpuRn2LkGa-jav91W3ljYxP6Y7i-K0cWRrplqJ3BbsZTjYCsaCcP8MP/s550/IMG_0265web.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga1YzmwzIYmKGNroELqEYONe1PoqB3R7hLxHnHXp8A6GFqZ006oTIneVWzgsu77jq3F0aWIbEYpGpc0M6SuCcmSfpuRn2LkGa-jav91W3ljYxP6Y7i-K0cWRrplqJ3BbsZTjYCsaCcP8MP/s16000/IMG_0265web.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Recuperar el Jinquer es como un homenaje a aquellos hombres que hicieron posible la vida en este rincón de la sierra de Espadán, uno de los parajes más hermosos del territorio valenciano.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Texto y fotografías: José Manuel Almerich</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i><a href="https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/el-jinquer-42690447" target="_blank">Travesía a pie por El Jinquer</a></i></div><p class="MsoNormal" style="line-height: 105%; mso-layout-grid-align: none; tab-stops: 35.4pt 70.8pt 106.2pt 141.6pt 177.0pt 212.4pt 247.8pt 283.2pt 318.6pt 354.0pt 389.4pt 424.8pt 460.2pt 495.6pt; text-align: justify; text-autospace: none;"><span lang="CA" style="font-size: 14pt; line-height: 105%;"> <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 105%; mso-layout-grid-align: none; tab-stops: 35.4pt 70.8pt 106.2pt 141.6pt 177.0pt 212.4pt 247.8pt 283.2pt 318.6pt 354.0pt 389.4pt 424.8pt 460.2pt 495.6pt; text-align: justify; text-autospace: none;"><span lang="CA" style="font-size: 14pt; line-height: 105%;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 105%; mso-layout-grid-align: none; tab-stops: 35.4pt 70.8pt 106.2pt 141.6pt 177.0pt 212.4pt 247.8pt 283.2pt 318.6pt 354.0pt 389.4pt 424.8pt 460.2pt 495.6pt; text-align: justify; text-autospace: none;"><b><span lang="CA" style="font-size: 14pt; line-height: 105%;"> </span></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 105%; mso-layout-grid-align: none; tab-stops: 35.4pt 70.8pt 106.2pt 141.6pt 177.0pt 212.4pt 247.8pt 283.2pt 318.6pt 354.0pt 389.4pt 424.8pt 460.2pt 495.6pt; text-align: justify; text-autospace: none;"><span lang="CA" style="font-size: 14pt; line-height: 105%;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 105%; mso-layout-grid-align: none; tab-stops: 35.4pt 70.8pt 106.2pt 141.6pt 177.0pt 212.4pt 247.8pt 283.2pt 318.6pt 354.0pt 389.4pt 424.8pt 460.2pt 495.6pt; text-align: justify; text-autospace: none;"><span lang="CA" style="font-size: 14pt; line-height: 105%;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 105%; mso-layout-grid-align: none; tab-stops: 35.4pt 70.8pt 106.2pt 141.6pt 177.0pt 212.4pt 247.8pt 283.2pt 318.6pt 354.0pt 389.4pt 424.8pt 460.2pt 495.6pt; text-align: justify; text-autospace: none;"><span lang="CA" style="font-size: 14pt; line-height: 105%;"> </span></p><p>
</p><p class="MsoNormal"><span lang="CA"> </span></p><p><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></p>José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-47135682225416698522020-11-09T14:55:00.001-08:002020-11-09T14:59:56.632-08:00El Secanet<p><span style="font-size: x-large;">El lujo de lo cotidiano</span></p><p><span style="font-size: large;">José Manuel Almerich</span></p><p><span style="text-align: justify;"><span style="color: #351c75;"><b>Salva recuerda, como uno de los momentos más importantes de su vida, cuando su familia le dijo hace veinte años - <i>Ya no queremos volver</i>. Tanto sus hijos como su esposa Gema tenían claro que querían vivir en Algimia de Alfara, un pueblo pequeño y tranquilo del Camp de Morvedre. </b></span></span></p><p class="MsoNormal"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiq55CZujNc6gN7uFoXeNYDrbAuJfJy7eLKmQX1xjzOKDPaEmALNRikYRujDi6tjInP2vdkbiMi0z5D8_uz2O1sLIMlKm3a_6-mOVg4Bxq9gzwOLUexiX4uPjqmOl_JjEHbR8LbJ-zwk3eB/s550/algimia.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="397" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiq55CZujNc6gN7uFoXeNYDrbAuJfJy7eLKmQX1xjzOKDPaEmALNRikYRujDi6tjInP2vdkbiMi0z5D8_uz2O1sLIMlKm3a_6-mOVg4Bxq9gzwOLUexiX4uPjqmOl_JjEHbR8LbJ-zwk3eB/s16000/algimia.jpg" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Con poco más de mil habitantes, Algimia se encuentra a caballo entre las sierra de Espadán y la Calderona, allí donde el valle del Palancia se abre para llegar al mar, y allí donde sus aguas riegan, desde tiempos antiguos, los pequeños huertos junto a la población. Al cultivo principal que fue durante décadas el algarrobo, el olivo y la vid, le sustituyeron los naranjos y los mandarinos, junto con otros frutales convirtiendo casi todo el término en regadío, no sólo con las aguas del Palancia, de donde provienen las acequias históricas, sino con pozos a motor. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlLEbCNXcZNPyLRpWPj02qO6XeKSgcqrM-1sIaM3Cq1gaH0bSqnF-Upds8I13RLlCmdhyphenhyphen4DyijjH37NFWGLRrlqfn8mzvasrSZS-aIP0yx-f2bhXlqEVFS7p66WPtZNTrUpEpYYIhs4KHd/s550/IMG_2145.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlLEbCNXcZNPyLRpWPj02qO6XeKSgcqrM-1sIaM3Cq1gaH0bSqnF-Upds8I13RLlCmdhyphenhyphen4DyijjH37NFWGLRrlqfn8mzvasrSZS-aIP0yx-f2bhXlqEVFS7p66WPtZNTrUpEpYYIhs4KHd/s16000/IMG_2145.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Precisamente esta transformación del territorio de secano a regadío es lo que le da nombre a nuestra Casa Rural, el Secanet, topónimo con el que se conocía esta calle y sus campos cercanos cuando se hacía referencia a las últimas tierras cuyo único riego era la escasa agua de lluvia en un clima mediterráneo. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVbWRjztJ0G7TEvEzss7XIej7LX24AEA_Nqk-jrlq4SMcIfwFt6cEOIWyA6Ck5F_MM8BIr-i6t6MaVnaRd5Mdz0d1TBgzgf9Edp9NphaehqRdJpiZl25ZcBC3BjD0sx5O_OK-4cWOCz0Uy/s550/IMG_5930.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVbWRjztJ0G7TEvEzss7XIej7LX24AEA_Nqk-jrlq4SMcIfwFt6cEOIWyA6Ck5F_MM8BIr-i6t6MaVnaRd5Mdz0d1TBgzgf9Edp9NphaehqRdJpiZl25ZcBC3BjD0sx5O_OK-4cWOCz0Uy/s16000/IMG_5930.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiirzItfzvc3JNROQo0vYxjILHRdg4ZLxzColP2vrjWuwAMU7GBU93asrMbfXTO11o4tTOVpD98Iwf2aetTLzw_XNkP7rVj0-cAy8AF3BElEUv7WG5OztgwW5BO6qE3AcDXFpivho3J1RJ/s550/IMG_5917.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="449" data-original-width="550" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiirzItfzvc3JNROQo0vYxjILHRdg4ZLxzColP2vrjWuwAMU7GBU93asrMbfXTO11o4tTOVpD98Iwf2aetTLzw_XNkP7rVj0-cAy8AF3BElEUv7WG5OztgwW5BO6qE3AcDXFpivho3J1RJ/w400-h326/IMG_5917.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">A pesar de su poca altitud, tan sólo 70 m sobre el nivel del mar, los veranos son frescos y los inviernos templados, ya que los vientos de levante entran generosamente a partir del medio día haciendo soportable el calor veraniego y permitiendo además, toda clase de cultivos. Cultivos que Salva cuida con esmero para ofrecerlos a sus clientes, porque aunque no suele hacer comidas, las cenas son un esmerado mosaico de productos de la tierra, aplicando también la filosofía de cercanía; queso de Almedíjar, tomate valenciano, pulpo del Perelló, patatas de su propia cosecha y aceite de Espadán. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi5BL57-BTco5Po_hEyh7_hfJ6xfIGmxikL2RaHj-gelFSdcITiRfX6uF5KZIbGDn6Y2YE028tkGp8VM1PVaHlsXFZdVSbh42gVeJAk692U0UpJl9f_9GpJU94ctmOoCSNYZO5TKemAudV/s550/IMG_2131.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi5BL57-BTco5Po_hEyh7_hfJ6xfIGmxikL2RaHj-gelFSdcITiRfX6uF5KZIbGDn6Y2YE028tkGp8VM1PVaHlsXFZdVSbh42gVeJAk692U0UpJl9f_9GpJU94ctmOoCSNYZO5TKemAudV/s16000/IMG_2131.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpphZbQoU3TjWOQNK0Y6ATqPGe-LyckOVFt_sH72iitM6K86pRI3Nz_UosGTDbnGGSE-Xcw73VCGQsFjatpFCfLMRFj0EcBRcFO8PR5OxXcqkeuF36ewAAjK28DJ6WX2wPYPIhpeC3jxCh/s550/IMG_2135.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpphZbQoU3TjWOQNK0Y6ATqPGe-LyckOVFt_sH72iitM6K86pRI3Nz_UosGTDbnGGSE-Xcw73VCGQsFjatpFCfLMRFj0EcBRcFO8PR5OxXcqkeuF36ewAAjK28DJ6WX2wPYPIhpeC3jxCh/w400-h300/IMG_2135.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">En el año 2003 Gema y Salvador compran la casa anexa a la de sus padres –todo fue por miedo, nos cuentan, porque al quedarse vacía y ambos edificios compartir un arco de carga, temían que pudiera derrumbarse si la casa de sus vecinos se abandonaba o peor aún, la derruían para construir una nueva. Por este motivo no lo pensaron dos veces y adquirieron a sus herederos la casa que fue, la del barbero del pueblo. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYS8rrfQElrvfMR9wQ9ELMtwczY1-668khWEYYQhdZSuCnSNQ6LWqN-44dYHOFp30I7B_F5Bx8qW2vhJlJshTbGzAwapv9acDgoTUcztu6Wk01bpsc52PT9gdT1jcD679ZcpHFKgyq7gME/s550/IMG_2173.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYS8rrfQElrvfMR9wQ9ELMtwczY1-668khWEYYQhdZSuCnSNQ6LWqN-44dYHOFp30I7B_F5Bx8qW2vhJlJshTbGzAwapv9acDgoTUcztu6Wk01bpsc52PT9gdT1jcD679ZcpHFKgyq7gME/s16000/IMG_2173.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Los trabajos de reforma y acondicionamiento les llevaron años, y durante ésta época aparecieron todo tipo de utensilios antiguos que el barbero utilizaba para adecentar los rostros y el pelo de los vecinos; peines, cepillos, navajas de afeitar, tazas jaboneras, brochas de pelo de jabalí, tijeras de esculpir y jarras esterilizadoras iban apareciendo en el jardín, ocultas por la maleza, cual restos arqueológicos de una civilización perdida. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8GmEvH37Qf5fnnS2DNnwyVBuYSsEDg0L-69gh5DSWwFB-5Ai9dttfDRKLxdQY9g4qp7dEuRbWO667dTi-Q3xB20wyVBOiaxPGsk3XCZhJz0DuaDGAA5CTUPALP6AAu0GXctAeSMpPSEvZ/s550/IMG_2166.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="383" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8GmEvH37Qf5fnnS2DNnwyVBuYSsEDg0L-69gh5DSWwFB-5Ai9dttfDRKLxdQY9g4qp7dEuRbWO667dTi-Q3xB20wyVBOiaxPGsk3XCZhJz0DuaDGAA5CTUPALP6AAu0GXctAeSMpPSEvZ/s16000/IMG_2166.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"> Algunos los aprovechamos y tras limpiarlos, los guardamos como recuerdo, recuerdo de una profesión desaparecida a la vieja usanza, al igual que los espejos y los sillones de madera que todavía se conservan. </div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdGMAqDba81_ppdvYlQ3htj4mv8_4enOxQUnCDzy4BmK9AfdDTd1lpihc9vez6feGYWztdaR1t5ZPVLl-5x0wtEIxP4Xd5cSSdd5Nzy4qJXzvafbn-KYl-aESkRSpsv_gKu5Fwnmhu5Go1/s550/IMG_2161.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdGMAqDba81_ppdvYlQ3htj4mv8_4enOxQUnCDzy4BmK9AfdDTd1lpihc9vez6feGYWztdaR1t5ZPVLl-5x0wtEIxP4Xd5cSSdd5Nzy4qJXzvafbn-KYl-aESkRSpsv_gKu5Fwnmhu5Go1/s16000/IMG_2161.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Poco después, en marzo de 2004 es cuando deciden convertirla en casa rural de alojamiento compartido, una casa pequeña, familiar, humilde y sencilla con cuatro habitaciones pero con todas las comodidades que los huéspedes que buscan paz, pueden encontrar. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh9jtPr-ZA98lTlzJ97f-xY40mSq-wHjfJdahAua8tEtWlu0lyCQiJJHCFE-SqIntmap9VBIOtXN4Ty4D3WO6__auiCXv-AI052b4Qawbjp1RZsgdZK3dKHzfxKFITobzUlw1uNhdDosUK/s550/IMG_2184.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh9jtPr-ZA98lTlzJ97f-xY40mSq-wHjfJdahAua8tEtWlu0lyCQiJJHCFE-SqIntmap9VBIOtXN4Ty4D3WO6__auiCXv-AI052b4Qawbjp1RZsgdZK3dKHzfxKFITobzUlw1uNhdDosUK/s16000/IMG_2184.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Nuestros primeros clientes, nos cuenta Salva, fueron una familia de israelíes que decidieron conocer a fondo España ya que el padre vivía en Madrid por motivos de trabajo. Y en sus viajes por la península buscaban los lugares con esencia, esencia que sólo casas como el Secanet pueden ofrecer. Todavía los recuerdan con cariño puesto que volvieron varias veces, incluso cuando el resto de la familia visitó España. En el libro de visitas siguen escritas las palabras de agradecimiento.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjTAyj6vGlRmvnJeYCQAtGpfwoUVDdDHIvI4h1_myY-RAqyez1L6xJ2-bgqZVB_eChWXvtNGpWHgaRtd9GrJjZFtd_fFdpJ4rAiIhXJ6BrvGTRX90IwpBYav6Jp7BMlR1oFM4ZA4ybKAPu/s550/IMG_5934.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjTAyj6vGlRmvnJeYCQAtGpfwoUVDdDHIvI4h1_myY-RAqyez1L6xJ2-bgqZVB_eChWXvtNGpWHgaRtd9GrJjZFtd_fFdpJ4rAiIhXJ6BrvGTRX90IwpBYav6Jp7BMlR1oFM4ZA4ybKAPu/s16000/IMG_5934.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Gema es una excelente cocinera. Ama con pasión su trabajo y nos confiesa que el día que no disfrute cocinando, dejará de hacerlo. Por eso sus platos transmiten el cariño de una madre que prepara lo mejor para los suyos. Y si los productos son de su propio huerto, incluidas las flores de los pensamientos que decoran sus ensaladas, el placer del comensal está garantizado. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO1bXLIijxXprfKXFz6E_fgfWQIDrUF8vJLPNUUpAS4O6HWEqza1LGk7qcW84grdRkwhOyUvf1DsfDtQdlr3A47609re7q393hECg0IOXOZ2Tg9JsEStA-96_q1juCP3MktDpIeUV-N6tq/s550/IMG_5901.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO1bXLIijxXprfKXFz6E_fgfWQIDrUF8vJLPNUUpAS4O6HWEqza1LGk7qcW84grdRkwhOyUvf1DsfDtQdlr3A47609re7q393hECg0IOXOZ2Tg9JsEStA-96_q1juCP3MktDpIeUV-N6tq/s16000/IMG_5901.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjivK8UEjir1wyDhOkl5gRCgapiKjzv77W-jj5SnURwh6ob2XRDdyRRwzBFbnLrJLbo9c6tyDTKQErcVX9Ejlkr3rbXnhUYM10uRpZa9jmpbeZmqcxyLv0mi4YWZxgJWHTnStBQW-TfaiPf/s550/IMG_2133.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjivK8UEjir1wyDhOkl5gRCgapiKjzv77W-jj5SnURwh6ob2XRDdyRRwzBFbnLrJLbo9c6tyDTKQErcVX9Ejlkr3rbXnhUYM10uRpZa9jmpbeZmqcxyLv0mi4YWZxgJWHTnStBQW-TfaiPf/w400-h300/IMG_2133.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Las gallinas pasean a sus polluelos por el huerto, los patos pequineses, collverds y pavos albinos viven en su pequeña granja, Salvador solicitó todos los permisos legales y fue declarado núcleo zoológico para tener las máximas garantías. Y entre los huertos, el patio exterior, la piscina sobre elevada por encima de los naranjales y las terrazas de las habitaciones, delicias del verano, Gema y Salvador nos cuentan su manera de entender la vida, una vida que transmiten a sus huéspedes quienes buscan sobre todo, la felicidad. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYXAAVTose41MKoo_h9oGPmOb1I9NbVxqMAt5TzPZcU9DUHki-XleW1ScyzfnboGyGhk8C6Vb-hWrZU0HIotetV5w9HyrH30fRPiGSqY0A34H1i6Ee0ODwkjhMbKOozf0mFjBfrLYNKFJj/s550/IMG_5903.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYXAAVTose41MKoo_h9oGPmOb1I9NbVxqMAt5TzPZcU9DUHki-XleW1ScyzfnboGyGhk8C6Vb-hWrZU0HIotetV5w9HyrH30fRPiGSqY0A34H1i6Ee0ODwkjhMbKOozf0mFjBfrLYNKFJj/s16000/IMG_5903.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Viajan por el mundo sin salir de su casa, por ella han pasado todo tipo de clientes que les han aportado tanta sabiduría a cambio de tranquilidad. Desde hace años, nos cuenta Gema, viene una familia italiana que se reencuentran con su hijo y su nieta. Recuerda cuando su abuela, nerviosa, iba a conocer por primera vez a su nieta, y Gema se encargó de todo, creo el ambiente, la cena, preparó la casa, para que el primer encuentro fluyera con normalidad, y así fue y desde entonces, El Secanet es también, un lugar de conciliación. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtw6NBB0SKH6QYJzSkDol_nTay5lSLP1qA-INjhT26lBUY6yQ0XVhCtd6PCHZU7B_ZpQMrrYiPfC_YC6IyvN3gUSbJrhfxmy1XU3HtSDuS9eIp2YSZ7bVThRZYXGnj2wNktK8PIZ9Rr6qG/s550/IMG_2159.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="404" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtw6NBB0SKH6QYJzSkDol_nTay5lSLP1qA-INjhT26lBUY6yQ0XVhCtd6PCHZU7B_ZpQMrrYiPfC_YC6IyvN3gUSbJrhfxmy1XU3HtSDuS9eIp2YSZ7bVThRZYXGnj2wNktK8PIZ9Rr6qG/s16000/IMG_2159.jpg" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="text-align: justify;">El Secanet es una casa rural que emana fuerza interior, que con su decoración y su ambiente, transmite paz, pero también reconocen que el entorno acompaña. Se encuentra en el punto final de la Vía Verde de Ojos Negros. Aunque en su trazado original partía de las minas de Ojos Negros y llegaba al Puerto de Sagunto, el trazado acondicionado y recuperado es mucho menor, ya que se inicia en Cella (Teruel) y acaba en Algimia de Alfara. Por eso este lugar puede ser ideal para comenzar nuestra travesía, contratar el taxi que nos suba y descender por la vía hasta Algimia, y ¿qué mejor lugar donde pasar nuestra última noche? </span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizsTfmDB-tgFcTurQ-B_PLZiUOx9zLfP_PcHIrykyBe4DWp5z76PfjDrGXDt4c9i4aayC4Ujmnk_GljfCAtqZvJNtjKKZrTq246AR5sR5FzlubT_3EJ0Ba6WVRihmzE70nURsAny_SklCV/s550/IMG_2180.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="389" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizsTfmDB-tgFcTurQ-B_PLZiUOx9zLfP_PcHIrykyBe4DWp5z76PfjDrGXDt4c9i4aayC4Ujmnk_GljfCAtqZvJNtjKKZrTq246AR5sR5FzlubT_3EJ0Ba6WVRihmzE70nURsAny_SklCV/s16000/IMG_2180.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Aún así todos los meses tienen ciclistas que la hacen a la inversa. Llegan a Algimia desde Valencia por la Vía Churra y la Marjal del Moro hasta Puerto de Sagunto para llega al Secanet donde pasan la primera noche. Y a la mañana siguiente continúan hasta Jérica o Segorbe desde donde vuelven de nuevo al Secanet. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAMsAPwdXDI3KVsS7trnhgY__sUGeTjO9H3K5aUAYsheKQ1MRJ1KMpHeu7YdoCiKNgmk3LATQMO9brbwpIMZCvg9IFh7eK40hAUnU1hUOK5O7Qbbhzuk432_oYtA_DrCuP-rE-XvbaWdAL/s550/IMG_2160.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAMsAPwdXDI3KVsS7trnhgY__sUGeTjO9H3K5aUAYsheKQ1MRJ1KMpHeu7YdoCiKNgmk3LATQMO9brbwpIMZCvg9IFh7eK40hAUnU1hUOK5O7Qbbhzuk432_oYtA_DrCuP-rE-XvbaWdAL/s16000/IMG_2160.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">El Secanet también tiene servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, por si alguien, con mucha voluntad y menos forma física, quiere iniciarse en la aventura de recorrer a la Vía Verde más larga de España.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></p><br /><p></p><p class="MsoNormal"><br /></p>José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-56528747573488391532020-11-04T14:40:00.000-08:002020-11-04T14:40:25.048-08:00La Perellonà<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;">José Manuel Almerich</span></p><p><b style="color: #2b00fe; font-family: "Times New Roman", serif; text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Concluida la cosecha del
arroz, y antes de que llegue la primavera, es el momento de la Perellonà, una
inundación hibernal de las tierras colindantes a la Albufera, que se realiza de
forma gradual y con la intervención del hombre. Un espectáculo único donde el lado vuelve a tener las dimensiones que tuvo hace 2000 años </span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe; font-family: "Times New Roman","serif"; line-height: 115%; mso-bidi-font-style: italic;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="color: #2b00fe; font-family: "Times New Roman","serif"; line-height: 115%; mso-bidi-font-style: italic;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9_359Sm865O3Hqr7Dxk3iTJwuLSECetApIo5a32v02V-ISdpDwVqUaDiOwNS4idwXSxXDpREvfy_yUhZggJVNZ32W3sD3fo5lNX1lBWis5arZCdYtimrp-vRNOYqCf5F7OmUAI9wUl7Cc/s550/webDSC_0210.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="348" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9_359Sm865O3Hqr7Dxk3iTJwuLSECetApIo5a32v02V-ISdpDwVqUaDiOwNS4idwXSxXDpREvfy_yUhZggJVNZ32W3sD3fo5lNX1lBWis5arZCdYtimrp-vRNOYqCf5F7OmUAI9wUl7Cc/s16000/webDSC_0210.jpg" /></a></span></div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: justify;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: justify;">El lago tiene tres salidas
al mar, la gola del Puchol, El Perelló y la gola del Perellonet. Es muy posible
que en su origen, hace cientos de años, hubiesen más salidas de agua, pequeñas
desembocaduras que solían taponarse por la arena acumulada en la playa a causa
de las corrientes, y otras de mayor envergadura como el caso de El Perelló, que permitían
la evacuación al mar Mediterráneo del exceso de agua en la Albufera, especialmente
los años de lluvias abundantes. </span></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw6DPa0NG-iGEZGofIw3OWJFiehDbmQrdQQERKrmjrQ4OHbt9wsF_ETTTB9Xjt9B6B5RhOxJ-En0MpwFUJAhIDfoLHf9c8f0pqjLRgVojlcsIEvtl_OhjDnj4qwuFH_xb3Y9AwOqC5ul0C/s690/Gola+de+El+Perello.jpg" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: medium; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="536" data-original-width="690" height="311" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw6DPa0NG-iGEZGofIw3OWJFiehDbmQrdQQERKrmjrQ4OHbt9wsF_ETTTB9Xjt9B6B5RhOxJ-En0MpwFUJAhIDfoLHf9c8f0pqjLRgVojlcsIEvtl_OhjDnj4qwuFH_xb3Y9AwOqC5ul0C/w400-h311/Gola+de+El+Perello.jpg" width="400" /></a></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><p class="MsoNormal"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-style: italic;"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; line-height: 115%; mso-bidi-font-style: italic;">En la actualidad las
desembocaduras</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif;"> de la Albufera que atraviesan la Devesa están reguladas por
compuertas a fin de mantener el nivel del lago y evitar que el agua salada
entre en la Albufera al estar por debajo del nivel del mar.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: medium; line-height: 115%; mso-bidi-font-style: italic;">A principios de
noviembre, las compuertas de las tres salidas se cierran y en unos días, el
agua inunda totalmente los campos de arroz, los caminos y las marjales
limítrofes, de forma que la Albufera recupera la extensión que tuvo a finales
de la Edad Media. La inundación se mantendrá hasta finales de febrero, momento
en que las compuertas vuelven a abrirse y los campos se quedarán totalmente
secos. La finalidad es poder trabajar la tierra y dejarla preparada para la
siembra del arroz. <o:p></o:p></span></p><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: medium; line-height: 115%; mso-bidi-font-style: italic;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwNRb_ztQUg3kAlqqNSAbyvoiTjvmBM-nepB0nwKYV5SkwT5FHPZ3EcCGH4KzOAXJsaWxIN_riDaj_7VNHj2H77bpeS7ysX5uRkg7OWBnOM0Ilg15Tbp3rTQ_RffvP3HN8yboy0NTCiToo/s550/IMG_1021.jpg" style="font-family: "Times New Roman"; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwNRb_ztQUg3kAlqqNSAbyvoiTjvmBM-nepB0nwKYV5SkwT5FHPZ3EcCGH4KzOAXJsaWxIN_riDaj_7VNHj2H77bpeS7ysX5uRkg7OWBnOM0Ilg15Tbp3rTQ_RffvP3HN8yboy0NTCiToo/s16000/IMG_1021.jpg" /></a></span></p></blockquote></blockquote><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif;"><span style="font-size: medium;">Este es uno de los
mejores momentos para recorrer el entorno de la Albufera en bicicleta. Es
cuando más cantidad de aves pueden observarse ya que salen del lago y se
dispersan por los campos inundados. Cormoranes en vuelo, pollas de agua, coll
verds, aguiluchos laguneros, anátidas de todo tipo, garzas reales, garcetas
comunes y bueyeras, algún martín pescador y grandes bandadas de estorninos, así
como infinidad de aves granívoras como palomas torcaces, jilgueros y
colirrojos, cruzan el cielo sobre todo en las horas del atardecer cuando el
cielo, en esta época, adquiere un rojo intenso y la atmósfera se impregna de
matices creando un ambiente de belleza extraordinaria.</span></span></p><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: medium; line-height: 115%; mso-bidi-font-style: italic;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikMKfAEkElJ69H0OH6K3vSFIUWB_xYnN9757sZdS2SlQ5eJ-aicSxlaAw3RNAnmN_qDZLwthDx7G7J1shMTxYHXry5KX2I4NJrxyiFMyCsl7o7dCssw_aXO2wPawX05VaJ_8Jvn_Z8svXq/s550/webDSC_0190.jpg" style="font-family: "Times New Roman"; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="437" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikMKfAEkElJ69H0OH6K3vSFIUWB_xYnN9757sZdS2SlQ5eJ-aicSxlaAw3RNAnmN_qDZLwthDx7G7J1shMTxYHXry5KX2I4NJrxyiFMyCsl7o7dCssw_aXO2wPawX05VaJ_8Jvn_Z8svXq/s16000/webDSC_0190.jpg" /></a></span></p></blockquote></blockquote><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif;">Según nos cuentas los
documentos históricos, en el año 1845 comienza a mencionarse una localidad que
tiene su origen en un grupo de barracas junto al mar, aunque su existencia es
muy anterior. Se trata de El Perelló, que en sus inicios surge ligado a la
pesca y a la regulación de los niveles de agua. Sus habitantes viven en la cota
más baja de la Albufera, en unas condiciones muy precarias, al igual que en el
Palmar. La existencia del Perelló siempre ha estado ligada al municipio de
Sueca, y comienza a adquirir cierta relevancia cuando se construyen las
compuertas en su desembocadura. Su situación limítrofe siempre ha sido un
motivo de disputas entre la ciudad de Valencia y Sueca, ya que el límite de ambos
términos se sitúa precisamente en el canal. Los primeros pobladores del Perelló
fueron pescadores procedentes de El Palmar junto con otras pedanías del sur de
Valencia, pero poco a poco la agricultura fue ganando terreno y adquiriendo
cada vez mayor relevancia en la economía de sus habitantes. Las zonas húmedas
fueron desapareciendo y las marismas desecadas, a la vez que el lago se iba
aterrando convirtiendo las tierras inundadas en pequeños minifundios de huerta
donde las características del terreno, fértil i arenoso, hacían que los
productos del campo tuviesen una calidad especial, entre ellos el tomate valenciano,
cuyo sabor es inconfundible y que está considerado como uno de los mejores
tomates del mundo. Hay quien opina que su sabor viene de la tierra arenosa, al
cultivarse muy cerca del mar, donde la brisa marina les da un aroma especial
que sólo puede conseguirse aquí, otros cuentan que es por el agua con la que
están regados, procedente del lago,</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; mso-spacerun: yes;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif;">y
hay quien opina que es el microclima de esta parte de Valencia.</span></span></p><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: medium; line-height: 115%; mso-bidi-font-style: italic;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEhiIuxa0qAw3fzxx8JpOE9O608HLYX2HQtJQ_WbiUZE75HkVvhgWr8EOMIXwEfD202kW1L4A71s6yVNpNc6dJxqJ9Ia9Ej2guRsV7y2mp4QBTsdR5UuWofObIj5NEchSrHyItrEU_3737/s550/webDSC_0208.jpg" style="font-family: "Times New Roman"; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEhiIuxa0qAw3fzxx8JpOE9O608HLYX2HQtJQ_WbiUZE75HkVvhgWr8EOMIXwEfD202kW1L4A71s6yVNpNc6dJxqJ9Ia9Ej2guRsV7y2mp4QBTsdR5UuWofObIj5NEchSrHyItrEU_3737/s16000/webDSC_0208.jpg" /></a></span></p></blockquote></blockquote>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: medium; line-height: 115%; mso-bidi-font-style: italic;">Según algunos cronistas,
no se sabe a ciencia cierta si la gola del Perelló es una desembocadura natural
o que fue abierta por la mano del hombre para hacer posible el cultivo del
arroz. Lo más probable es que esta desembocadura existiese desde tiempos
ancestrales y que se abría o se cerraba según las corrientes, las
circunstancias meteorológicas o las mareas. El hombre la modificaría para
adaptarla a sus necesidades, y hasta 1971, fecha en que se construyó el puerto
pesquero y deportivo actual, El Perelló se denominaba la Gola, que se aterraba
durante los temporales de levante en invierno haciendo posible su paso de
orilla a orilla, o se abriese con la crecida de las aguas del lago. Es difícil
saber el origen del topónimo, cuyo significado puede venir de “perillós” o
peligroso por su ubicación ante las avenidas de agua, o del fruto del
perelloner, una especie de peral cuyo fruto es idéntico a la pera. Otros
estudiosos lo atribuyen al origen latino de los pereylons o pereirons, cuyo
significado es fita o piedra que indicaría límite territorial de términos o
geográficos, una explicación también bastante lógica.<o:p></o:p></span></p><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: medium; line-height: 115%; mso-bidi-font-style: italic;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAr5o3w_bWm-4m3dGTeGdyka5yfY_u-KsjAimE7xBkDz5vSq1C2DSe8DUXq5V7xK3ZAl3MH-hLLSGGPKercHvknPRLo0P0cLA2saIUij2GA3UyQe1Y3q8TFqJZ8kGmaC_fFT2c1Tr7wxSG/s550/webDSC_0198.jpg" style="font-family: "Times New Roman"; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="309" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAr5o3w_bWm-4m3dGTeGdyka5yfY_u-KsjAimE7xBkDz5vSq1C2DSe8DUXq5V7xK3ZAl3MH-hLLSGGPKercHvknPRLo0P0cLA2saIUij2GA3UyQe1Y3q8TFqJZ8kGmaC_fFT2c1Tr7wxSG/s16000/webDSC_0198.jpg" /></a></span></p></blockquote></blockquote>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: medium; line-height: 115%; mso-bidi-font-style: italic;">La perelloná viene ligada
a estas acciones de cerrar o abrir las compuertas. Cuando se soltaban las aguas
a los arrozales procedentes del río Júcar o del mismo lago, a esta acción se la
denominaba “perelloná” que sigue utilizándose por las personas mayores, y
cuando el nivel de las aguas alcanzaba el punto referenciado por una fita en el
Perelló, se decía que ya había alcanzado el nivel de perelloná, o nivel máximo.<o:p></o:p></span></p><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: medium; line-height: 115%; mso-bidi-font-style: italic;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPPxTeKxhyphenhyphen5H5p6Dv2Wfuoj634ErU0pw_KlsVU4gHmIcGiV27j77uDwBWw5du_a_iprOp_SfzJxieaeoK-yfSlAUa1wuDhr5jH9oUQzOtWYtwZU4-7onfcMJqvODuqezL8YHN_It4ipUnq/s450/IMG_0958.jpg" style="font-family: "Times New Roman"; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPPxTeKxhyphenhyphen5H5p6Dv2Wfuoj634ErU0pw_KlsVU4gHmIcGiV27j77uDwBWw5du_a_iprOp_SfzJxieaeoK-yfSlAUa1wuDhr5jH9oUQzOtWYtwZU4-7onfcMJqvODuqezL8YHN_It4ipUnq/s16000/IMG_0958.jpg" /></a></span></p></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif;"><span style="font-size: medium;">Hoy en día el Perelló que
da nombre a este fenómeno tan peculiar en la Albufera, es un núcleo turístico
que comenzó a tener relevancia en los años sesenta, siendo una zona residencial
de veraneo para la burguesía valenciana. Al igual que lo hizo Blasco Ibáñez en
la Malvarrosa, o el Pintor Sorolla, el maestro Serrano se construyó una
preciosa casa modernista junto a la desembocadura donde se mudó a vivir
definitivamente. En sus crónicas reconoce que la mayor parte de su obra fue
compuesta allí, y la belleza del entorno le inspiraba profundamente. La falta de sensibilidad hizo que se autorizase su demolición parpara construir un bloque de apartamentos en los años 80.</span></span></p><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizRr9NBw7PV72Q8NAAHfhIDgOhacOJvaPxo9LXIm5rpT_qwAMB0TLZT9I2F8bDW0IjdgSsBw8OpE8mfuJKNa3IUHjAAvqo6DZB3dpozIJUgTh0eCCRefSpHcY2sTo1t6JGBWRgzvTaE-xd/s550/casamaestroserrano.jpg" style="font-family: "Times New Roman"; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizRr9NBw7PV72Q8NAAHfhIDgOhacOJvaPxo9LXIm5rpT_qwAMB0TLZT9I2F8bDW0IjdgSsBw8OpE8mfuJKNa3IUHjAAvqo6DZB3dpozIJUgTh0eCCRefSpHcY2sTo1t6JGBWRgzvTaE-xd/s16000/casamaestroserrano.jpg" /></span></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Antigua Casa del Maestro Serrano en El Perelló </span></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: medium; line-height: 115%; mso-bidi-font-style: italic;"></span></p></blockquote></blockquote>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: medium; line-height: 115%; mso-bidi-font-style: italic;">Hay años como este que la
perelloná se retrasa por la sequía y el bajo caudal del río Júcar, pero poco a
poco el lago y su entorno alcanzarán su máxima inundación invernal en unos días
y las acequias van llenando de agua hasta el último rincón del parque natural.
Tras la perelloná vendrá l’eixugà, que es el momento de la “fanguejà” que
prepara el suelo convertido en barrizal para la plantación de arroz, y que
ofrece alimento a miles de aves al remover la tierra<o:p></o:p></span></p><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: medium; line-height: 115%; mso-bidi-font-style: italic;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3X_h9qzsFtyROeCH_i7l2lHkCrgg_MBFIK8oMizLxVEe5szEtmfjc2Omb8VpowY8ckh508ylaAbvKRA37fhQJpJ3B2KSUVlaoVNmfM_ugMoH7u0RT8r35JwkNtIepCVHWh9R0WdSY1qrC/s550/webDSC_0189.jpg" style="font-family: "Times New Roman"; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="318" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3X_h9qzsFtyROeCH_i7l2lHkCrgg_MBFIK8oMizLxVEe5szEtmfjc2Omb8VpowY8ckh508ylaAbvKRA37fhQJpJ3B2KSUVlaoVNmfM_ugMoH7u0RT8r35JwkNtIepCVHWh9R0WdSY1qrC/s16000/webDSC_0189.jpg" /></a></span></p></blockquote></blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Tras la «perelloná» y «l'eixugà», es el momento de la «fanguejà», una
práctica que además de preparar el suelo para la plantación del arroz, ofrece
alimento a miles de aves en el espacio natural y que evidencia las sinergias
entre medio ambiente y la agricultura <o:p></o:p></span></p>
<blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;"><o:p> </o:p></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgywFgyXTli934ETzXyq0pKuJnVf4R92kHRF9SLP7-qlO8Gqz_bZbP_KM4KiJSkvbCO3z_yB8m1NZQb5v36mWZaJ8RC-qpuLemk-J7m4L47YCPpzQ1JfPtnMIQy1NUuC7PmYW3r86lZATOU/s550/webDSC_0192.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgywFgyXTli934ETzXyq0pKuJnVf4R92kHRF9SLP7-qlO8Gqz_bZbP_KM4KiJSkvbCO3z_yB8m1NZQb5v36mWZaJ8RC-qpuLemk-J7m4L47YCPpzQ1JfPtnMIQy1NUuC7PmYW3r86lZATOU/s16000/webDSC_0192.jpg" /></a></span></p></blockquote></blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">La “perelloná” es una práctica muy beneficiosa para los campos de arroz,
pues no sólo permite al subsuelo del lago recuperar nutrientes, sino que
favorece la aparición de la llamada “pulga de agua”, un pequeño crustáceo que
elimina los residuos que hay en su entorno haciendo que las aguas del lago
recuperen su aspecto cristalino. Esta actividad conlleva que, desde la
superficie se pueda observar con detalle el fondo de La Albufera, algo que no
sucede durante el resto del año debido a la gran cantidad de nutrientes que se
concentran en su interior y que le dan un aspecto turbio.<o:p></o:p></span></p><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><p style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGQ4Ug7nYuuZ4dfL7ykEFi8zIg_nGUhfFnEcqjGtH4gvrP3ZxUQz_xGLf5zOBbSLHfdabJnKjfWe6YzP1UzDrD6cwERp1KWv9IYNnWAnfuAdMJZ51qRBB8cUbigohVlqgtInYwYV8TKVc_/s550/webDSC_0200.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-size: medium;"><img border="0" data-original-height="314" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGQ4Ug7nYuuZ4dfL7ykEFi8zIg_nGUhfFnEcqjGtH4gvrP3ZxUQz_xGLf5zOBbSLHfdabJnKjfWe6YzP1UzDrD6cwERp1KWv9IYNnWAnfuAdMJZ51qRBB8cUbigohVlqgtInYwYV8TKVc_/s16000/webDSC_0200.jpg" /></span></a></p></blockquote></blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">La “perelloná” es una práctica de riego que tiene acciones similares en
otras partes del mundo. De hecho, ya el propio Herodoto describía en sus crónicas
sobre Egipto, que los campesinos que trabajaban los terrenos cercanos al cauce
del Nilo utilizaban sus crecidas para programar sus cosechas y propiciar el
depósito de nutrientes como el limo y el lodo, al tiempo que aparecían pequeños
insectos que propiciaban la limpieza de sus aguas.<o:p></o:p></span></p><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><p style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAq9cBBI4E8YoZtjJGfXM35PFf66dmRc3l5fSJGs3s0MnURDMjk2_-c9zA4BYskuobGY6Bld27mrBNvdj-JZ_aDUm5P3uqQO3Hi9FH2WCDgy71rTSAiFdA1603PbOhv4mh0nKwJS2y4QS4/s550/webDSC_0204.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img border="0" data-original-height="268" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAq9cBBI4E8YoZtjJGfXM35PFf66dmRc3l5fSJGs3s0MnURDMjk2_-c9zA4BYskuobGY6Bld27mrBNvdj-JZ_aDUm5P3uqQO3Hi9FH2WCDgy71rTSAiFdA1603PbOhv4mh0nKwJS2y4QS4/s16000/webDSC_0204.jpg" /></span></a></p></blockquote></blockquote><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Tenemos que aprovechar el momento, ya que este cambio en el paisaje se
produce sólo durante unos meses. Luego vendrá la plantación del arroz y tras la
recolección del grano los campos volverán a quedar secos hasta el invierno. Son
los ciclos agrícolas, que van parejos a los ciclos de la vida. El hombre,
durante generaciones, se ha adaptado a los ciclos de la naturaleza, y éstos a
su vez, con el tiempo y la cultura, han sido condicionados por él. Por eso este
paisaje es mas obra del hombre que de la naturaleza. Adaptado a sus
necesidades, el lago de la Albufera sigue siendo la referencia de miles de aves
en su viaje migratorio, y las inundaciones anuales son la clave de la
biodiversidad.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></p><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><p style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQkme0ipjzft29K6JPmUE63ZjYLj11PGBtScau349iMNO8DaZGqYcJUGZos6k8FoRuxsx7BWAp0CqH_sVr3LRZdVdcPOfRX7i86iKkvVpAdzskIRTlzMCrlgBXvLs20mfjUchgntVeqb5L/s550/webDSC_0206.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="550" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQkme0ipjzft29K6JPmUE63ZjYLj11PGBtScau349iMNO8DaZGqYcJUGZos6k8FoRuxsx7BWAp0CqH_sVr3LRZdVdcPOfRX7i86iKkvVpAdzskIRTlzMCrlgBXvLs20mfjUchgntVeqb5L/w640-h346/webDSC_0206.jpg" width="640" /></span></a></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Aprovecha estos días y da la rodea en bici la Albufera. Con un desnivel
acumulado de apenas cuatro metros, la sensación es de rodar sobre las
aguas.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Un privilegio para los vecinos y
visitantes, tener este paraíso tan cerca. </span></p>José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-70889284748012984762020-09-01T15:29:00.002-07:002020-09-01T15:34:16.962-07:00La sierra de Aracena<p><span style="font-size: x-large;">Los bosques atlánticos mejor conservados de Sierra Morena</span></p><p>José Manuel Almerich</p><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #351c75;">Los días previos a la Navidad son un buen momento para viajar. Se viaja para escapar o para encontrar, pero a veces nos perdemos buscando y otras en cambio, encontramos sin buscar. Recorrer la sierra de Aracena es adentrarse en los bosques atlánticos mejor conservados de Sierra Morena </span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #351c75;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifR9l8QVgEuF4kFIccq4WRO8oFHTQxO22Ufui1zivjWOz4lXnPhERjUz7N4yWyD2GBHujkfxVjKKQYUaRF4CNoeJs_s7A1byUxV2WS9lATn8T7o77uWSOM8TrZFl8wXrr2WhrfcS8sBj_0/s600/web071222+061.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifR9l8QVgEuF4kFIccq4WRO8oFHTQxO22Ufui1zivjWOz4lXnPhERjUz7N4yWyD2GBHujkfxVjKKQYUaRF4CNoeJs_s7A1byUxV2WS9lATn8T7o77uWSOM8TrZFl8wXrr2WhrfcS8sBj_0/s0/web071222+061.jpg" /></a></div></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">La sierra de Aracena es la hermana mayor de Espadán. Viven lejos, es cierto, pero ambas tienen una gran similitud tanto en el color de su geología como en el vestido verde que las envuelve. Aracena está más abrigada, el bosque que conforma su piel tiene mas exuberancia, los castaños abundan y los alcornoques, encinas y robles adquieren una dimensión a la que en nuestras montañas no estamos acostumbrados. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgczKvZH4AsfmyhcSVOyOkP4JiH4gVYH0hkfN-LKI5P5zEK191Niq-DxtXfV7ol_lbP_5_gPo8-fAl_u_s9654EtTsFxIP5eyACSS2Eq_Z_7s-x0dzFGQzx6e-D3JvkcHIdphcB4y_fdC_M/s600/web071222+003.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgczKvZH4AsfmyhcSVOyOkP4JiH4gVYH0hkfN-LKI5P5zEK191Niq-DxtXfV7ol_lbP_5_gPo8-fAl_u_s9654EtTsFxIP5eyACSS2Eq_Z_7s-x0dzFGQzx6e-D3JvkcHIdphcB4y_fdC_M/s0/web071222+003.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Espadán es más humilde, sus árboles son más pequeños, y castaños apenas tiene medio centenar en la umbría del Rápita, cerca del Jinquer. Los robles hace tiempo que desaparecieron. La vegetación aquí ha sufrido más, los incendios y el hombre la han maltratado y los pinos, oportunistas, se aprovechan de la situación. En Espadán han ocurrido las mayores tragedias de la historia valenciana. Carlistas, moriscos y soldados en la última Guerra Civil sufrieron la dureza y el sometimiento a un relieve escarpado donde muchos de ellos perdieron sus vidas. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWl5EpDlbcSP4PsQ9eKVsxveka0kvC-Sel2VrIcs_Npg5eYe7czNJ4J73j0MJ286NlHmafjwG7BNoSOL1c0knbRxQvSdfuEefFSae-GnBdD5jz5v93jhupqrqVy1nLe3WNAv8p6JZ8nnk0/s600/web071222+146.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWl5EpDlbcSP4PsQ9eKVsxveka0kvC-Sel2VrIcs_Npg5eYe7czNJ4J73j0MJ286NlHmafjwG7BNoSOL1c0knbRxQvSdfuEefFSae-GnBdD5jz5v93jhupqrqVy1nLe3WNAv8p6JZ8nnk0/s0/web071222+146.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Mientras en Aracena los pueblos se mantienen, en Espadán, excepto Chóvar y Aín, la arquitectura tradicional apenas se conserva, aunque el ambiente morisco todavía se respira en sus estrechas y profundas callejuelas. En la sierra de Espadán pastaron cabras y ovejas, en Aracena el cerdo ibérico. Esa también es una diferencia, porque mientras el aceite de Espadán es extraordinario, en Aracena el aceite de oliva tiene patas negras. Es tan saludable el muslo de un Jabugo bien curado como una tostada de pan con aceite y miel. Ambos saben a encina y a madroño, a bellota y aceituna, a jaras, brezos y castaños. Saben a olivillas, agracejos y madreselvas, a la tierra roja acariciada con los aires húmedos del océano y del mar </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgApDHAukj6mg33KUv3joMBe46uORSy5NMRd5dz6EoeyXOg9LhqCKBIrBsBPluDR5Phu1Ie3TgSwa6bK7SJvHPEifxlqhEez_sC3_Ao2XgKgu7QdhnHgb8_UNV1Shw1egVNerWAQAQ4yaym/s600/web071222+011.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="488" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgApDHAukj6mg33KUv3joMBe46uORSy5NMRd5dz6EoeyXOg9LhqCKBIrBsBPluDR5Phu1Ie3TgSwa6bK7SJvHPEifxlqhEez_sC3_Ao2XgKgu7QdhnHgb8_UNV1Shw1egVNerWAQAQ4yaym/s0/web071222+011.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Los días previos a la Navidad son un buen momento para viajar. El viaje siempre es interior. Se viaja para escapar o para encontrar. A veces nos perdemos buscando y otras, encontramos sin buscar. Cuando pase el tiempo sabremos lo que quedará del viaje en nuestra vida. Y el tiempo, precisamente no acompaña en estas fechas. La naturaleza se muestra poco generosa. Aun así, la soledad de los lugares, sean montes o ciudades, nos permite recrearnos con mayor intimidad, y reservar aquel alojamiento especial que, escondido en nuestra agenda estará libre en estas fechas. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAdfiv6Dxj3PlbocJk2C5evSbf0U61Qlls-aoy8qccKc8u-EdS9Y1aV6II5E8R508AhOVHP9M7vkSvEVlYc06PrIjptIAwN76BjwNIl9sielhbl5xYvFj3uFHZnGUBDHOutPDv4sIOUhE0/s600/web071222+009.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="398" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAdfiv6Dxj3PlbocJk2C5evSbf0U61Qlls-aoy8qccKc8u-EdS9Y1aV6II5E8R508AhOVHP9M7vkSvEVlYc06PrIjptIAwN76BjwNIl9sielhbl5xYvFj3uFHZnGUBDHOutPDv4sIOUhE0/s0/web071222+009.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">La gente mira sorprendida por las ventanas mientras el agua moja nuestros rostros y el frío del invierno nos recuerda que todavía estamos vivos. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxCicwt3NKF9WoFcK49LbWAc8iSEQAO7YYW702UR-Bd2XqSlx5HhGilfi6CFe8UMO36DjV3188HGKU2nYfyq1PmBHpjKCpJWgMBXn_3t2iYOU7zMfuCdRf3oF37hzc6YKs5ToIrSZuHlzu/s600/web071222+189.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="451" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxCicwt3NKF9WoFcK49LbWAc8iSEQAO7YYW702UR-Bd2XqSlx5HhGilfi6CFe8UMO36DjV3188HGKU2nYfyq1PmBHpjKCpJWgMBXn_3t2iYOU7zMfuCdRf3oF37hzc6YKs5ToIrSZuHlzu/s0/web071222+189.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">La sierra de Aracena no fue muy amable. Es tierra de montaña y como tal, de vez en cuando se empeña en recordar quién manda en sus caminos. Aun así aprovechamos el tiempo los momentos que la lluvia nos dio tregua y cruzamos los escarpes de los Picos de Aroche y las sierras de la Virgen y San Ginés. La sierra de Aracena toma el nombre de la preciosa población donde el gazpacho de invierno, las migas y el Sánchez Romero Carvajal son entre otros muchos, sus principales alicientes gastronómicos. Estamos en montanera, ese corto periodo de tiempo entre el otoño y finales del invierno en el cual los cerdos ibéricos pastan libremente por las dehesas y comen todo tipo de bellotas. En sus pueblos venteados se cura el Jabugo y los mejores jamones son los de la serranía de Huelva. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhADLV4Yqv__x2G_2P9xxvDLhzO36ABAwhXvtY8c3NS_xI-17GTtuKpub2RGACktAMSW6KcFK9md-YhAjZvVh748D-ZNkRdW-CBTeQ3yhHOFWdwmfWwjiSrDIMQTMvZFQY-WIDHPeMXjTOw/s600/web071222+031.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="462" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhADLV4Yqv__x2G_2P9xxvDLhzO36ABAwhXvtY8c3NS_xI-17GTtuKpub2RGACktAMSW6KcFK9md-YhAjZvVh748D-ZNkRdW-CBTeQ3yhHOFWdwmfWwjiSrDIMQTMvZFQY-WIDHPeMXjTOw/s0/web071222+031.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">El primer día recorrimos los castaños desnudos entre pequeños cortijos y paredes de piedra cubiertas de musgo hasta alcanzar la población de Fuenteheridos. Un descenso rápido entre el puerto de Alájar y la ermita de los Ángeles nos llevó al pueblo donde nos dieron de comer en un antiguo cine-teatro convertido en restaurante. Recubiertas de corcho sus paredes y atentos sus dueños nos dejaron bajo la mesa un brasero donde recuperamos el calor y el apetito. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWLgDZzhKxTvY4AQXYjEkMleYRmv_w1ctQKQbmx4_QOVvfq6WUs6PFR1WPDahndgLAyakw6RwM3_XwUsUTiWU0ra_CzmpvedQf87OO1Y5HRqI2tBEN1_dFlSorUW4QpK4jt-TujByOfgbe/s600/web071222+039.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="348" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWLgDZzhKxTvY4AQXYjEkMleYRmv_w1ctQKQbmx4_QOVvfq6WUs6PFR1WPDahndgLAyakw6RwM3_XwUsUTiWU0ra_CzmpvedQf87OO1Y5HRqI2tBEN1_dFlSorUW4QpK4jt-TujByOfgbe/s0/web071222+039.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Jamás había probado el secreto ibérico a la brasa con tanas y gurumelos, acompañado de un potaje dulce de castañas. Después seguimos por el antiguo camino hacia Aracena bajo un túnel de gigantescos castaños que nos llevó, en apenas unas horas hasta el centro de sus calles decoradas para Navidad. Permitid que os recomiende un hotel en Aracena: Finca Valbono, en plena sierra pero muy cerca del pueblo. Rodeado de encinas y alcornoques, los cerdos de pelaje negro se acercarán curiosos a husmear en las ruedas de nuestras bicicletas. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXid77ZF_U3jRHBbT9rSFAmtxYfPNT7cGr9nau7OIUF2HMP-vJ-0O7rfrC6o9jaGQD2K1EVAvfoQV5WM5I8XROBOU-BRVamsOa-tEY53bto6HHqH5ZR5pizHvuy-1B7V75RZdbx52P0l-M/s600/web071222+137+-+copia.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXid77ZF_U3jRHBbT9rSFAmtxYfPNT7cGr9nau7OIUF2HMP-vJ-0O7rfrC6o9jaGQD2K1EVAvfoQV5WM5I8XROBOU-BRVamsOa-tEY53bto6HHqH5ZR5pizHvuy-1B7V75RZdbx52P0l-M/s0/web071222+137+-+copia.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Recorrer la sierra de Aracena es adentrarse en los bosques atlánticos mejor conservados de Sierra Morena. Una de las primeras impresiones que recibes al visitar este espacio es la abundante e inaudita masa arbórea que lo cubre. De las 186.000 ha que tiene la superficie protegida del Parque Natural, cinco veces mayor que la sierra de Espadán, nada menos que 127.000 están arboladas. Tan sólo el quercus en sus tres especies (roble, encina y alcornoque) ya ocupa más de cien mil hectáreas, el sesenta por cien de su superficie. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8sETwzp58HS9F7Qh07WxaFV5oR-DltI2-gCDi6_HkQfmNTPHwn3-LL54s6qgpjsKdiTejiIuxGoWJ8iSncHer5IjWFPbOrylZKcLxb2WviaRwQBjtgc4Z-yO5Xbv2yodgaQfSVQlMRp-w/s600/web071222+030.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8sETwzp58HS9F7Qh07WxaFV5oR-DltI2-gCDi6_HkQfmNTPHwn3-LL54s6qgpjsKdiTejiIuxGoWJ8iSncHer5IjWFPbOrylZKcLxb2WviaRwQBjtgc4Z-yO5Xbv2yodgaQfSVQlMRp-w/s0/web071222+030.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fue la vegetación, más que su altura, lo que hizo a Sierra Morena impenetrable. De su espesura viene el nombre y de Aracena la parte más humana de la sierra. Los Picos de Aroche pegados a Portugal, ya son tierras de frontera. La intervención del hombre a lo largo de la historia, ha hecho posible este paisaje. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7FxYrErgLw3sckEL4SWoImwo7qKhjX98QHQvOo4F3okaAUmEcYWQMUI7ckXaOLBr5pWrMTmgpQHPKKZgsvbguW4HRjgnUHSJnQCt1rbg43Y_-fWfCWlF_N3nFYQ_qP34JFD5B2MYiIx2x/s600/web071222+124.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="479" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7FxYrErgLw3sckEL4SWoImwo7qKhjX98QHQvOo4F3okaAUmEcYWQMUI7ckXaOLBr5pWrMTmgpQHPKKZgsvbguW4HRjgnUHSJnQCt1rbg43Y_-fWfCWlF_N3nFYQ_qP34JFD5B2MYiIx2x/s0/web071222+124.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Corcho, jamón y castañas han sido siempre sus recursos naturales, y mientras existan, existirán sus bosques. Encontrareis su ausencia en ruinas y senderos, en los surcos de la tierra, y también en los árboles y cercas. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlCWCzJa3ghlwv8euUbqX9vgo6xCpPYOp1CCvHFX36cOZacqfpMEfSdy94ZSttmiDsEOy83VSipAwTSC0O8Dstl5anfALzvuMks78Cc9-G8z_rVD76E1eL5N28gxjQfTbU_QZBlhsZUZXv/s600/web071222+104.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="415" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlCWCzJa3ghlwv8euUbqX9vgo6xCpPYOp1CCvHFX36cOZacqfpMEfSdy94ZSttmiDsEOy83VSipAwTSC0O8Dstl5anfALzvuMks78Cc9-G8z_rVD76E1eL5N28gxjQfTbU_QZBlhsZUZXv/s0/web071222+104.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Una ausencia habitada de sueños y trabajo, un mundo perdido que poco a poco va desapareciendo y al igual que en Espadán, guarda entre las verdes ondulaciones y el frío penetrante del invierno, las joyas más preciadas de la cultura musulmana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5DwUEDEV258eG2q4tYnyya7Q-xMPl4-gxMJfiGSrtlvlOQ1mF9hkKkOSL-Ef4d22CW07GOV0OMMASSvRX_D5WVDZwOmSV81XUT-hq-raGyxrR1bjhirRMGfX2youkMDm3hyphenhyphenrfQHOf5Eis/s600/web071222+120.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5DwUEDEV258eG2q4tYnyya7Q-xMPl4-gxMJfiGSrtlvlOQ1mF9hkKkOSL-Ef4d22CW07GOV0OMMASSvRX_D5WVDZwOmSV81XUT-hq-raGyxrR1bjhirRMGfX2youkMDm3hyphenhyphenrfQHOf5Eis/s0/web071222+120.jpg" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><i>Texto y fotografías: José Manuel Almerich</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-70441816534488444382020-08-21T15:38:00.000-07:002020-08-21T15:38:40.991-07:00El Teular<p><span style="font-size: x-large;">Un alojamiento rural al sur de la Albufera</span></p><p>José Manuel Almerich</p><p></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;">Hace apenas unos años, conocí el El Teular, entre Sueca y el mar. Por aquel momento era un conjunto de instalaciones industriales abandonadas, en mitad de los arrozales, que hacía algunas décadas, había dejado de fabricar
tejas.</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><b></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxpkspmMQIt42yftO_pDyFoST-M8ej2gsvYYECrQXvt-LudXvhmjKvEVmcBD5Srzb69Vn6UDlfzLmE8Q3JLZ07zPPun_pXeWMVKybjcwDf8y0pRAARd7aDVyx9zziBHfqlody_8GgCUFQC/s550/WEBIMG_9388.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="367" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxpkspmMQIt42yftO_pDyFoST-M8ej2gsvYYECrQXvt-LudXvhmjKvEVmcBD5Srzb69Vn6UDlfzLmE8Q3JLZ07zPPun_pXeWMVKybjcwDf8y0pRAARd7aDVyx9zziBHfqlody_8GgCUFQC/s0/WEBIMG_9388.jpg" /></a></b></div><p></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">La Tejería, las bodegas, los almacenes, la estancia, la
caldera y el horno estaban en buen estado. La chimenea todavía en pie seguía
desafiando el tiempo, sin un ápice de inclinación y con un ladrillo a cara
vista con formas geométricas. </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjh1K83Ipls6NhBkPoMyMc5CRJ9ugWFv-5ELafuhrR0xYRIVq9e2l7rMuJunJl3oMQj1iw59Y5O0Rau0uzeUo3DCNfRIDW6Fr0g0dvJPoBGJDDQi_ZveDpFHW2kwPl-LmDLRibBOop5FDv/s500/WEB1IMG_9394.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="268" data-original-width="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjh1K83Ipls6NhBkPoMyMc5CRJ9ugWFv-5ELafuhrR0xYRIVq9e2l7rMuJunJl3oMQj1iw59Y5O0Rau0uzeUo3DCNfRIDW6Fr0g0dvJPoBGJDDQi_ZveDpFHW2kwPl-LmDLRibBOop5FDv/s0/WEB1IMG_9394.jpg" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both;"><span style="text-align: justify;">E</span>l conjunto era un claro ejemplo de arqueología industrial y destacaba sobre la horizontalidad de los campos de arroz en pleno Parque Natural de la Albufera. De hecho, cuando Eduardo Rojas, su propietario, me invitó a conocer el Teular no tuve problemas de orientación para encontrarla: la elegante y elevada chimenea sobresalía sobre los arrozales y era visible desde lejos, como la Muntanyeta dels Sants, los únicos accidentes geográficos destacados en una horizontalidad infinita.</div><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><o:p></o:p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5FLRrwSrMjhbynnC2BKX0_5to70CUjxMPnyqyBFtqjTBrvzQqbxdV4KQr8jP-tqAOEPDQiB-fqpefwQQHZbzESMtQM5DvwA4FJoVIxmalUVqXGsGKAuAxdHb7fRHT2qczK1Jt1uEQCtL3/s550/2005_02_tex_20_r%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="204" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5FLRrwSrMjhbynnC2BKX0_5to70CUjxMPnyqyBFtqjTBrvzQqbxdV4KQr8jP-tqAOEPDQiB-fqpefwQQHZbzESMtQM5DvwA4FJoVIxmalUVqXGsGKAuAxdHb7fRHT2qczK1Jt1uEQCtL3/s0/2005_02_tex_20_r%25281%2529.jpg" /></a></div><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">El Teular fue construido en 1933 y en él se fabricaba
la teja de alfarería, un material de construcción muy empleado como protección
de la parte superior protegiendo los tejados de la lluvia. Dicen los
historiadores que la teja fue la primera pieza de construcción que se empleó
cocida porque estaba sometida a los elementos recibiéndolos de plano, mientras
que las paredes podían hacerse de adobe o barro sin cocer. La durabilidad de
una teja es infinita, tiene bajo costo y es escaso su mantenimiento. </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFuiaSGsFIu1IUn6PpLiNZwKHztB7moamJQWbMVnW_KxuLascYl6LFPnFv2ENwXUCiBBJAc-IfO43neKS6nSCsKJ5kMT94AIa6zxcB0nSqpNej-1YLFEzQ2tyCA6ol-yJ7ANXbwNnJt1Z9/s550/PICT0247%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFuiaSGsFIu1IUn6PpLiNZwKHztB7moamJQWbMVnW_KxuLascYl6LFPnFv2ENwXUCiBBJAc-IfO43neKS6nSCsKJ5kMT94AIa6zxcB0nSqpNej-1YLFEzQ2tyCA6ol-yJ7ANXbwNnJt1Z9/s0/PICT0247%25281%2529.jpg" /></a></div><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">Los griegos fueron los primeros en utilizarlas y en la
Comunidad Valenciana existen yacimientos
como Allón, en la actual Villajoyosa, donde se encontraron restos de un tejar
del siglo I cuyo dueño, Lucius Herennius Optatus exportaba sus productos desde
Italia a las costas del sur de Francia y en el litoral levantino, como es este
caso, tenía otros centros de producción. El jefe del Área de Arqueología de
Villajoyosa, Antonio Espinosa, consideró este yacimiento con su conjunto de
termas como "el hallazgo arqueológico romano más importante de España en
la última década"</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPWZotH07HE_Xd5XQEvDMd5pk3m6NbDUSZpYdsYcrr1F5ZQeObeu4Je854Z7GDdbP99H5EIFq57vug2ExGYGcSV-bnysmf01ah9IcqHNPzHcqT3lqGCM-GPNBj8Br1RhZh2puwon5m9LUk/s500/666726.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="364" data-original-width="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPWZotH07HE_Xd5XQEvDMd5pk3m6NbDUSZpYdsYcrr1F5ZQeObeu4Je854Z7GDdbP99H5EIFq57vug2ExGYGcSV-bnysmf01ah9IcqHNPzHcqT3lqGCM-GPNBj8Br1RhZh2puwon5m9LUk/s0/666726.jpg" /></a></div><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">El pasado sábado volví al Teular, tres años después. Sabía
que había sido restaurado y que se había convertido en un hotel rural. El
resultado ha sido sorprendente. La antigua fábrica de tejas de 1933 se ha
convertido en un lugar único donde pasar unos días (hay pocos alojamientos en el Parque Natural de la Albufera de este
nivel que no estén junto a la costa) </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2VmHmhSGqXrDIinksG7eEQmGBHYGAtVMW1qfdLRGU-kTDwDxX17Io9J68oIrinxCWCx0p2m-HLRBSMKY5-S_iR_1N3A6BddCRKGM0oCoAlPPhV-bacpcFYi68pcmncfk4nH8SW-Y0oqDd/s550/WEBIMG_9381.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="324" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2VmHmhSGqXrDIinksG7eEQmGBHYGAtVMW1qfdLRGU-kTDwDxX17Io9J68oIrinxCWCx0p2m-HLRBSMKY5-S_iR_1N3A6BddCRKGM0oCoAlPPhV-bacpcFYi68pcmncfk4nH8SW-Y0oqDd/s0/WEBIMG_9381.jpg" /></a></div><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">Respira
historia entre sus paredes. Disfruta de la elegancia, la tradición y el diseño
en la decoración de sus habitaciones. También su restaurante abierto al
público, alojado o no, así como los eventos que allí se celebran donde ofrecen
platos tradicionales elaborados con
productos del mar y de la huerta cercana a él.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRP1Lia6vSXKfaMte-IDKvlCs-Lic_GO1_jgbWIoiSMhA9JvEzmfrYh0wPr1SgK8dXQKvQNOs19GPNQsKBpw67OU7MsOabs1p7RNGpKMyG5Uv7fCCtHpze-tV1KTb5-yxnepU1QS8_8gKJ/s550/WEBIMG_9407.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRP1Lia6vSXKfaMte-IDKvlCs-Lic_GO1_jgbWIoiSMhA9JvEzmfrYh0wPr1SgK8dXQKvQNOs19GPNQsKBpw67OU7MsOabs1p7RNGpKMyG5Uv7fCCtHpze-tV1KTb5-yxnepU1QS8_8gKJ/s0/WEBIMG_9407.jpg" /></a></div><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">Un espacio de 7000 m entre
las antiguas instalaciones y jardines en
pleno corazón del parque natural. No voy a describir sus habitaciones ni como
ha quedado la combinación de la
arquitectura industrial con los elementos
más vanguardistas como los suelos acristalados o vigas de madera en vertiente.</p><p></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiii-4EP7eIFiUohyphenhyphendqvI1uRDOIkB5ZOqLUOE_lGkf6fbp4pFBkzE-7EkwaQimMh1_TAV9HqRnDaCqwbXH_Ev4sMMYaOkv4W_l5bONvdwp5WHGodUNIhuBc69GfvjPhKprzyQMfZa1jvchA/s550/WEBIMG_9399.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="399" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiii-4EP7eIFiUohyphenhyphendqvI1uRDOIkB5ZOqLUOE_lGkf6fbp4pFBkzE-7EkwaQimMh1_TAV9HqRnDaCqwbXH_Ev4sMMYaOkv4W_l5bONvdwp5WHGodUNIhuBc69GfvjPhKprzyQMfZa1jvchA/s0/WEBIMG_9399.jpg" /></a></div><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">Tampoco su cocina porque hay que probarlo. A nosotros los ciclistas nos
interesa porque es un lugar estratégico en nuestras travesías por los
alrededores de la Albufera y la cercanas playas de Sueca o Cullera. </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3fprGzKneJRVsfb0WTLm1OMN5Z20We0WFi7tzA55mZxb-N9q9ASX0R1-W-hNdiWGraNtTyD6cMWTozh2qqsWBFyg7NYMlXkxD3beGhJ09S5hJSmPC63JqjCiXNmDCD8Dobu07XBl8UxfA/s550/WEBIMG_3482.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="240" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3fprGzKneJRVsfb0WTLm1OMN5Z20We0WFi7tzA55mZxb-N9q9ASX0R1-W-hNdiWGraNtTyD6cMWTozh2qqsWBFyg7NYMlXkxD3beGhJ09S5hJSmPC63JqjCiXNmDCD8Dobu07XBl8UxfA/s0/WEBIMG_3482.jpg" /></a></div><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">Un lugar
donde dormir y pasar un extraordinario fin de semana que nos permita disfrutar
del lago, la cultura y el paisaje horizontal tapizado de verde, del marrón de
las espigas o del infinito espejo cuando los campos están cubiertos de agua. Un
paisaje tan distinto como cambiante, según las estaciones del año.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV-7rwSOzIzoUk-U4LfYtooIb-DkfWDLsBGbp7tza4mEBCx3tfPvpdAl56ytzubwhquQ805ZM5oP52Sr2W2BRp9OJAKHMtE7PhyZcQoMzmWTlCzA57WYmW1uqET8Zta2T-cicxHXon4lAE/s550/WEBIMG_2835.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV-7rwSOzIzoUk-U4LfYtooIb-DkfWDLsBGbp7tza4mEBCx3tfPvpdAl56ytzubwhquQ805ZM5oP52Sr2W2BRp9OJAKHMtE7PhyZcQoMzmWTlCzA57WYmW1uqET8Zta2T-cicxHXon4lAE/s0/WEBIMG_2835.jpg" /></a></div><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><br /></p><span style="font-size: x-large;"></span><p></p>José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-18310015699952617792020-06-24T09:37:00.002-07:002020-06-25T15:21:45.812-07:00Las montañas de la antigua Tracia<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-size: x-large;">Un recorrido en bicicleta por el sur de los Balcanes</span></div>
<div class="MsoNormal">
José Manuel Almerich</div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br />
<div style="text-align: justify;">
<b>Pan, queso y yogur. Esto es lo que Philip, el asistente que nos recibe en el aeropuerto de Sofía, recuerda de su infancia. Algunos días al mes, antes de la caída del sistema, tenían carne, pero nada más. Ahora Philip, Dobri y Raicho, que nos acompañarán durante nuestra travesía, se sienten afortunados; no han tenido que emigrar como el resto de sus amigos.</b></div>
<br /><br /></div>
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi02Cj-QhDKw_XZcId4OcCndGVI5JROEwh-XXXj6NUtNnJD9U1wyLrGI44aiLhtst08rvl1tnEtOUOGOuCeEl1CT00Q1Hii3QnytuFfI95IQS8KJ4mbTPomxRsV9An3QHbLwHL69O-lJoq0/s1600/WEBIMG_7724.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi02Cj-QhDKw_XZcId4OcCndGVI5JROEwh-XXXj6NUtNnJD9U1wyLrGI44aiLhtst08rvl1tnEtOUOGOuCeEl1CT00Q1Hii3QnytuFfI95IQS8KJ4mbTPomxRsV9An3QHbLwHL69O-lJoq0/s1600/WEBIMG_7724.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
La capital de Bulgaria es una ciudad tranquila, segura, de
aspecto decadente, no excesivamente grande donde conviven la indigencia y la
opulencia, tiendas de marca junto a antros a punto de hundirse, innovación con
el pasado, modas y tradiciones, mezquitas e iglesias, juego, casinos y sexo.
Reminiscencias de una historia desgarrada y un pasado que todos quieren
olvidar. Son y se sienten europeos pero el destino les jugó una mala pasada y
el dominio turco durante cinco siglos junto con las consecuencias de su alianza
con los nazis pesa sobre ellos como una losa de la que jamás podrán renunciar.<br />
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
– <i>Todos los criminales están en España –</i>nos cuenta Philip<i>-
por lo que podéis estar tranquilos. No hay ningún problema en circular por la
ciudad sea por donde sea y a cualquier hora del día o de la noche.</i><br />
<i><br /></i>
<span style="text-align: justify;">Pero Sofía no era nuestro destino. Tenía en mente recorrer
en bici el sur de los Balcanes, las tierras de la antigua Tracia. Atravesar las
solitarias y desconocidas montañas de Rila y Rodope en la frontera con Grecia.
Un lugar donde hasta hace apenas unos años el acceso estaba prohibido porque
era tierra de frontera, el límite del telón de acero. Grecia significaba
democracia y libertad. Por ello durante una franja de más de 15 Km. hacia el
interior no se permitía el paso, ni el pastoreo, ni el asentamiento de ninguna
población. La misma naturaleza, en su estado salvaje era el linde. Las elevadas
estribaciones de la cordillera serían sus murallas, y los gigantescos abetos
que la cubren, como los barrotes de una inmensa cárcel. El clima extremo, la
disuasión definitiva. Por esto esta zona se conserva enteramente virgen, con
los bosques intactos y los caminos escasos, cuando no inaccesibles. El último
reducto salvaje de la periferia europea estaba por primera vez al alcance de
nuestra mano, de nuestra propia exploración utilizando la bicicleta de montaña
como medio de investigación geográfica. Me siento una vez más privilegiado por
formar parte, en pleno siglo XXI, de los primeros de mi generación en recorrer
estos insólitos lugares al margen de la occidentalidad.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaH52D-uOMbetKK2mhPVEfP3pbUjcpywgNHBH6hF0CNRQRCZNScPnh7omxHPVS4peeMTvVnt4T42UujTRmemP99qyOSegjBrPu5gpKCNf_zqlK9AgUaH-FhzoaRIvRVIGjZnh9CHj3ove7/s1600/WEBIMG_7714.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="387" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaH52D-uOMbetKK2mhPVEfP3pbUjcpywgNHBH6hF0CNRQRCZNScPnh7omxHPVS4peeMTvVnt4T42UujTRmemP99qyOSegjBrPu5gpKCNf_zqlK9AgUaH-FhzoaRIvRVIGjZnh9CHj3ove7/s1600/WEBIMG_7714.jpg" /></a></div>
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Escribo estas líneas mientras mis pies descansan sobre una
piel de oso y en la pared cuelgan los despojos de varios lobos. Trigrad, es un
lugar inquietante donde fuera la temperatura no llega a los 5 grados y el
viento sopla con fuerza. Dentro de la cabaña los troncos gimen mientras se van
consumiendo lentamente por el fuego. Mando un par de mensajes a cuyo destino
dudo que lleguen, pero me sirve de consuelo saber que incluso en el rincón más
perdido del planeta, los móviles tienen cobertura.<o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwcQbzt0Bv624snZv4HJ96t3Ga-tVWD49oIQlkI2FV_DnxujVD0aDw0uagUfWr4DoE62TLGQj5orjPxbYzkPEn0ppiN8bqRyeRRgpVKYxQ6rFs3IeUZUAbWZtYk24nU8l6GxgQXvauaAvT/s1600/WEBIMG_8093.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwcQbzt0Bv624snZv4HJ96t3Ga-tVWD49oIQlkI2FV_DnxujVD0aDw0uagUfWr4DoE62TLGQj5orjPxbYzkPEn0ppiN8bqRyeRRgpVKYxQ6rFs3IeUZUAbWZtYk24nU8l6GxgQXvauaAvT/s1600/WEBIMG_8093.jpg" /></a></div>
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Este lugar es lo más indómito que he visto en el viejo
continente después de Islandia. Los bosques alcanzan unas dimensiones que es
imposible hacerse una idea de su extensión. Los árboles impiden la entrada de
cualquier atisbo de luz y tan solo los claros abiertos por los leñadores
permiten ver un horizonte infinitamente verde. Castaños, abetos, hayas y robles
se disputan la verticalidad siguiendo las pautas de la altitud y temperatura.
La presencia de los osos se intuye, pero no se ve. Sus excrementos y sus
huellas quedan a la orilla del camino y pasamos despacio, sin apenas mirar,
tratando de olvidar que, entre otras cosas, podemos pinchar.<o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCeoQKrD8dBbhjTTqRPoJVSrKaVGLM2escUyJDwp2b2cC20NRPk5i4aHnJli0Qmegq2su0J_g4I18K2TCiMfWo4V3dG0nKo6ErnTz0KL_Pa4_tCaNK6F6ve6RGmUAyyST3ekY2qCkCn5KQ/s1600/WEBIMG_8103.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="428" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCeoQKrD8dBbhjTTqRPoJVSrKaVGLM2escUyJDwp2b2cC20NRPk5i4aHnJli0Qmegq2su0J_g4I18K2TCiMfWo4V3dG0nKo6ErnTz0KL_Pa4_tCaNK6F6ve6RGmUAyyST3ekY2qCkCn5KQ/s1600/WEBIMG_8103.jpg" /></a></div>
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Hemos tenido suerte con el tiempo. Mucha suerte. No quiero
ni pensar que hubiera sido de nosotros si en alguno de los pasos de montaña,
rozando los 2000 m sobre el lejano mar Negro, hubiese llovido o como nos
ocurrió en Mugla, una terrible ventisca nos recordó que estamos en tierra de
nadie. Los caminos, a veces estrechos senderos cuyo paso resulta complicado,
son en algunos casos la única comunicación con las aldeas, las cuales dudo que
hayan visto alguna vez un automóvil. Estamos en Europa, me repito a mí mismo.
Aunque parezca mentira. En sus pueblos conviven de forma pacífica cristianos,
ortodoxos y musulmanes. Son las últimas tribus europeas, los últimos “beni”,
más cercanos culturalmente a Turquía que a Grecia, países a los que, por
motivos que se pierden en la memoria, odian sin reservas.<o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbePZIEeIquYF9NyUB2x24zSZfnBte2ZwJRt6jIwQN7cVzNYZvm5n3KU-HeFmBvLv3IccCF3WUokCfYuGzlWfKSSswHL1JFeBwTGUOLCcQKPAxPljf_Pqvo8IGHuKqBHvXKIBAG9WIi6Gn/s1600/WEBIMG_7721.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbePZIEeIquYF9NyUB2x24zSZfnBte2ZwJRt6jIwQN7cVzNYZvm5n3KU-HeFmBvLv3IccCF3WUokCfYuGzlWfKSSswHL1JFeBwTGUOLCcQKPAxPljf_Pqvo8IGHuKqBHvXKIBAG9WIi6Gn/s1600/WEBIMG_7721.jpg" /></a></div>
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Trescientos kilómetros en bici por las montañas búlgaras me
han dado mucho tiempo para ver y pensar. Y también para sentir el primitivo
temor a lo desconocido, al instinto de supervivencia. Los pasos de montaña
acumulan misterio. Son lugares de lucha contra el clima y las adversidades.
Entre los hombres también, confín de culturas. El paso fronterizo que mi amigo
Juan levanta con orgullo, es hoy una barrera oxidada por el tiempo y la
desolación. A medida que pasan los días, los detalles adquieren nuevas
dimensiones. El concepto de horas o minutos se convierte en irrelevante. El día
solo tiene dos partes: mañana y tarde. Calados hasta los huesos una de esas
tardes sucede lo inevitable pero afortunadamente Dios aprieta pero no ahoga y
encontramos un lugar donde recobramos calor y fuerzas. Un extraño personaje
juega al FIFA 2007 mientras la mujer, siempre la mujer, nos prepara un caldo
caliente.<o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi00vG1GkUnKfwy5gowEV5AKPhX5Z6VNOSas6imHXPW70O4uznmRR6kKMCfZmJgXWfEguQI_1eVMoIsdSFtCspjeCt5G8uvxlyC7JS0lz6ACwYZ-Lv_Cq8J3_aoW3K-o283KhdEmRgiwhdE/s1600/WEBIMG_7855.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi00vG1GkUnKfwy5gowEV5AKPhX5Z6VNOSas6imHXPW70O4uznmRR6kKMCfZmJgXWfEguQI_1eVMoIsdSFtCspjeCt5G8uvxlyC7JS0lz6ACwYZ-Lv_Cq8J3_aoW3K-o283KhdEmRgiwhdE/s1600/WEBIMG_7855.jpg" /></a></div>
<br />
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Esta es una crónica del túnel del tiempo. Y también de
Sofía. En momentos de crisis en los cuales parece que el sistema financiero se
vaya a desplomar, hay europeos que no tienen nada que perder, porque hace
muchos años que lo perdieron todo.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9xL-CMnA0-7gwmaScE8uoeG50y2dIUtQ8U2rpf4MRuCNjPsyVe8pixon_Hjo_z_Q1go2_VrmxVadmG-lhV0pf0wA0bwKydhYScU2n0JSlgJAjx0p0gJYt95obyZNPVdHFI4T8LgMAfwcS/s1600/WEBIMG_7944.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9xL-CMnA0-7gwmaScE8uoeG50y2dIUtQ8U2rpf4MRuCNjPsyVe8pixon_Hjo_z_Q1go2_VrmxVadmG-lhV0pf0wA0bwKydhYScU2n0JSlgJAjx0p0gJYt95obyZNPVdHFI4T8LgMAfwcS/s1600/WEBIMG_7944.jpg" /></a></div>
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span style="font-size: large;">Cuaderno de viaje </span></b><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<b>El túnel del tiempo<o:p></o:p></b></div>
<div class="MsoNormal">
<b>Avramovo-Dospat<o:p></o:p></b></div>
<div class="MsoNormal">
<b>75 Km.</b><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Junto a una pequeña y
humilde mezquita de estilo otomano comienza nuestra travesía. Hemos salido
temprano de Sofía y después de tres horas de viaje llegamos a Avramovo, un
pueblo perdido al sur de los Balcanes. Desde aquí podemos contemplar ya las
cumbres nevadas del macizo de Rila y la cordillera de Ródope en la frontera con
Grecia, también teñida de blanco. Esta última es la que atravesaremos en bici.
Desde las ventanas de una vieja fábrica un grupo de mujeres cubiertas con el
velo del Islam nos observan curiosas. Preparamos las mochilas y damos los
últimos retoques a las bicicletas, limpias y engrasadas recién desembaladas del
avión. Agua, nos falta agua. Es mi obsesión ante el inicio de cualquier
excursión pero en este lugar todavía me preocupa más. Las fuentes abundan a lo
largo del valle del río Dospat, pero hasta él todavía nos quedan varias horas
de esfuerzo. Comenzaremos por las cotas altas del Ródope cuyas cumbres superan
los 1700 m de altitud. El día, con alguna nube dispersa, se presenta estable.
Tampoco hace mucho frío.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Grupos de mujeres trabajan en el campo. A ellos, a los
hombres, no los vemos. Es una constante que se repite siempre en países musulmanes.
Ellas cultivan la tierra y sacan el ganado. Algunas duermen sobre el suelo,
otras se afanan en la recolección de patatas. Hay vida en esta zona de los
Balcanes, pero no hay niños. No se ven ni te persiguen como en las montañas de
Marruecos. Aquí estarán en la escuela, o quizás haya poca población infantil y
por ello está mejor atendida. No obstante las duras condiciones de vida y la
pobreza se observa inmediatamente. A lo largo de todo el viaje observaremos
fuentes que tienen inscripciones en cirílico. Es un homenaje a algún ser
querido por parte de alguien que le recuerda. Hijos que dedican la fuente a sus
padres, padres a sus hijos fallecidos y ancianos a sus parientes que también
desaparecieron. Esta costumbre búlgara de crear fuentes canalizando un cercano
manantial me recuerdan las fuentes de nuestras montañas. Esto explica también
la ubicación de las mismas en lugares recónditos donde no tiene más sentido que
el recuerdo, ya que no hay pueblos, ni casas, ni abrevaderos. Ni tan siquiera
pequeños huertos donde poder aprovechar esta pequeña infraestructura hídrica.
El ganado quizás, el viajero solitario y los animales del bosque. Son en su
mayoría lugares de paso junto a caminos que a nosotros nos parezcan solitarios
pero quizás, no lo sean tanto.</div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTa51SQKJ9P6gDwDMnlKgqXT1VFgZHBMgqql8YgLwDRLIZ3MARTa8-YRA0WwuueU5PZ5lN8qPooevEW-kmhxTqAQuBGQ1MgZNiEAzIfiup46IobcyPvSsXlxjYyu6854uevIpbVaOkzRJz/s1600/WEBIMG_7698.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="411" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTa51SQKJ9P6gDwDMnlKgqXT1VFgZHBMgqql8YgLwDRLIZ3MARTa8-YRA0WwuueU5PZ5lN8qPooevEW-kmhxTqAQuBGQ1MgZNiEAzIfiup46IobcyPvSsXlxjYyu6854uevIpbVaOkzRJz/s1600/WEBIMG_7698.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Nos detenemos a comer en una pequeña población llamada Pobit
Kamak. Poco antes, Medeni Polyani es el primer núcleo habitado después de
atravesar las arenosas montañas cubiertas de pino negro. He observado durante
todo el trayecto que la explotación forestal es muy intensa. Las cruces a lo
largo del camino, las trochas madereras y los caminos embarrados por las
recientes lluvias tienen las marcas de camiones y las huellas de mulos que
extraen la madera. En Medeni Polyani el tiempo parece haberse detenido. Las
mujeres sentadas al sol con las ropas de colores y pañuelos en la cabeza me
recuerdan Turquía. Nos saludan a nuestro paso y no se oponen a que sean
fotografiadas. Son mayores, al menos en apariencia, pero tienen un buen aspecto
y sonríen ante nuestra mirada. Las casas son pobres, muchas de ellas de madera,
tan sólo con lo imprescindible. Sarnitsa queda quince kilómetros más lejos por
una estrecha carretera en ligero descenso a través del valle. Esta población
presenta un aspecto sucio, obsoleto, decadente. Azotada por la pobreza, el frío
del atardecer parece agravar todavía más el aspecto de las casas, muchas de
ellas a medio acabar y con las fachadas sin pintar. Las vacas vuelven hacia sus
corrales y para ello atraviesan la calle principal de la ciudad donde se
entremezclan con los coches, tractores y carros tirados por caballos,
provocando un caos impresionante. Camiones cargados hasta los topes de madera
también atraviesan la ciudad.</div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
¿<i>Servirá la deforestación de estas extraordinarias montañas
europeas para aliviar la miseria de estas gentes?<o:p></o:p></i></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Cuando observo los densos bosques de abetos con troncos
gigantescos y alturas que alcanzan el cielo, te preguntas que será de este
paisaje dentro de unas décadas. La explotación me parece excesiva y
desmesurada. Ignoro los detalles, pero en los pocos kilómetros que separan
Pobit Kamak de Sarnitsa, decenas de camiones cargados de troncos nos han
adelantado a toda velocidad con el peligro que esto supone. Anochece y llegamos sin luz a Dospat, al
extremo occidental del Yaz Dospat, un gran lago natural que en forma alargada
supera los dieciséis kilómetros de longitud. Necesitamos urgentemente un baño
caliente. Las temperaturas han bajado drásticamente tras la caída del sol.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihgU8F5Yvk9-hWw6q2dfno8dc0AlTAFMpIAgTIF2vIiicWgARVfomQ0zsaVRGByxygBRm5skBrUJWe7SBgQxCIJrb_9TVK_fke9qg-tPDskri9kR3JKf3RXsZY4SYlmr0JR2AdBRdx7pML/s1600/WEBIMG_7800.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihgU8F5Yvk9-hWw6q2dfno8dc0AlTAFMpIAgTIF2vIiicWgARVfomQ0zsaVRGByxygBRm5skBrUJWe7SBgQxCIJrb_9TVK_fke9qg-tPDskri9kR3JKf3RXsZY4SYlmr0JR2AdBRdx7pML/s1600/WEBIMG_7800.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Ya en la habitación del hotel repaso mentalmente las
imágenes del día. Al contrario que en otros países, no he visto ningún niño. O
bien están en la escuela o bien han emigrado junto con sus padres. Los ancianos
y la gente mayor son los únicos habitantes de este rincón olvidado de Europa.
Esta será una constante a lo largo de todo el viaje. También la escasez de
pueblos, solo montañas y más montañas cubiertas de bosques impenetrables donde
viven los últimos osos búlgaros.<o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Es Europa, es Europa, me repito constantemente. Las últimas
tribus de pastores luchan por sobrevivir en esta estrecha franja al límite con Grecia, sin duda la zona virgen
y mejor conservada del sur de los Balcanes. Al no permitirse su acceso hasta
quince kilómetros de la línea fronteriza, esta zona se ha visto libre de la
ocupación humana y se prohibió el asentamiento de poblaciones mientras duró el
régimen comunista. Los estrictos controles militares, y los puestos fronterizos
mantuvieron la vigilancia y ni tan siquiera la roturación de tierras fue
permitida.<o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Asolado por las guerras y la desesperación a lo largo de la
historia, la Bulgaria rural trata de salir adelante a costa de sus bosques. Por
eso es tan importante conocerla cuanto antes, y también que las ayudas les
lleguen pronto. Aun así es difícil. El retraso económico y la diferencia con el
resto de Europa Occidental es abismal. La corrupción también impide que todo
fluya con normalidad y los fondos lleguen donde tengan que llegar. El concepto ecológico aquí es desconocido
porque la principal prioridad es sobrevivir día a día.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3zUPWzeM39ljDZ2TMRUeO21tA5xX-IRF6RDqdi6UTJOZadwNIfMrgRhxwy7o3RMU9vibIYQA0lcw5OPHQI_yRCcEyNdcYTjhCnTcNuTHhTzv8B3kl1JlMMuecaaA-0Fht7up0xymJ7tSj/s1600/WEBIMG_7984.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="387" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3zUPWzeM39ljDZ2TMRUeO21tA5xX-IRF6RDqdi6UTJOZadwNIfMrgRhxwy7o3RMU9vibIYQA0lcw5OPHQI_yRCcEyNdcYTjhCnTcNuTHhTzv8B3kl1JlMMuecaaA-0Fht7up0xymJ7tSj/s1600/WEBIMG_7984.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<b>El valle encantado<o:p></o:p></b></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<b>Dospat-Trigrad<o:p></o:p></b></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<b>65 Km.</b><o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Partimos de Dospat con el aire fresco de la mañana. Una
subida prolongada comienza inmediatamente después de la salida, por lo que no
es conveniente abrigarse en exceso. Pronto nos sobrará todo. Aún así ultimamos
los detalles para llevar con nosotros más de lo imprescindible. Tras retomar
parte del camino asfaltado del día anterior,
siguiendo muy cerca el lago Dospat del que disfrutamos de unas
espectaculares vistas, nos desviamos y entramos en un valle encantado. Son
abetos inmensos, espectaculares, altos y soberbios cuyo camino parece
adentrarse en un verde infinito. No entra la luz y los árboles caídos por
efecto del tiempo y las tormentas han quedado cruzados en el estrecho sendero
que poco a poco se va cerrando. Hay veces que la espesura nos hace dudar si es
la dirección correcta. Las coníferas abatidas hacen que tengamos que bajar con
frecuencia de la bici ya que se han convertido en vallas verdes que impiden el
paso. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivrRVjKiwVk0HnXE711nt2YcR6WQZShqNwc6ZFs2b4_5QdEMV4SJaEmX2d6tilNdrHNwu6n7r3Gu1Z1DwI4ErUXGMEEwgtEugtgKxDaV7hU3Tq0dGKceorzWaLA_XO8MNLUo5FCuynLBya/s1600/WEBIMG_8114.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivrRVjKiwVk0HnXE711nt2YcR6WQZShqNwc6ZFs2b4_5QdEMV4SJaEmX2d6tilNdrHNwu6n7r3Gu1Z1DwI4ErUXGMEEwgtEugtgKxDaV7hU3Tq0dGKceorzWaLA_XO8MNLUo5FCuynLBya/s1600/WEBIMG_8114.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Esta estrecha depresión fluvial que recorremos en dirección sureste
siguiendo el curso de un río cuyas aguas no vemos pero sí oímos, es realmente
inquietante y solitario como pocos lugares he visto jamás. Miro en el mapa el
nombre del río: “Sarnena Reka” y sin dejarlo nos llevará a otra población
escondida en los confines: Zmeitsa, muy cerca de la frontera con Grecia. Poco
antes habremos pasado junto a un puente romano
compuesto de dos arcos desiguales. Estamos en una tierra salvaje,
kilómetros y kilómetros de bosques impenetrables. Y en una vaguada despejada,
en un cruce de caminos, el pequeño puente. Restos de una civilización que se
expandió por todo el entorno mediterráneo pero que apenas influyó en estas
zonas de montaña, inaccesibles y peligrosas, habitadas por los tracios, tribus
guerreras cuyas creencias se basaban en la inmortalidad del alma. Quizás la
cercanía a la antigua Grecia facilitó el acceso de la cultura latina en estas
zonas limítrofes. Seguimos por un camino arenoso en mal estado, embarrado y de
acceso difícil para nuestras bicis hasta alcanzar un collado. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAb2b2PnYHDvclhjfIWCavQVEg8l510db4UEHBpQ0Hu9YSj6Lq3LtQQBI83RW6zzyAo7w_Xx3-RnP4HXbwtQczQeR9_hNiqX_G7LGBse9XVYLwcIE1-kqGLnssdGjitnQ4jOKg0X-oOV2L/s1600/WEBIMG_7725.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="456" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAb2b2PnYHDvclhjfIWCavQVEg8l510db4UEHBpQ0Hu9YSj6Lq3LtQQBI83RW6zzyAo7w_Xx3-RnP4HXbwtQczQeR9_hNiqX_G7LGBse9XVYLwcIE1-kqGLnssdGjitnQ4jOKg0X-oOV2L/s1600/WEBIMG_7725.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Desde allí, bajamos
a Buynovo donde comemos. El pequeño bar se encuentra junto a una estación
policial. Estamos en tierra de frontera y estos pueblos son los últimos
espacios habitados. Seguimos a partir de aquí por un precioso valle donde
pastan grupos de caballos y llegamos a una aldea muy pobre. Las casas se
componen de tablones de madera y metal apoyados unos en otros. A lo largo del
camino se extienden barbacoas oxidadas donde, cubiertas por el carbón, se están
asando patatas. Un fuerte ascenso entre hayedos amarillos nos hace olvidar el
frío y la humedad que va calando hasta los huesos. El sol está a punto de
dejarse llevar por el atardecer y la luz cada vez es más confusa. Pasamos a
Grecia. Una valla oxidada por el tiempo y la desolación nos indica lo que fue,
hace unos años, una frontera codiciada, un paso hacia la libertad, un anhelo de
democracia que los búlgaros sentían cerca. Con la caída del telón de acero
estos pasos fronterizos dejaron de tener sentido. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji1e3pAgVP2S0WCJNLGY4uLUr9jk-6nMvMzNRjibjSw0ZhN6MslVvxhMK-ukmUfe2RH092kivRnqX9kzumfbmZZRJVyHvQaOfBh2F7Yw4WRWv1vO8S5mzNbDrIFPVzNk-_dWO4NEABKa3H/s1600/WEBIMG_7964.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji1e3pAgVP2S0WCJNLGY4uLUr9jk-6nMvMzNRjibjSw0ZhN6MslVvxhMK-ukmUfe2RH092kivRnqX9kzumfbmZZRJVyHvQaOfBh2F7Yw4WRWv1vO8S5mzNbDrIFPVzNk-_dWO4NEABKa3H/s1600/WEBIMG_7964.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El pueblo que viene a
continuación tampoco tiene desperdicio: cuarteles en ruinas, grafitos en las
paredes, símbolos del antiguo régimen, restos de vehículos militares cubiertos
por la vegetación y angustia al pensar en el sufrimiento de cientos de personas
que tuvieron la desgracia de vivir o pasar largas temporadas en estos
destacamentos en el desamparo más absoluto. Vodni Pad nos da paso a un valle
sin nombre junto a un río sin nombre. El
camino se integra, serpentea, cruza y vuelve a cruzar el cauce y nosotros, como
niños, disfrutamos de las bajadas trazando en zigzag nuestro propio itinerario.
Los prados de montaña se extienden por todo el valle y las fuentes, dedicadas a
personas que nadie quiere olvidar, son frecuentes a lo largo de la estrecha y
tortuosa carretera. En Trigrad nos espera una casa rural muy peculiar. Allí nos
prepararán para cenar una mousaka también muy especial. Y entre pieles de osos
y lobos curtidas que decoran las paredes, cenamos junto al fuego. Esa noche
hace frío y las habitaciones, aunque llenas de buenas intenciones, son poco acogedoras.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhcMCsWNUR6KACHWcXmbtyupZzfUdD9nlxKNkeb7nKLWwuqUnNsrpbQvxbdq4JzjS1LnklR0slpqoDnV2tyRjBY1JnaBdZxcVi7omwYt61Q2sjMjnCHny561k-2pc1QcphqK1J9dstgOBi/s1600/WEBIMG_7877.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhcMCsWNUR6KACHWcXmbtyupZzfUdD9nlxKNkeb7nKLWwuqUnNsrpbQvxbdq4JzjS1LnklR0slpqoDnV2tyRjBY1JnaBdZxcVi7omwYt61Q2sjMjnCHny561k-2pc1QcphqK1J9dstgOBi/s1600/WEBIMG_7877.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<b>Las primeras tormentas</b></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<b><o:p></o:p></b></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<b>Trigrad- Shiroka Laka<o:p></o:p></b></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<b>50 Km. </b><o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
De Trigrad partimos por carretera. Hace mucho frío y esta
sensación se acrecienta por el viento. Es un descenso prolongado que sólo
tendrá una parada: las cuevas de Dyavolsko Garlo. Visitamos la gruta junto con
un grupo de jubilados búlgaros. La cavidad no tiene gran interés, al menos
comparada con las cuevas que he visitado en otros lugares del mundo. En España
las cuevas de Aracena o las cuevas de Cristal en el maestrazgo aragonés imponen
mucho más. También las de Lanzarote, Mallorca o la Cova del Rull en la Vall
d’Ebo. Las cuevas son formaciones, texturas, colores y sensaciones. El interior
de la tierra es otro mundo reservado sólo para los privilegiados que tienen la
valentía de adentrarse en sus entrañas. Descubrir un mundo dentro de otro
mundo. Igual que el buceo, son distintas concepciones de la naturaleza,
distintos escenarios de un mismo planeta, pero que están en él y su entorno es
tan sensible a las intervenciones humanas como cualquier otro.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvdiECe3JBwPChrTmW9KdnefZ54VhrSqRsJeIoGM7rR3aGT5dwaRJx9VRj0QzUGP9E7G62es3TJym181q7iXgoG73RogG9TY1v3Iu1yZmt7cjh9kTuLLWWTUjFRFvoX6qsnu5WEfTnEdts/s1600/WEBIMG_7849.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvdiECe3JBwPChrTmW9KdnefZ54VhrSqRsJeIoGM7rR3aGT5dwaRJx9VRj0QzUGP9E7G62es3TJym181q7iXgoG73RogG9TY1v3Iu1yZmt7cjh9kTuLLWWTUjFRFvoX6qsnu5WEfTnEdts/s1600/WEBIMG_7849.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Las cuevas de Dyavolsko están casi a oscuras, la iluminación
es deficiente y resulta un tanto peligroso circular por el camino adaptado al
recorrido guiado. La humedad hace la piedra resbaladiza y los escalones se
convierten en un riesgo innecesario. Las zapatillas de ciclista, adaptadas con
las calas a los pedales automáticos son el último ingrediente para que la caída
sea perfecta. Salimos pronto de aquella caverna y recuperamos nuestro espacio
vital: el cielo azul y el bosque verde. El camino de tierra y las cumbres que
lo envuelven. Los lagos y las praderas que hoy tendremos ocasión de disfrutar.</div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYkwPjHbeRoGMLYz3QmKs41IJ_DGvnFioTahOT8o_J-jVkpiXIRD8b3rBUR66_kveyBYhS2b9yB__IyOOAtEdQO4n8wcITIjS_dPVJhsKIxMQ8HtwYjxahIhf9TvhzEbKOoPn9KW9G8wGR/s1600/WEBIMG_7750.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYkwPjHbeRoGMLYz3QmKs41IJ_DGvnFioTahOT8o_J-jVkpiXIRD8b3rBUR66_kveyBYhS2b9yB__IyOOAtEdQO4n8wcITIjS_dPVJhsKIxMQ8HtwYjxahIhf9TvhzEbKOoPn9KW9G8wGR/s1600/WEBIMG_7750.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Muy cerca de la cueva parte un camino de tierra con piedra
suelta y pronto intransitable. Están realizando una zanja que nos obliga a
pasar por el centro mismo de la fisura. Los operarios nos miran sorprendidos y
detienen por unos momentos el martillo mecánico.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEge1NC78xaYJmWyjExnbYZ7L_spORtPCnovkzZEQ23f9kuJ6SsvBfn-Z1bY9slIoj38_shMxswJ95alPxAhSfE4kwMxw8bykCdfh9FKJIeiLfAbt7jU2PLjc-WxgYfB_dmNnYyfQ-SgscNs/s1600/DSC01460.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEge1NC78xaYJmWyjExnbYZ7L_spORtPCnovkzZEQ23f9kuJ6SsvBfn-Z1bY9slIoj38_shMxswJ95alPxAhSfE4kwMxw8bykCdfh9FKJIeiLfAbt7jU2PLjc-WxgYfB_dmNnYyfQ-SgscNs/s1600/DSC01460.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Una vez el camino retoma su trazado, comenzamos a ascender
entre hayas y robles. El color del otoño tiene en este cañón fluvial una
tonalidad cromática excepcional y a medida que ganamos altura podemos ver la
vegetación como un tapiz vertical frente a nosotros. Las manchas de amarillos,
ocres y rojos forman un gigantesco cuadro impresionista salpicado de rocas
calizas. Antes de alcanzar la parte alta de lo que parece una pista
interminable, nos dejamos caer hacia la izquierda por un camino estrecho y en
mal estado. Tras rebasar un pequeño torrente encajado entre las rocas y la
vegetación, remontamos de nuevo y alcanzamos un paraje idílico que rompe con el
paisaje frondoso de los bosques y contribuye a la diversidad paisajística. Se
trata de un conjunto de lagunas palustres rodeadas de vegetación de ribera y
donde los árboles se acercan a la orilla a medida que el agua lo permite. Estos
poljes, dolinas o zonas endorreicas, tan frecuentes también en España se
componen de pequeñas depresiones con o
sin salida del agua de lluvia, pero siempre con drenaje insuficiente.
Los manantiales que afloran en su interior les ayudan a mantener siempre un
elevado nivel freático. El lugar es idílico, delicioso, bucólico.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1zGcZAofV8H1nlwyj0yj5iIkbN5gS3f4lQLyyLBOO3vyK7mP0-Y3fz4_PoRiOnHyCmGLpm3-rRsZismQclAltzKEsUtvb85ISi9tjKQQN0kgFaNZogakRY90BO35nUMQ2-DsGAN9fnMkn/s1600/WEBIMG_7762.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1zGcZAofV8H1nlwyj0yj5iIkbN5gS3f4lQLyyLBOO3vyK7mP0-Y3fz4_PoRiOnHyCmGLpm3-rRsZismQclAltzKEsUtvb85ISi9tjKQQN0kgFaNZogakRY90BO35nUMQ2-DsGAN9fnMkn/s1600/WEBIMG_7762.jpg" /></a></div>
<br />
El entorno
invita a quedarse un tiempo de contemplación. Pero esto no es posible porque
las nubes no presagian nada bueno. Junto a unas casas, una mujer de edad
avanzada confecciona un jersey de lana como antiguamente lo hacían nuestras
madres: con sus manos. Tras un breve descanso junto a ella, que parece ignorar
nuestra presencia, retomamos la subida
mientras que los nubarrones van cerrando el cielo. Sopla el viento y baja la
temperatura bruscamente. Comienzo a temer lo peor. La tormenta va a descargar
toda su furia en el peor lugar donde nos podría ocurrir: en mitad de la nada y
alejados de cualquier población o carretera. Ante estas situaciones hay que buscar un refugio como sea y del tipo
que sea: cobertizo, rocas, algún abrigo… Un granero abandonado nos protege a
duras penas del agua y de las ráfagas de viento que soplan con intensidad. El
resto del grupo ha continuado no sabemos dónde y los que quedamos, esperaremos
a que pase la tormenta. Seguir mojado por estas montañas no va a ser nada
agradable.<br />
<o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Poco antes de alcanzar el granero, los campos de cereales
han vuelto a dar un giro al paisaje y este espacio abierto nos acompañará
durante mucho tiempo. De hecho, una vez finalizada la lluvia, la luz remanente
me permitirá hacer las mejores fotografías del viaje.<o:p></o:p><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZu9IwLsV0wZxfF-Y8Z9FfLkpPR__tiCuCFlnPizXMnsO2HfpZL_Y95nBJ4QIUgscZz2b-Rd9_vfhi48jWvtfDd-g4ExHxB2fXOky17cIt_8ACkXnOsiwIK5LuZ7wHeIL55Bj_S6-KTYvP/s1600/WEBIMG_7845.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZu9IwLsV0wZxfF-Y8Z9FfLkpPR__tiCuCFlnPizXMnsO2HfpZL_Y95nBJ4QIUgscZz2b-Rd9_vfhi48jWvtfDd-g4ExHxB2fXOky17cIt_8ACkXnOsiwIK5LuZ7wHeIL55Bj_S6-KTYvP/s1600/WEBIMG_7845.jpg" /></a></div>
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
El lo alto del collado nos esperan los demás. A partir de
aquí el recorrido que nos queda es el mejor regalo que podía ofrecernos la
naturaleza después del susto de la lluvia. Un obsequio a las retinas, un
agasajo a los sentidos mientras tanto una sensación de bienestar me invade por
dentro. Me siento feliz de sentirme libre, de gozar de un paisaje incólume y
virginal, de ser un ser un privilegiado al cruzar por primera vez estas montañas
en bicicleta. Mugla nos espera al final de una pista de piedra suelta que
complica el descenso y nos obliga a prestar la máxima atención. El pueblo
conserva la arquitectura tradicional de madera en muchas de sus casas, e
incluso la mezquita mantiene el minarete también de madera. No consigo
fotografiarlo porque de nuevo comienza a llover. Dobrik localiza un pequeño
establecimiento donde un extraño personaje juega al Fifa 2007. Una piel de oso
colgada de la pared nos recuerda como hubiera podido ser nuestro destino en
caso de complicaciones. El hombre fuma sin cesar. Me llama la atención la
cantidad de fumadores que existen en Bulgaria. Como nosotros hace treinta años.
Todos tienen obsesión por el tabaco que consumen en grandes cantidades. Además
parece ser, que este es de la peor calidad. El cáncer de pulmón les pasará
factura a medio plazo y la sanidad búlgara será incapaz de atender a los
enfermos.</div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<o:p></o:p><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivsSCEEZ4ox4GbQ7LYP0LAqDSQLFKcn8bykY26scZ2J8xjhuhgvTPEz8J5jz2XgSQfLvFK3CjAF4KbWLN0Jmqvn-SDSm4DX5Hq7tjEexn49qxF3l5VTsBM8KHIUE62OtEvllPnqu4Lj5JI/s1600/WEBIMG_7971.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivsSCEEZ4ox4GbQ7LYP0LAqDSQLFKcn8bykY26scZ2J8xjhuhgvTPEz8J5jz2XgSQfLvFK3CjAF4KbWLN0Jmqvn-SDSm4DX5Hq7tjEexn49qxF3l5VTsBM8KHIUE62OtEvllPnqu4Lj5JI/s1600/WEBIMG_7971.jpg" /></a></div>
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Recuperamos el aliento y las fuerzas, y nos calentamos junto
al fuego hasta que la mujer del bar nos ofrece un caldo caliente. El caldo
mejora nuestro cuerpo y el tiempo mejora el paisaje. Secos, calientes y
recuperados continuamos nuestro camino hacia Shiroka Laka. Todavía nos queda un
ascenso de seis kilómetros y después un tramo sin desnivel mientras bordeamos
una pequeña colina. Bosques y más bosques, pinos y abetos, robles y hayas. Sigo
viendo como son talados de una forma indiscriminada, pan para hoy, hambre para
mañana. El camino ahora sí está
embarrado a conciencia tras la lluvia, pero afortunadamente es un barro que no
se pega ni dificulta el paso. De nuevo otra bajada espectacular hasta la
carretera por la que nos dejamos caer. Hace mucho frío y la velocidad lo
integra en nuestro cuerpo agotado. Shiroka Laka es la capital de la música.
Esta población perdida en los Balcanes es el centro neurálgico del folklore y
de la conservación de las tradiciones búlgaras. Una escuela única en todo el
país atrae a estudiantes de muchas regiones. El ambiente es aquí diferente,
tiene otro aire y es más ciudad. Los jóvenes estudiantes se reúnen esa misma
noche en el hotel y nos ofrecen una fiesta privada. La solista, por cierto, nos
lo cobrará bien. La cena también estará a la altura de las circunstancias. El
Folklore en Bulgaria va más allá de una manifestación cultural. Es una
reivindicación nacional, es el elemento fundamental sobre el que se asentará la
identidad búlgara. El símbolo por excelencia de su personalidad frente al
imperio turco que la dominó durante siglos.</div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<o:p></o:p><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0we5pzmSOAaUUl0BkHiecxSU8wDALzGq8c8Rz92T7K9IdHmvgqQnwDVzlS7LKa0sYiRx4oDZrxzuDjN6UAd2RRHnDwZ_HTof5KjxW_KJ_-qalYpVWBeH8jZsrYNM_7_F3ICREc0kLZcpS/s1600/WEBIMG_7814.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0we5pzmSOAaUUl0BkHiecxSU8wDALzGq8c8Rz92T7K9IdHmvgqQnwDVzlS7LKa0sYiRx4oDZrxzuDjN6UAd2RRHnDwZ_HTof5KjxW_KJ_-qalYpVWBeH8jZsrYNM_7_F3ICREc0kLZcpS/s1600/WEBIMG_7814.jpg" /></a></div>
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<b>Una encrucijada de montañas<o:p></o:p></b></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<b>Shiroka Laka-Chepelare<o:p></o:p></b></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<b>51 Km. </b><o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Son las diez de la noche, hora local, y ya estoy en la cama.
Hace frío incluso dentro de la habitación. Fuera el termómetro marca cinco
grados. Hoy ha sido un día duro. La subida implacable durante los veinte
kilómetros primeros ha podido conmigo. El cansancio acumulado ya se va notando,
más aún cuando este viaje en bici por el sur de los Balcanes lo empecé recién
convaleciente de una operación. No tuve tiempo de entrenar, de prepararme para
esta travesía. De peso voy bien, con un buen entrenamiento y sin abusar en las
comidas perdí diez kilos. Cuando hace un año rodaba Planeta Bicicleta por las
montañas valencianas pesaba diez kilos más y eso se nota sobre la bici. Una vez
recuperado el tono muscular volveré estar en plena forma para afrontar largas
travesías. Y disfrutarlas. Me siento no obstante privilegiado por poder hacer
lo que más me gusta. Aun así las rutas son bastante asequibles para todo aquel
ciclista de montaña con un mínimo entrenamiento y experiencia. Es todo fuerza
de voluntad y capacidad de sufrimiento, especialmente en esos momentos que
lanzarías la bici al fondo de un barranco.<o:p></o:p><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYCBpiBSim6zz_PgT8cc8ioOhh34mzfEt99lqnMDzE4-p3fBZk1dE53v2K0pNFJpg5D3Aw7_FTIFmVjYPReo9UpRsYXfk7R8qYdPNW7KrvbpA7tBMyb7lCIDuVEsc4znEovc6KRaxC7dml/s1600/WEBIMG_7951.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYCBpiBSim6zz_PgT8cc8ioOhh34mzfEt99lqnMDzE4-p3fBZk1dE53v2K0pNFJpg5D3Aw7_FTIFmVjYPReo9UpRsYXfk7R8qYdPNW7KrvbpA7tBMyb7lCIDuVEsc4znEovc6KRaxC7dml/s1600/WEBIMG_7951.jpg" /></a></div>
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
El resto del grupo también están cansados. Hoy la ruta,
además de dura, ha sido monótona y no la hemos disfrutado tanto. Ha sido más
una etapa de paso, de transición hacia un paisaje más amable. Los bosques de
abetos han cubierto la totalidad del trayecto hasta el punto que en ningún
momento hemos visto el sol. Ni un solo rayo ha sido capaz de penetrar en
nuestro camino durante los cincuenta kilómetros que hemos recorrido. La
cobertura vegetal como una espesa manta nos ha envuelto todo el día. El cielo,
a ratos gris, a ratos azul, apenas se podía ver y tamizaba la luz creando un
ambiente plomizo y sombrío, ceniciento y fútil. En la espesura de estos bosques
se intuye el misterio y el primitivo temor a lo desconocido, el instinto de
supervivencia, en definitiva, un lugar apartado y remoto.
Huellas de oso y excrementos delatan su presencia que se intuye pero no se ve
ni se oye. En el punto más alto, un amplio collado entre abetos de gran tamaño
nos espera el resto del grupo. Un claro en el bosque permite recuperar el calor
y la energía. Unos minutos de sol son suficientes. La humedad de la ropa se
siente en la piel y en las paradas te cala hasta los huesos. En estas circunstancias
te sientes más indefenso todavía por la pérdida de calidez corporal, aún con
ropa técnica, la suave brisa que sopla de vez en cuando aumenta la sensación de
frío y resulta molesta, por lo que te obliga a continuar. Estamos a casi dos
mil metros de altura en el macizo del Ródope, al sur de los Balcanes y en una
zona montañosa en la frontera con Grecia. Los pasos de montaña suelen acumular
misterio. Son lugares de lucha contra el clima y entre los hombres, como es
este el caso, tierras de frontera. Son lugares de redención. ¿Quién no ha dado
las gracias a Dios, aunque no sea creyente, al coronar un paso elevado o cruzar
una cordillera? ¿Quién no ha agradecido al cielo al culminar una ascensión o
acabar una travesía en días de tormenta?<o:p></o:p><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6KwlluIDHceGVjyef77-WxgfFFE5vzTQoHEMgZgezomTasjM-nD6NiCoKI4qKtIaLsYJcMfg3FrAT9o8gx1LyEKL0l_SOa0hd1hWbd13mtWJ5axLOX7UPLyxxHVIpXbEA6BEmZ9Fnm4ix/s1600/WEBIMG_7976.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="392" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6KwlluIDHceGVjyef77-WxgfFFE5vzTQoHEMgZgezomTasjM-nD6NiCoKI4qKtIaLsYJcMfg3FrAT9o8gx1LyEKL0l_SOa0hd1hWbd13mtWJ5axLOX7UPLyxxHVIpXbEA6BEmZ9Fnm4ix/s1600/WEBIMG_7976.jpg" /></a></div>
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Estos y otros pensamientos se funden en mi mente mientras me
descuelgo a toda velocidad. La propia bajada ya es un alivio, significa el
pronto encuentro con la civilización. El descenso es entretenido y en cierto
modo arriesgado, ya que los carriles hundidos en el barro que han creado las
camionetas cargadas de troncos han hecho el camino intransitable. El lodo, sin
embargo, no se pega ni bloquea las ruedas. Esta es una ventaja importante ya
que nos permite circular sin demasiados problemas. Pronto un sendero entre el bosque
de abetos nos lleva a un lugar que parece ser la entrada a un parque natural,
el final del camino por la vertiente opuesta. Una pequeña oficina de
información se encuentra abierta. Comemos al aire libre queso, tomate y
salchichón con rebanadas de pan búlgaro. Baja la temperatura a medida que pasa
el tiempo y, antes de partir, visitamos a pie un puente natural de roca, una
especie de balma formada por la erosión que es muy visitada por excursionistas
locales. Chudnite Mostova, nombre con el que se conoce este paraje, es bastante
popular a tenor de las personas que se acercan a asomarse a los miradores.
Estos han sido acondicionados con Fondos Europeos según rezan los carteles que
están junto a ellos. Llegamos a Zabardo algo destemplados por el frío y el
cansancio. Esta población es extremadamente pobre. Se observa en seguida la
construcción de las casas y el estado de la única calle principal. Los pastores
vuelven hacia casa con las vacas mientras nosotros tomamos un té caliente en un pequeño y
destartalado bar. Vicente ha caído enfermo, se le nota en el rostro. Tiembla de
frío y parece agotado. En Chepelare,
varios kilómetros después, pasamos la noche. Es una ciudad de cierto tamaño,
muy interesante con tiendas a lo largo de una avenida. En las cercanías hay una
estación de esquí, lo que explica la relativa prosperidad de esta localidad. </div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguvVUdRv0vSK2fvpcV3He69ANQwI17ljh9_BfmFtKJcJEQ5iL1Wiga0C0GS5AVKURK0yEAQSN_ZT3GcUXw206R3FMvVrE6pmOepVV-46JqrCB4OXGETrDsY7ZPdb5xWAZ8CeQ0yN09Bapz/s1600/WEBIMG_7972.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguvVUdRv0vSK2fvpcV3He69ANQwI17ljh9_BfmFtKJcJEQ5iL1Wiga0C0GS5AVKURK0yEAQSN_ZT3GcUXw206R3FMvVrE6pmOepVV-46JqrCB4OXGETrDsY7ZPdb5xWAZ8CeQ0yN09Bapz/s1600/WEBIMG_7972.jpg" /></a></div>
<br />
Escucho en la televisión búlgara noticias inquietantes de España. La crisis
financiera ha provocado una crisis económica general que se ha unido al paro de
la construcción. La situación en Europa es también preocupante. Otro banco
acaba de quebrar y ha sido intervenido por el gobierno alemán. Es paradójico
que escuche estas noticias en un lugar que apenas utiliza la letra de cambio y
no se entiende lo que es un valor. Esta crisis de sinvergüenzas,
intermediarios, testaferros y brokers sin escrúpulos unidos a empresarios y
bancos de ambición desmedida, ha llevado a la miseria a miles de trabajadores
que no tienen ahora otro medio de vida. Y entre ellos se encuentran cientos de
búlgaros que en su día emigraron a España, y hoy se han quedado sin trabajo. A
medida que pasan los días el tiempo y los detalles adquieren nuevas
dimensiones. En lugar de consultar el reloj, me fijo en los días y las noches.
El concepto de horas o minutos se convierte en irrelevante. Estamos en el
ecuador del viaje y este es el momento de la desconexión total. El momento que
el mundo se ha convertido en nuestro hogar y toda nuestra fortuna cabe en una
mochila. No recuerdas nada ni a nadie y ahora tan solo queda avanzar, seguir
como la vida, hacia adelante.<o:p></o:p><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFwmB3gzveriBR4wRHh-Pgnu9Nh4WukY5KXe5gHbYZQoI557LE7seUbF1kuFrftC42NNhUycHptXBepq1BVgRdClqvNmgWUgMEoaSSF_4B4eY-PgMBKPMTpD8ZxUB4phlmDEhtg0w3UAXU/s1600/WEBIMG_7999.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="462" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFwmB3gzveriBR4wRHh-Pgnu9Nh4WukY5KXe5gHbYZQoI557LE7seUbF1kuFrftC42NNhUycHptXBepq1BVgRdClqvNmgWUgMEoaSSF_4B4eY-PgMBKPMTpD8ZxUB4phlmDEhtg0w3UAXU/s1600/WEBIMG_7999.jpg" /></a></div>
<br />
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<b>El final del viaje<o:p></o:p></b></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<b>Chepelare-Pavelsko<o:p></o:p></b></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<b>51 Km. </b><o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Una cerrada curva nos permite contemplar el amplio valle
donde se encuentra Pavelsko, Kósovo y Narechenski Bani. Después vendrán muchas
curvas más, pero esta es la primera que, antes de perder altura, nos permite
una visión más amplia. El río Henenapcka baja del macizo del Ródope y forma la
depresión cuyo curso nos permitirá el paso hacia la ciudad de Asenovgrad y de
ahí, regresaremos a Sofía. Estos pequeños pueblos junto al río están a más de
mil metros de altitud pero se encuentran protegidos de los fríos vientos
continentales. Se nota en la temperatura y también en la vegetación. Tras
etapas que han transcurrido cercanas a los dos mil metros, el aire cálido nos
parece una bendición, una bienvenida amable tras días de dureza extrema. El
punto más alto de hoy han sido 1843 m en la cumbre de Studenets, por cuyo
vértice hemos pasado. Después la ruta ha sido una serie de subidas y bajadas
por la misma cresta axial hasta Lovna. Al partir temprano de Chepelare, las
primeras cuestas las hemos superado con el frescor de la mañana. Han sido ocho
kilómetros de ascenso con algunos tramos duros. Los tres primeros han costado
más por el fuerte desnivel y también por la cantidad de piedra suelta que tenía
el camino. La primera parada, que hemos aprovechado para comer, ha sido junto a
una fuente dedicada, como tantas, a alguien anónimo cuyo recuerdo ha quedado en
la montaña. El lugar era frío por la orientación y húmedo por la vegetación.
Algo expuesto, hemos estado el tiempo justo para recuperar fuerzas y continuar.
Vicente Soro como siempre, nos ha sorprendido con unas raciones de jamón
ibérico de bellota y lomo embuchado de Guijuelo. Un placer de dioses en un
entorno infernal. Con los pies y la ropa mojada por el sudor, el momento de la
comida no ha sido tan agradable como sí lo fue para el paladar. El sol tampoco
nos ha acompañado hoy, por lo que el calor lo producimos con nuestro propio
esfuerzo.<o:p></o:p><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
Llegamos tras un camino cuya vegetación va cambiando de
color por la temperatura hasta que recuperamos los intensos amarillos de las
hayas y castaños todavía vestidos de otoño. También observo robles cuyas hojas
se han secado pero colgarán del árbol hasta la siguiente primavera. Arces,
fresnos y servales van apareciendo a medida que perdemos altura y el ambiente
se torna más templado. Los abetos van quedando atrás, y los gigantescos
ejemplares de las partes altas del Ródope pronto quedarán en el recuerdo y
grabados para siempre en el objetivo de nuestras retinas.</div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Llegamos al final del viaje y un soberbio descenso por
asfalto durante diez largos e intensos kilómetros nos permite recuperar el
pulso del equilibrio, el placer de circular en bicicleta. Los músculos en
tensión y el ritmo individual se transforman en una íntima relación del cuerpo
con la máquina y a veces con los
compañeros. Sientes el frenético impulso atraído por la fuerza de la tierra. El
valle se nos abre al final del trayecto, al final del descenso vertiginoso que
revuelta tras revuelta, cierra el círculo que une las dos vertientes del mágico
mundo de la bicicleta de montaña: subir y bajar, sufrir y disfrutar, que vienen
a ser la misma cosa. <o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIg4MRals141Yos-49XErwTkoOfkY7r8ZnjiP2fDa5OUqFE3dJFCa_3qCcZ9C_HkymZbVyPbKmSoa3pAfmavqoXw8uo6c-olm0WWRa2ebFHrNMI_ZA82qPPkdL-_lZzDDRsfuOVI-e6y0U/s1600/WEBIMG_8108.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIg4MRals141Yos-49XErwTkoOfkY7r8ZnjiP2fDa5OUqFE3dJFCa_3qCcZ9C_HkymZbVyPbKmSoa3pAfmavqoXw8uo6c-olm0WWRa2ebFHrNMI_ZA82qPPkdL-_lZzDDRsfuOVI-e6y0U/s1600/WEBIMG_8108.jpg" /></a></div>
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
En un pequeño
jardín junto al pequeño pueblo de Pavelsko hemos recogido nuestro equipaje y
dado por finalizada nuestra travesía. Pero ha habido en este viaje mucho más
que paisajes indescriptibles e inmensos bosques de abetos. Mucho más que
pueblos anclados en el tiempo: la relación con los compañeros, el privilegio de
la amistad, el esfuerzo individual convertido en un logro colectivo. Rodar en
grupo, apoyarse en unos y otros, compartir herramientas y alimentos, esperar en
los cruces, volver atrás a ver qué ocurre, y volver a subir junto al compañero
que más le cuesta, prestar el material cuando hace falta, y sobre todo el hecho
de sentirse parte de esa figura abstracta y sutil dibujada en el camino que,
vista desde el cielo, forma un grupo de ciclistas. Esa silueta de contornos que
se mueven a medida que avanzan y que es fruto de la colaboración perfecta. Esa
sensación de potencia y seguridad que se puede llegar a tener cuando se circula
en grupo nos hace sentir a los demás, a darnos cuenta de que el esfuerzo de
cada uno es, en definitiva, el esfuerzo de todos.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDMTdt6RDvFgv9Us9k8KCGXJSFEyMbQaXO7NdI_u0boHjhADWwBeOUEF3vb4rUBKzPFZ06A22pRXF_y4rEPf4-8xLr1TKzkyI8z-RZpHpCpFaTBOgj8R67_bRTDDCnwTIbaOwsw8wHj8qH/s1600/WEBIMG_7888.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="396" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDMTdt6RDvFgv9Us9k8KCGXJSFEyMbQaXO7NdI_u0boHjhADWwBeOUEF3vb4rUBKzPFZ06A22pRXF_y4rEPf4-8xLr1TKzkyI8z-RZpHpCpFaTBOgj8R67_bRTDDCnwTIbaOwsw8wHj8qH/s1600/WEBIMG_7888.jpg" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="text-align: justify;"> </span></div>
</div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<b>Sofía </b><o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Sofía nos espera al final del trayecto. La ciudad es igual
como me la había imaginado: triste y gris, abandonada a su suerte y víctima del
telón de acero. Fría en invierno y lluviosa el resto del año, vive obsesionada
por salir de la historia que la ha mantenido sumida en la pobreza y alejada de
la Europa occidental. Tiendas de marca se alternan con pequeños comercios
búlgaros. Terrenos vendidos a buen precio permiten mantener un nivel de vida
ficticio y alejado de la realidad. Restaurantes, coches caros y gastos
fastuosos contrastan con una inflación galopante y los fondos europeos no han
llegado a su destino por culpa de la corrupción política. La crisis económica y
el traspaso de la casi totalidad de la propiedad estatal del antiguo régimen socialista
a manos privadas tuvo como consecuencia una increíble expansión de la depravación y el desarrollo
de la delincuencia organizada. Esa situación de la que Bulgaria todavía no se
ha recuperado, sólo tenía una salida: la adhesión a la Unión Europea.<o:p></o:p><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpkZAr55Tw-rOZxklpupH7NC2N6kLUtriDLSteUvYXmVaZRtCtEgaTkFjL3HzFZNIPYUr562GNz7KSo4xuDjUX35WAFr7C6WPzoqm_uo_tGUcJquxUoZ4hsfCQsXhpdbzh5RuxcEKHz7Y4/s1600/WEBIMG_7624.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="412" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpkZAr55Tw-rOZxklpupH7NC2N6kLUtriDLSteUvYXmVaZRtCtEgaTkFjL3HzFZNIPYUr562GNz7KSo4xuDjUX35WAFr7C6WPzoqm_uo_tGUcJquxUoZ4hsfCQsXhpdbzh5RuxcEKHz7Y4/s1600/WEBIMG_7624.jpg" /></a></div>
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Tras la caída del gobierno en 1997 y una grave crisis
financiera que llevó a la quiebra a la banca y trajo consigo una
hiperinflación, se emprendieron las medidas económicas tantas veces aplazadas.
Con la estabilización de la economía y las inversiones extranjeras el sistema
se normalizó y en el año 2005 Bulgaria recibió la invitación para adherirse a
la Unión Europea.</div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<o:p></o:p><br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrtFaHxkgv_XW0py-ndnqMFMyQF3JXVPLq2mtzMaFGAh8UhNzkW_ztQpSI3Zj-Ti_0YboIC49b5i7lnRTtBGVRWgIHj4jG5b9dPrAx745-p7Bhme4QRIbLbJWe8kEZxetC7k30Lg0Dks6K/s1600/WEBIMG_8116.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrtFaHxkgv_XW0py-ndnqMFMyQF3JXVPLq2mtzMaFGAh8UhNzkW_ztQpSI3Zj-Ti_0YboIC49b5i7lnRTtBGVRWgIHj4jG5b9dPrAx745-p7Bhme4QRIbLbJWe8kEZxetC7k30Lg0Dks6K/s1600/WEBIMG_8116.jpg" /></a></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
Cuando viajas por el país te das cuenta que los búlgaros son
amables y predispuestos, trabajadores honrados que se han resignado a su suerte.
En los pueblos la gente es sencilla y cordial, humilde como en todas las
montañas del mundo, y dispuestos a ofrecerle a todo aquel que se interesa por
lo suyo todo lo que tienen. Hemos sido de los primeros privilegiados en
recorrer en bici el macizo montañoso más importante de la antigua Tracia, la
zona más solitaria y desconocida desde Macedonia hasta el mar Negro, y desde el
Egeo hasta el Danubio. Una tierra de frontera y encrucijada de culturas cuyo
acceso estuvo restringido durante décadas y donde todavía quedan encerrados en
sus bosques, las leyendas y mitos de los antiguos tracios, que a diferencia de
otros pueblos, basaban sus creencias en la inmortalidad.<o:p></o:p></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "calibri" , "sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%;">Sofía, 11 de octubre de 2008</span><br />
<span style="font-family: "calibri" , "sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-46796592452306914612018-06-07T15:30:00.000-07:002018-06-07T15:30:32.879-07:00La memoria de la Tierra<br />
<br />
<span style="font-size: x-large;">Un viaje en bicicleta por la Bárdenas Reales</span><br />
<span style="font-size: large;">José Manuel Almerich</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="color: navy;">Viajar es robar tiempo a la muerte, pero
viajar a las Bardenas es una ruptura total, un cambio inaudito, una
verdadera alucinación. Las montañas se arrugan y se descomponen ante
nuestros ojos y los cerros testigos colgados al vacío se mantienen en
pie desafiando al viento y al tiempo. </span></span><br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-j7IPX4Z534n7-M1A6Lu7Krh_uCd39BTRVcqnrg3sa3OeLjxb11mfEH3uVHovu4oI94Tl4QwlYY6qbMqwgTz8DfYug71s8ZO2lPI5YFnyVG_z_oFYUR3VWQ1IVamnjAuqe3-p02MHCEAy/s1600/qqww.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-j7IPX4Z534n7-M1A6Lu7Krh_uCd39BTRVcqnrg3sa3OeLjxb11mfEH3uVHovu4oI94Tl4QwlYY6qbMqwgTz8DfYug71s8ZO2lPI5YFnyVG_z_oFYUR3VWQ1IVamnjAuqe3-p02MHCEAy/s1600/qqww.jpg" /></a></div>
<br />
<br /><div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Una hora antes del anochecer debemos salir de allí. Las normas son estrictas pero la naturaleza todavía lo es más. Si nos cae la oscuridad la temperatura descenderá también en la misma proporción. Este lugar no admite excusas ni extraños, ni seres humanos que vivaqueen entre sus cárcavas modeladas por el viento y el tiempo. Este extraordinario paisaje es el reino del cierzo y del mistral. Las rocas adquieren formas extrañas perfiladas por las sombras cada vez más alargadas. Es una tentación quedarse a contemplar el crepúsculo en mitad de los congostos y meandros forjados por el agua que, salvaje y sin control, convierte este lugar en un laberinto de apariencias y texturas: chimeneas de hadas, gubias, rostros de gigantes, castillos de arenas movedizas, pináculos de gres, terrazas fluviales, barrancos como cicatrices y ramblas de cantos rodados que convierten los cauces secos en trampas infernales. La luz convertirá la magia en miedo y la belleza en aspereza, según sea la hora del día o de la noche. La memoria de la tierra está escrita en estos pliegues como un gigantesco buril que ha cincelado la piel de esta pequeña porción de la península ibérica, resguardada de las lluvias por la inmensa muralla que forma la cordillera pirenaica.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span> </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvwTseH9lvRm6OZIvQzqmdqYZiyfWUyBSM8Xm0oJSLZkwI2o2fsIpSd2Bk9HtBnpu8pToSaKiFQqw99YX8L7kZxI8jC6xfQc42a2uaT2ITMLOAlKMpOszPwnqI9pET7Z7_Hv2K8yuKvVfa/s1600/IMqG_0972.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvwTseH9lvRm6OZIvQzqmdqYZiyfWUyBSM8Xm0oJSLZkwI2o2fsIpSd2Bk9HtBnpu8pToSaKiFQqw99YX8L7kZxI8jC6xfQc42a2uaT2ITMLOAlKMpOszPwnqI9pET7Z7_Hv2K8yuKvVfa/s1600/IMqG_0972.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br />Las Bardenas Reales son el rincón de España más salvaje después de los Monegros y el desierto de Almería. Como tal, sus precipitaciones apenas superan los 300 litros por metro cuadrado pero éstas descargan su fuerza en poco tiempo y todas a la vez. Los torrentes alcanzan una tremenda fuerza erosiva y tras cada tempestad, el paisaje cambia totalmente. El Moncayo y los Pirineos impiden la llegada de las borrascas del Atlántico por lo que el desierto de las Bardenas tiene una aridez tan extrema que tan sólo los buitres se mantienen a la espera a la sombra de sus guaridas en lo alto del desfiladero. El color de las piedras también cambia con la luz, y las rocas, como los elfos, toman apariencia humana. Este territorio hostil te estimula la imaginación, y con ella, el instinto de supervivencia. Lugar de ovnis y bandoleros, de pastores y contrabandistas, las Bardenas no sólo han sido el escenario de numerosas películas donde el hombre parece perderse en la inmensidad de la nada, sino que se realizan las más exigentes pruebas de orientación y los cazas del ejército siguen haciendo allí prácticas de tiro. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxHLUaO-Ho4zAaRK1Qd887nw1hBol0gr9Ps5_PzVkI0z2BL5PisqzTjfLzb9uHTKJOYlxWKFcreq-JjPYhQeFJ1x2y-yW0Jfv_2O14Z6mWaD0F-0rn20DNRaDQLOevhFD5NmBabE9xjQ6A/s1600/qqq.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxHLUaO-Ho4zAaRK1Qd887nw1hBol0gr9Ps5_PzVkI0z2BL5PisqzTjfLzb9uHTKJOYlxWKFcreq-JjPYhQeFJ1x2y-yW0Jfv_2O14Z6mWaD0F-0rn20DNRaDQLOevhFD5NmBabE9xjQ6A/s1600/qqq.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Las Bardenas es un territorio poco conocido, una tierra indomable en avanzado proceso de erosión, el resultado del clima y de la historia. No pertenecen a nada ni a nadie, ni han estado sujetas a jurisdicción alguna a pesar de que una veintena de pueblos tienen derecho sobre ellas, incluidos los valles del Roncal y Salazar, cuyos pastores todavía siguen bajando el ganado a su exilio invernal desde los altos prados pirenaicos. El rey Sancho García, en agradecimiento por haberles ayudado en la lucha contra los musulmanes de Tudela, les concedió a los roncaleses el privilegio de apacentar sus ovejas, por eso, dos cañadas reales cruzan la Bardena Blanca. Todavía se oye el eco de los mastines custodiando los rebaños y forzando su paso por las estrechas gargantas.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Pocos lugares de Europa ofrecen este aspecto y en pocos lugares del planeta la geología es un factor tan determinante. La alternancia de materiales de distinta dureza permite que el proceso de desgaste actúe de forma rápida y penetrante. Los materiales blancos como las arcillas y los limos, junto con las calizas, margas y yesos forman parte de una amalgama de tonos y matices que nos hace sentirnos intrusos en este mundo de ficción y fantasía. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFD_vN7fXZaMz414gN6T6J8MQ0KBwPQ_y3z-hlSL6UoTP7GIm9-p4MumaErJLDS9V0ye3rS0UF22G-ZkNcKhIQ-StjG-RhRjqsqr3ndTO4f6f5aApNv09lpszvy3c2m6gHr11aoKUPUUTm/s1600/wbcIMG_1160.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFD_vN7fXZaMz414gN6T6J8MQ0KBwPQ_y3z-hlSL6UoTP7GIm9-p4MumaErJLDS9V0ye3rS0UF22G-ZkNcKhIQ-StjG-RhRjqsqr3ndTO4f6f5aApNv09lpszvy3c2m6gHr11aoKUPUUTm/s1600/wbcIMG_1160.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Durante unos días hemos recorrido las Bardenas en bici; la Blanca y la Negra. Esta última menos avanzada, toma el color de las sabinas que con sus raíces evitan la degradación irreversible. Es una fase previa al caos, a la desolación total. Rodar por ellas ha sido como pisar la superficie de la luna. Las huellas quedarán marcadas hasta las próximas lluvias, lluvias que impedirán que nadie pueda entrar ni salir. Porque el mayor peligro de las Bardenas es el agua. Si llueve se convierten en una trampa peligrosa. El barro impide cualquier avance por pequeño que éste sea y los limos se transforman en tierras movedizas. Ante el menor indicio de lluvia, hay que salir inmediatamente de allí. Viajar es robar tiempo a la muerte, pero viajar a las Bardenas es una ruptura total, un cambio inaudito, una verdadera alucinación. Las montañas se arrugan y se descomponen ante nuestros ojos, las imponentes cornisas a punto de desplomarse dominan barrancos y llanuras, y los cerros testigos colgados al vacío se mantienen orgullosos en pie desafiando al tiempo y a los elementos. Carlos y Teresa nos alojaron en su casa rural y a la mañana siguiente nos invitaron a comer con los ganaderos el día que marcaban a fuego las reses bravas. Y compartimos por unas horas, lo que ha sido durante siglos el sentido de sus vidas.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsOoKt9x82Wejr-V0OzE6xfVW1t01ppgiPII0RFFyBrwQfL2fMQ9vnbUs_-xyzrtZeUvJRs_yXLEkGNGQazN-nbFwypYTTS-gQdsIFEpRDI_eVcyZws0cxv0kx_pXf2KPh1myRL2SQtPTs/s1600/IqMG_1162.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsOoKt9x82Wejr-V0OzE6xfVW1t01ppgiPII0RFFyBrwQfL2fMQ9vnbUs_-xyzrtZeUvJRs_yXLEkGNGQazN-nbFwypYTTS-gQdsIFEpRDI_eVcyZws0cxv0kx_pXf2KPh1myRL2SQtPTs/s1600/IqMG_1162.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br />Os adjunto un enlace con mas imágenes para que juzguéis vosotros mismos. Prestad atención a este paisaje porque es posible que algún día, si seguimos a este ritmo suicida, nuestras montañas lleguen a tener el mismo aspecto.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><a href="https://www.flickr.com/photos/18503072@N00/tags/bardenas/show/">Ver más imágenes de la Bárdenas Reales</a></span></div>
<br />
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> </span> </span>José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-37584980484311872582017-08-27T15:54:00.002-07:002023-10-16T05:09:52.630-07:00El naufragio de la Guadalupe<!--[if gte mso 9]><xml>
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<span style="font-size: large;"><span style="font-size: x-large;"> La tragedia que cambió la historia de Dénia </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> José Manuel Almerich</span></div>
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<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif9dD98WE-NPgLbe5TVywMXIxOJ8oBkEPYMZKhJEPFhJmge7AZvrNWf1aVR-evjBhyDeGnucNTeQZX9s8FiGuBveT_o0hB3EifeSCgTSoTozH2ByF4AFzVeFf3Ww_f02yunBYAuZD-XZVx/s1600/Guadalupe22.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="253" data-original-width="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif9dD98WE-NPgLbe5TVywMXIxOJ8oBkEPYMZKhJEPFhJmge7AZvrNWf1aVR-evjBhyDeGnucNTeQZX9s8FiGuBveT_o0hB3EifeSCgTSoTozH2ByF4AFzVeFf3Ww_f02yunBYAuZD-XZVx/s1600/Guadalupe22.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;">Vino, caldo caliente, mantas y aguardiente fueron lo único que los habitantes de Les Rotes pudieron ofrecer a los supervivientes de uno de los naufragios más dramáticos de la historia del Mediterráneo.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br />La fragata Guadalupe era un navío de guerra de la Marina Real Española botada en la Habana en 1786 y hundida en las aguas de Dénia en 1799. Tenía 164 pies (45 m) de eslora por 44,5 (13 m) de manga y un casco de seiscientas toneladas forrado de cobre. Estaba equipada con 34 cañones y numeroso armamento, entre el que figuraban fusiles, bayonetas, espadas, cuchillos y hachuelas de abordaje, además de sesenta granadas de mano y otros tantos frascos de fuego. En el momento del naufragio, tenía una dotación de 327 hombres al mando del capitán de fragata Juan de la Encina y en aquel terrible suceso perdieron la vida 147 tripulantes que no pudieron llegar a nado a pesar de haber encallado a tan sólo cien metros de la costa. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOHKFHx2VShpKgXDOGPeEMNWRewGOkVxMKhP-3JH2a-ZK75sa-TrTWSrmBa-OKMtHGzB0N2gnDKxXICg8A230768yoO8MuD_rUIwkvtxbAempN9eYbYLkMPq_rRSm9QkKiWPvIwHdFPMjo/s1600/guadalupe16.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="254" data-original-width="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOHKFHx2VShpKgXDOGPeEMNWRewGOkVxMKhP-3JH2a-ZK75sa-TrTWSrmBa-OKMtHGzB0N2gnDKxXICg8A230768yoO8MuD_rUIwkvtxbAempN9eYbYLkMPq_rRSm9QkKiWPvIwHdFPMjo/s1600/guadalupe16.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Huyendo de dos buques ingleses que le duplicaban en armamento desde les Illes Columbretes, el Centaur, un navío de 74 cañones y el Cormorant, una corbeta de 20 cañones, la fragata Guadalupe navegaba a toda vela en mitad de una fuerte tempestad, y ante la imposibilidad de refugiarse en el puerto de Dénia por su escaso calado, siguió hacia el sur e impactó contra las rocas quedando encallada a las cuatro de la madrugada frente a la punta del Sardo, muy cerca de la punta Negra, entre la Marineta Cassiana y el Cabo de San Antonio. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK3sTZw_6cP6tLi9tCsZwlu_r3hiZ4aYcQc7EuVPhlG6aNctwNFqwfTrvCZUoRN7_nnNseG0ioNrjy-9iO77Q6IFL6ucHzVJY_ZeQoS2oW0jjZ3FwGMw45p_Al95giBrEGblPpedEpnIAs/s1600/guadalupe11.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="339" data-original-width="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK3sTZw_6cP6tLi9tCsZwlu_r3hiZ4aYcQc7EuVPhlG6aNctwNFqwfTrvCZUoRN7_nnNseG0ioNrjy-9iO77Q6IFL6ucHzVJY_ZeQoS2oW0jjZ3FwGMw45p_Al95giBrEGblPpedEpnIAs/s1600/guadalupe11.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGz4_nG63auSiIyLWhd2iR87AGBntP44LLRkBzzxK2warkEj7FBH5wRwZZVo1uFx8xo2_vhN4y6nt04iQj33rAktWaXj_qs6YwtzfeS4wR6QJ1vo1z0vX2tQhqZk6i3S4y3ggyYCWTe0VP/s1600/Guadalupe20.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="258" data-original-width="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGz4_nG63auSiIyLWhd2iR87AGBntP44LLRkBzzxK2warkEj7FBH5wRwZZVo1uFx8xo2_vhN4y6nt04iQj33rAktWaXj_qs6YwtzfeS4wR6QJ1vo1z0vX2tQhqZk6i3S4y3ggyYCWTe0VP/s1600/Guadalupe20.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Eran tiempos convulsos, de guerra contra el Imperio Inglés e inseguridad en el mar. Por ello, entre las funciones de la fragata Guadalupe estaba la de vigilancia de la costa ante los asedios piratas y la armada inglesa que acosaba el litoral peninsular. El día antes de su naufragio avistaron a los buques enemigos unas cien millas al norte, junto a les Columbretes. </span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL2rZnxJCALtR6-UGOliDvwny2CJb4vuBdkwA3Sh2buqnFQ5qfdGlYR8h_SDtlhVHBpWat_-XUyCD8WS6avmlVEsfsrwSAHKhMCRzEXShskmwcJkJyH3JH0Bb-rDWjaij3Z23B6yn6dxg2/s1600/guadalupe2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="290" data-original-width="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL2rZnxJCALtR6-UGOliDvwny2CJb4vuBdkwA3Sh2buqnFQ5qfdGlYR8h_SDtlhVHBpWat_-XUyCD8WS6avmlVEsfsrwSAHKhMCRzEXShskmwcJkJyH3JH0Bb-rDWjaij3Z23B6yn6dxg2/s1600/guadalupe2.jpg" /></a></span></div>
<br />
<span style="font-size: large;">La Guadalupe fue perseguida por los ingleses durante 24 horas hasta que consiguieron sacarles ventaja aprovechando su menor peso y los fuertes vientos del noroeste. En estas condiciones la fragata no pudo maniobrar y, al no poder entrar en el puerto de Dénia, se embistió contra los fondos rocosos antes rebasar el cabo de San Antonio. El impacto fue tal que algunos marineros cayeron al agua desde la proa sobresaltando al resto de que estaban descansando. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTc73PEskrwAgmTOvNWS3ADa6Jkj7UVVdwT2tV-_R-lobaowkJ6QJjeiJqh3GnLDRnmgOBFkkTz7oL7mh9OV2DbRTkTTR3vr0XyZQN6bNZCTKcLUXcVKeo89G6AHm0LolUQCsCJ16J7yqH/s1600/Guadalupe18.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="253" data-original-width="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTc73PEskrwAgmTOvNWS3ADa6Jkj7UVVdwT2tV-_R-lobaowkJ6QJjeiJqh3GnLDRnmgOBFkkTz7oL7mh9OV2DbRTkTTR3vr0XyZQN6bNZCTKcLUXcVKeo89G6AHm0LolUQCsCJ16J7yqH/s1600/Guadalupe18.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">En un principio la tripulación no fue consciente del peligro y algunos marineros pudieron alcanzar la costa a nado para pedir ayuda. Los habitantes de Les Rotes enviaron un mensajero a lomos de un mulo a comunicar el hecho y toda la población de Dénia, incluido el cura, acudieron al lugar donde estaba encallada la nave, pero no pudieron acercarse ante el fuerte oleaje y el grueso de la mar. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjophDoOEuWJ03mWbMGAm1dkPgIFbqBiT40XdBQ-hK5-y1eqlJmwCZIz0484BewykQ1exyAHz5N6AJrulxCS4OTtn_GIMPXDcs2i446AbUD3vYIRnjLhV_c0OOkeMAFbQaJI3LHYOv2nVA0/s1600/guadalupe1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjophDoOEuWJ03mWbMGAm1dkPgIFbqBiT40XdBQ-hK5-y1eqlJmwCZIz0484BewykQ1exyAHz5N6AJrulxCS4OTtn_GIMPXDcs2i446AbUD3vYIRnjLhV_c0OOkeMAFbQaJI3LHYOv2nVA0/s1600/guadalupe1.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br />Con las primeras luces del día pudieron darse cuenta de la gravedad de la situación ya que era imposible prestar auxilio ni por tierra ni por mar. Hacia el medio día, el barco ya tenía varias vías de agua y la tripulación lanzó al mar los cañones, la munición y todo el armamento en un intento desesperado de elevar la línea de flotación. A la cuatro de la tarde, doce horas después de encallar, un golpe de mar partió la fragata en tres partes convirtiendo su entorno en un amasijo de maderas rotas, cabos, planchas de cobre y tablones con clavos que descarnaban, literalmente, a los marineros que desesperados se lanzaban al agua para alcanzar la costa. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiytLejAbyp-u5m0yIUpZYFHL1HIJPsZdU4ZNIbIqpVXi9nlJdK_uaN_BNZwI7QwleD1rEIXTOqOAt1RbBEIVVyCU2jYpR0pm4Hi20W9dngPCffga6Mm7ucpOsfYZ8wRoFphlZgNMookBy6/s1600/guadalupe10.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="305" data-original-width="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiytLejAbyp-u5m0yIUpZYFHL1HIJPsZdU4ZNIbIqpVXi9nlJdK_uaN_BNZwI7QwleD1rEIXTOqOAt1RbBEIVVyCU2jYpR0pm4Hi20W9dngPCffga6Mm7ucpOsfYZ8wRoFphlZgNMookBy6/s1600/guadalupe10.jpg" /></a></span></div>
<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Los dianenses contemplaron impotentes como la nave, batida por la fuerza de las olas, se iba haciendo añicos y sus tripulantes eran destrozados por los envites del mar y los clavos de las maderas. Uno de ellos, precisamente un preso llamado Andrés Martínez, consiguió llegar milagrosamente a la costa y, ante la incredulidad de la población, cogió un cabo largo y volvió a meterse en el agua, para lanzarlo a la proa de la Guadalupe y de este modo, fijar una línea de salvamento por la que muchos marineros aferrándose a ella consiguieron salvar la vida. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfU2Q6TjFvgPJmLhxtfXzmFfxCSS-EZ1CuuyuqyHV8ynAKOHdpf2iOhKb5ruxZWEZokFswnyQNxYaaAVzG55zg-jrhAjVTYViUcIes_lefyhIu0aF3oUpLoO-xYiXkHxfAXTdzfU-irulv/s1600/guadalupe15.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="315" data-original-width="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfU2Q6TjFvgPJmLhxtfXzmFfxCSS-EZ1CuuyuqyHV8ynAKOHdpf2iOhKb5ruxZWEZokFswnyQNxYaaAVzG55zg-jrhAjVTYViUcIes_lefyhIu0aF3oUpLoO-xYiXkHxfAXTdzfU-irulv/s1600/guadalupe15.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br />Según relata mosén Francisco Palau, testigo del suceso, a pesar de que la población dianense se volcó en rescatar a los náufragos, el resultado final fue terrible: hubo 107 muertos y 40 desaparecidos inicialmente, cuyos cuerpos el mar sacó a la orilla durante los días siguientes. El cura de Dénia dio orden que los muertos fuesen enterrados en zanjas allí mismo, en los terrenos que ocupa en la actualidad el camping los Pinos junto al barranco de la Raconà, que, desde entonces se llama barranco de la Guadalupe. Tan solo una sencilla cruz de madera les ha recordado durante dos siglos. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-QgIR_8yiI6x6VfqouA2TfoWkljFM4uKeaaNpXsYa9jNMEwhSe2ra5Wb42BjADFQaNiL5waVcrEnk95u-iq6danX3k9xFxjHFqrGj44Q29fIfUFlYjfCi26pokYaKE_cx9qAf0ybyWY1O/s1600/Guadalupe21.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="253" data-original-width="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-QgIR_8yiI6x6VfqouA2TfoWkljFM4uKeaaNpXsYa9jNMEwhSe2ra5Wb42BjADFQaNiL5waVcrEnk95u-iq6danX3k9xFxjHFqrGj44Q29fIfUFlYjfCi26pokYaKE_cx9qAf0ybyWY1O/s1600/Guadalupe21.jpg" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br />A partir de este momento cambió la historia de Dénia. El rey obligó a los Duques de Medinaceli, dueños del Señorío, a realizar las obras de drenaje para aumentar el calado del puerto, y ante la negativa de la Duquesa a dragar la dársena, la ciudad pasó a formar parte de la Corona. Acababa así el sistema feudal en Dénia. Carlos IV había perdido una de sus más importantes fragatas de guerra y cuya misión principal era defender las costas del reino de los piratas ingleses. Paradójicamente el comercio inglés fue el que, décadas después, aprovechó esta ampliación del puerto al convertirlo en la base comercial para la exportación a Inglaterra y América, de la uva pasa cultivada en los valles y montañas de la Marina Alta. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgji8icxIzHwL_vbQ69Zc0YAzlB83h-TSsJkfibBKe-jCd2utwF_jQkiWuD_xQJjm4uGKPnDW41aJIMD8HuC_kp_u3jLBCiVcLcsSUPzrnLARLg28PA6-VvUbkXSL2tXOMhQejXaj0MGxVs/s1600/guadalupe9.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="338" data-original-width="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgji8icxIzHwL_vbQ69Zc0YAzlB83h-TSsJkfibBKe-jCd2utwF_jQkiWuD_xQJjm4uGKPnDW41aJIMD8HuC_kp_u3jLBCiVcLcsSUPzrnLARLg28PA6-VvUbkXSL2tXOMhQejXaj0MGxVs/s1600/guadalupe9.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /> </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi17E4qnEWBYo7qA7EBNMlDiT2_m7UIp-Cx43zcgel2ms4Vzr4h2TzUYnYP5Hj6AvPoWTabWN-2CF6koy3vNh0czimzadFgkpyMGstwcyh0Vt9z3K-l2tiVp7pumJ43GSuWZnGEIAuwHhwj/s1600/guadalupe5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="338" data-original-width="450" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi17E4qnEWBYo7qA7EBNMlDiT2_m7UIp-Cx43zcgel2ms4Vzr4h2TzUYnYP5Hj6AvPoWTabWN-2CF6koy3vNh0czimzadFgkpyMGstwcyh0Vt9z3K-l2tiVp7pumJ43GSuWZnGEIAuwHhwj/s320/guadalupe5.jpg" width="320" /></a></span></div>
<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Con motivo de mantener la memoria histórica y en recuerdo de aquellos infelices, nos acercamos en catamarán hasta el lugar del naufragio, un día frío y gris de finales de marzo. Con una mar encrespada y el mismo viento que la hizo naufragar, seguimos la singladura de la fragata Guadalupe desde la bocana del puerto hasta el lugar de la tragedia. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYCzCqPeG69WSXNHfrTXknXV_mfVXbGcYPk8EknTpEuVuG6OtKcXthfJA8H83oW9da_BctKieuydGRRwIzFge2Rp9NC_P853vUxhiMI106OZSdAOtv04wgchppLkGC2-zIanTTfjB7BzRD/s1600/Gudalupe19.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="229" data-original-width="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYCzCqPeG69WSXNHfrTXknXV_mfVXbGcYPk8EknTpEuVuG6OtKcXthfJA8H83oW9da_BctKieuydGRRwIzFge2Rp9NC_P853vUxhiMI106OZSdAOtv04wgchppLkGC2-zIanTTfjB7BzRD/s1600/Gudalupe19.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir-rHOg1lwsqTpAgWlP1Ct3nbhv0VthiPcJYyajFAohvtv8i2GVKa-dcJKd-xbV04HjckJV3EKNv9m1x19v8Ot8YgGrx_sLfeFDQKat17qVAvVUlf0NQtKMJ3w4e5lz37FsFhVcAfVBWLw/s1600/guadalupe14.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="387" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir-rHOg1lwsqTpAgWlP1Ct3nbhv0VthiPcJYyajFAohvtv8i2GVKa-dcJKd-xbV04HjckJV3EKNv9m1x19v8Ot8YgGrx_sLfeFDQKat17qVAvVUlf0NQtKMJ3w4e5lz37FsFhVcAfVBWLw/s1600/guadalupe14.jpg" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Todavía hoy, los días de fuerte temporal, </span><span style="font-size: large;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=RrEaWNuHim0">el mar de Dénia</a> saca a la playa restos de maderas ensambladas, clavos oxidados, tejas de arcilla y sellos impresos de los más de un centenar de naufragios documentados que tuvieron lugar a lo largo de la historia en las costas dianenses. Una historia de marineros y comerciantes, de valientes aventureros que hicieron universal esta ciudad que, tras dos mil años de historia y a la sombra del Montgó, sigue mirando con respeto los embates del mar.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiZKQVIHPXSnva-7rPvV_VVidyvovyswfhfbe4ga2qZjCzgPEFg-l9Hy-VeKyrIgLYc4ngPB3C1I-q-YoiLZNAdqgBiKzYFLukkzcSNOmiT6ZMsXtk_ivHan6jEQ58a6cAEt-XQvAb5DhQ/s1600/Guadalupe23.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="253" data-original-width="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiZKQVIHPXSnva-7rPvV_VVidyvovyswfhfbe4ga2qZjCzgPEFg-l9Hy-VeKyrIgLYc4ngPB3C1I-q-YoiLZNAdqgBiKzYFLukkzcSNOmiT6ZMsXtk_ivHan6jEQ58a6cAEt-XQvAb5DhQ/s1600/Guadalupe23.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-47943969332264484632016-05-05T14:08:00.002-07:002016-05-17T13:31:59.767-07:00Lanuza<!--[if gte mso 9]><xml>
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<span style="font-size: x-large;"><span style="font-size: large;">José Manuel Almerich</span></span><br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<br />
<br />
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">T<span style="font-size: large;">ras medio siglo de silencio,
Elena, Orosia y Quiteria lanzaron de nuevo al viento sus repiques. El sonido
que marcaba las horas, las liturgias, los bautizos, y también la muerte, han
vuelto a resonar en el valle de Tena. Cuando en 1961 comenzaron las
expropiaciones, las cuarenta familias que habitaban Lanuza tuvieron que
abandonar el pueblo. Algunas se resistieron pero en mayo de 1976 se cerraron
definitivamente las compuertas. El pueblo estaba condenado, en ese momento
vivían 147 personas. Dos años después, fueron desalojados los últimos vecinos.</span></span><br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW_Nh8WnrMt2qo_ZT2yv10nCb9bmNJNtO4A9lKAP4rBJam5XGjL38OUPrnHZHZ__949V0m-6CCh9INewqh7wAq07cnb7r4vbOYdutKwqQbIGbHWlNgTOw4b16Y1nOGG6x39prQf-67VQu2/s1600/DSC_0200.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW_Nh8WnrMt2qo_ZT2yv10nCb9bmNJNtO4A9lKAP4rBJam5XGjL38OUPrnHZHZ__949V0m-6CCh9INewqh7wAq07cnb7r4vbOYdutKwqQbIGbHWlNgTOw4b16Y1nOGG6x39prQf-67VQu2/s1600/DSC_0200.jpg" /></a></div>
</div>
<span style="font-size: large;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">El agua fue inundando los
campos primero, los pastos después y por último las casas más bajas. El pueblo
quedó desahuciado. El viejo camino junto al río, los pequeños huertos, las calles
empedradas, prados y corrales, junto con la cultura ancestral de un paisaje humanizado,
quedaron bajo el embalse. El expolio, allí donde el agua no llegó, hizo
desaparecer verjas, puertas y dinteles, aperos de labranza, tejas y los muebles
que quedaron en las casas. </span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh18qf7n3G8Y3ljBuSMJAUiNhFjaE2jHkKQ80wY61Z9TQtEQBkWzNogAsMsGhFp_PwWPZ1pR4hU7xTgeHESVZaxcPqjyPN5gZZOA78_vczOT8pdoQQDaF3jQAGHlddYUISuYyccnvzbxd8Q/s1600/DSC_0109.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh18qf7n3G8Y3ljBuSMJAUiNhFjaE2jHkKQ80wY61Z9TQtEQBkWzNogAsMsGhFp_PwWPZ1pR4hU7xTgeHESVZaxcPqjyPN5gZZOA78_vczOT8pdoQQDaF3jQAGHlddYUISuYyccnvzbxd8Q/s1600/DSC_0109.jpg" /></a></span></span></div>
<br />
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">Hasta las campanas fueron arrancadas de la Iglesia y
el templo, abandonado a su suerte, comenzó a desmoronarse como un penitente
herido, mudo testigo ante el abandono y la desolación.</span></span></div>
<span style="font-size: large;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">El origen de Lanuza es tan
antiguo como su propio nombre, un topónimo celta que significa ladera, haciendo alusión a las suaves vertientes donde
se fue levantando el casco urbano entre praderas y bosques de ribera, en la
soleada orilla del río Gallego. La primera referencia a Lanuza aparece documentada
en el siglo XIII. A finales del siglo XV contaba ya con veinte hogares y formaba
parte, junto con Sallent, de uno de los tres históricos quiñones o núcleos
administrativos en los que se dividía el valle de Tena. </span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9m7BIE_02f5CzREwz5ED4yvGFFNwqQXd6E4NLpswxS2OVrqDOLLzTYizxom4_bjd99wiqpcJ_vMyB2Ha8T7HXmrcpsJ_vfVtmOn7gvzt1fSg8v9NJW972Xyh7HQIuo591sNfuWwk3PWsj/s1600/DSC_0156.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9m7BIE_02f5CzREwz5ED4yvGFFNwqQXd6E4NLpswxS2OVrqDOLLzTYizxom4_bjd99wiqpcJ_vMyB2Ha8T7HXmrcpsJ_vfVtmOn7gvzt1fSg8v9NJW972Xyh7HQIuo591sNfuWwk3PWsj/s1600/DSC_0156.jpg" /></a></div>
</div>
<span style="font-size: large;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">Desde la Alta Edad Media, el
Valle fue considerado como una unidad independiente, una Universidad gobernada
por un concejo de representantes de los diversos lugares como un pequeño
parlamento. Durante el siglo XV se denominó la “Hermandad de Tena” que luego se
transformó en la Junta General de la Val de Tena, presidida por el Justicia.
Por aquel entonces, la Val de Tena contaba con doce pueblos agrupados en tres
quiñones: Sallent y Lanuza que formaban el quiñón de Sallent. Panticosa, Hoz,
el Puello y Exena formaban el quiñón de Panticosa, y Tramacastilla, Saqués,
Búbal y el núcleo aislado de Polituara y las casas de la Artosa y la Pardina,
Piedrafita, Escarrilla y Sandiniés, el quiñón de Partacua. Estarluego y Exena
desaparecieron en el siglo XVI, Búbal, Polituara, Saqués y Artosa fueron
afectados por la construcción de los embalses y Lanuza se abandonó
completamente en la década de los setenta. El quiñón tenía competencia en
materia de pastos, ganados, construcción de puentes y reparación de caminos.
Los documentos antiguos hablan de buenas relaciones con los valles franceses de
Ossau y San Sabín, lo que indica una unidad económica y cultural común
pirenaica, un hecho que chocaba frontalmente con las distintas políticas de sus
respectivos países.</span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeJqKlINSzfEiHzL9gn3nsiw6Hbf8kEHWI1tlINdiv-v0x_BbtmYKp5LG8etXwige8KKfniFR4N4LlxbDD08OcQkDQh6FY5Rq0LyxmJh58xLcUo7XChDLc5F75oF2dC0okS8S1fDe0P7Tz/s1600/IMG_6095.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeJqKlINSzfEiHzL9gn3nsiw6Hbf8kEHWI1tlINdiv-v0x_BbtmYKp5LG8etXwige8KKfniFR4N4LlxbDD08OcQkDQh6FY5Rq0LyxmJh58xLcUo7XChDLc5F75oF2dC0okS8S1fDe0P7Tz/s1600/IMG_6095.jpg" /></a></div>
</div>
<span style="font-size: large;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">Lanuza tuvo años de
prosperidad, cuando el comercio de la lana era la principal actividad económica
del valle, y la cercanía de la frontera del Portalet de Aneu lo convirtió en
una zona de paso obligado e intercambio comercial. También de guerras como la
Independencia ya que los pueblos del valle fueron los que primero la sufrieron;
la primitiva iglesia románica fue quemada por los franceses. </span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFhWsI5TvU_26n-b632MZ0XuHn7J4xgyRcNiajPvooPLA7F1-wtceMXLPCyv6p_cOmZB-vG5D1Sfi8BG9-gozhTMwjQTV6qkfATKaa74YNOFwMfvC6zMkhxtOeA-k_E6VutMm9z9JvghBo/s1600/886994_859694940815307_5387843152563270982_o.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFhWsI5TvU_26n-b632MZ0XuHn7J4xgyRcNiajPvooPLA7F1-wtceMXLPCyv6p_cOmZB-vG5D1Sfi8BG9-gozhTMwjQTV6qkfATKaa74YNOFwMfvC6zMkhxtOeA-k_E6VutMm9z9JvghBo/s1600/886994_859694940815307_5387843152563270982_o.jpg" /></a></span></span></div>
</div>
<span style="font-size: large;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal;">
</div>
<span style="font-size: large;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">Por esta época Lanuza tenía
40 casas y una cabaña ganadera de 5000
ovejas, 40 mulas, 23 vacas y 4 asnos. Una riqueza superior en proporción a los
otros pueblos, algo que les permitía una vida digna dentro de las limitaciones
que tenían los habitantes de montaña en una España atrasada, pobre e
incomunicada. Pero este aislamiento y
olvido ancestral, no le libró de proyectos considerados de interés nacional
como fue la construcción de los embalses en un momento que no había ningún tipo
de consideración con el patrimonio ni con el medio de vida de sus habitantes, y
lo que es peor, con graves errores de cálculo ya que en muchas ocasiones el
agua no cubrió totalmente los pueblos afectados. </span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinXyLsW_sZlV-INPDGwmT7ukPFcX33l97E2KLdy0KV6HGzTXJedcS9BSNTfJhxZIH-CvAmQrY_NQ126LXFMLB7s4KAxp3Qfw6Po4lqFBOi5zyIhcdhtJpJUBculITkKBoAeyuukb4sLzuO/s1600/IMG_6105.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinXyLsW_sZlV-INPDGwmT7ukPFcX33l97E2KLdy0KV6HGzTXJedcS9BSNTfJhxZIH-CvAmQrY_NQ126LXFMLB7s4KAxp3Qfw6Po4lqFBOi5zyIhcdhtJpJUBculITkKBoAeyuukb4sLzuO/s1600/IMG_6105.jpg" /></a></div>
</div>
<span style="font-size: large;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">Pero como si esta misma agua
hiciese germinar la semilla del recuerdo, los vecinos desplazados comenzaron
una batalla contra la Administración y volvieron al pueblo a recuperar las
casas y los solares que no habían sido inundados. En 1992 la propia
Confederación Hidrográfica del Ebro empezó a revertir los terrenos y el núcleo
urbano que quedaba por encima del nivel de seguridad del embalse. Los antiguos
moradores consiguieron restaurar poco a
poco sus viviendas e iniciaron un proceso de revitalización que sigue activo. Se
creó una asociación cultural, heredera de la antigua asociación de vecinos “La Escuela”
y reconstruyen la Iglesia del Salvador con la ayuda económica del Gobierno de
Aragón y el resto con la aportación de los vecinos. Quedaban las campanas que
fueron recuperadas una a una pese a la oposición del Obispado, excepto Santa
Orosia, la más pequeña, que había sido construida en 1884 y de la que nadie
sabía nada. </span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYfCP4tIt80OwonAGm41JZLLq3mZTsBFxUn7ngNgikX70eqcGCDuoRXXmaMWU6p6t3CmGnH54ysBY5RDV9XSzPEncz1fw2_jvJKrYl-92FFYoXsRuuHmrEKNRFEASc3yW9LXfr2q33Nx-p/s1600/_lanzua_673e5d7f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYfCP4tIt80OwonAGm41JZLLq3mZTsBFxUn7ngNgikX70eqcGCDuoRXXmaMWU6p6t3CmGnH54ysBY5RDV9XSzPEncz1fw2_jvJKrYl-92FFYoXsRuuHmrEKNRFEASc3yW9LXfr2q33Nx-p/s1600/_lanzua_673e5d7f.jpg" /></a></div>
</div>
<span style="font-size: large;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">Varios años después de la
expropiación, uno de los vecinos llamado Marcos Grasa, se puso a investigar
para averiguar el paradero de varios objetos de culto que habían desaparecido
de la Iglesia, y entre ellos la campana Santa Orosia, que era la que repicaba
las horas. Sebastián y Jerónimo, dos pastores que en verano volvían con su
ganado a los prados de Lanuza, le contaron a Marcos que un día vieron salir un
coche del pueblo abandonado con matrícula de Barcelona. Tras su partida, la
campana había desaparecido. Sin más datos poco se podía averiguar, pero un día,
en febrero de 1998, y tras haber publicado un artículo con referencia a este
hecho en una revista de Jaca, llamada Jacetania, un señor llamó a su casa desde
Sabadell, quien le confesó que sabía dónde estaba la campana y, no sólo eso,
sino que conocía al propietario del coche que se la había llevado. Le dio sus
datos, nombre y teléfono, y tras una serie de gestiones, la pequeña Santa
Orosia fue recuperada. En septiembre de
ese mismo año, la iglesia fue entregada a Lanuza en la Iglesia de Sallent y unos
días después, fue colocada de nuevo en la torre de la Iglesia. La Iglesia del Salvador
reconstruida totalmente sobre el templo románico incendiado por los franceses,
ha quedado como símbolo de un pueblo rescatado del abandono total. También se recuperaron
costumbres ancestrales como la danza del palotiau, una representación muy
antigua, mezcla entre pastoril y guerrera, en la que los danzantes hacen chocar
entre sí cayados de madera. </span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpLh21kyMvW9UgbEdqLbBxNlfjLP0sm6cmDLEuxNGZmXeG3hjmMPCdkmRc51Xy2devDMAAVuAM5SsB1SiapqDmyRy4CXNzMHFbsnzv-_QjX9Wi7pY3QseJvDNfMW9cAiRPLQoLwbBaLXfj/s1600/DSC_0219.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpLh21kyMvW9UgbEdqLbBxNlfjLP0sm6cmDLEuxNGZmXeG3hjmMPCdkmRc51Xy2devDMAAVuAM5SsB1SiapqDmyRy4CXNzMHFbsnzv-_QjX9Wi7pY3QseJvDNfMW9cAiRPLQoLwbBaLXfj/s1600/DSC_0219.jpg" /></a></span></span></div>
</div>
<span style="font-size: large;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">En la actualidad el pueblo
ha sido restaurado en su totalidad. Viven 8 familias de forma permanente y la
vida ha vuelto de nuevo a Lanuza. Calles de piedra, casas levantadas sobre
solares que jamás se inundaron y viviendas reconstruidas sobre sus propias ruinas
vuelven a tener las techumbres cubiertas de pizarra negra. Hay quien dice que
el pueblo no es lo que era, que ha quedado demasiado “perfecto”, que ahora es
un lugar de veraneo o reclamo turístico para explotar el potencial que tiene un
lugar como éste cercano a las pistas de esquí.
Pero esta afirmación, siendo en parte cierta, no tiene en cuenta el
esfuerzo de sus vecinos, el derecho a recuperar lo que fue suyo y también de
gente foránea que ha contribuido a redimir del olvido, un pueblo abandonado. Y
buscar una salida económica a un valle entero, es un derecho y una labor de
supervivencia, la única posible en este recóndito lugar de los Pirineos. </span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAwrk8ZJtawCohPxb8DQNVsMAVZ4nKtqXR44t00pjVe4Rs1oMHHMkHpkd7_wZSav0mH-5Sj22k7ojfd7eOpeOKUa9tCKDXwcD8lkfbMbyUOSnDaRYOOH47VBI7vx3S8n8RF-lJO169NgKm/s1600/10295049_727763714008431_6982160189327918657_o.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAwrk8ZJtawCohPxb8DQNVsMAVZ4nKtqXR44t00pjVe4Rs1oMHHMkHpkd7_wZSav0mH-5Sj22k7ojfd7eOpeOKUa9tCKDXwcD8lkfbMbyUOSnDaRYOOH47VBI7vx3S8n8RF-lJO169NgKm/s1600/10295049_727763714008431_6982160189327918657_o.jpg" /></a></span></span></div>
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">En
verano Lanuza tiene un dinamismo propio de los pueblos con vida y en invierno,
la nieve les permite subsistir. Los antiguos vecinos vuelven por vacaciones y
los que no, alquilan sus casas a turistas que practican el senderismo u otras
actividades vinculadas con la naturaleza y respetuosas con ella. Y eventos culturales
que han convertido Lanuza en un punto de referencia universal como es el
Festival de Pirineos Sur durante la segunda quincena de julio. Este festival
congrega en el pueblo a los más importantes grupos de música étnica,
tradicional y alternativa procedentes de distintas partes del mundo. Por otro
lado, las fiestas patronales, también recuperadas, tienen lugar el último fin
de semana de agosto, además del día de Santa Quiteria, o Fiesta Pequeña, que se
celebra el 22 de mayo.</span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8hwOw5dgmrMQDMFXGFiWrR1_YJ_-u1_XinNVvGQe85JeBVivCsHz_I68qo-ycNptgW6X4pEJeA2qojdBWmGsD1cWPCfeBJ723_7eHcQYmkATPT4jGvXNlxhl6O02876skSJjrOWaSYNZl/s1600/11406114_774258246025644_8412166753693725082_o.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8hwOw5dgmrMQDMFXGFiWrR1_YJ_-u1_XinNVvGQe85JeBVivCsHz_I68qo-ycNptgW6X4pEJeA2qojdBWmGsD1cWPCfeBJ723_7eHcQYmkATPT4jGvXNlxhl6O02876skSJjrOWaSYNZl/s1600/11406114_774258246025644_8412166753693725082_o.jpg" /></a></span></span></div>
</div>
<span style="font-size: large;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">Entre la gente forastera que
ha contribuido a recuperar Lanuza, se encuentra el valenciano José Manuel Martínez Rosaleny, conocido en Albal como Pixurri, un
empresario rebosante de inquietudes y trabajador incansable que descubrió el
pueblo abandonado mientras participaba en la Quebrantahuesos, una prueba ciclista
de gran dureza que recorre desde hace más de veinte años los valles del Pirineo
Aragonés. Pitxuri vio de lejos el pueblo, se fijó en sus casas en ruinas al
otro lado del río y pensó: “tengo que construir una casa allí”</span></span><br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_nYxLrTDS_UwWPZ35MpFmdDEpIkrxMNSr__VaFSEud_-vyp_NOaSMKpFm0b9L-oaeZvM3YlURMWhzf3O2UqkcaxcrHLG8-U5O_gn3Funp7A4qC9QlDMMEUX8_RiPaJNA3CUMd87j8gUFv/s1600/DSC_0294.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_nYxLrTDS_UwWPZ35MpFmdDEpIkrxMNSr__VaFSEud_-vyp_NOaSMKpFm0b9L-oaeZvM3YlURMWhzf3O2UqkcaxcrHLG8-U5O_gn3Funp7A4qC9QlDMMEUX8_RiPaJNA3CUMd87j8gUFv/s1600/DSC_0294.jpg" /></a></span></span></div>
</div>
<span style="font-size: large;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">Y así fue. Siete años
después volvió al valle con su mujer y decidió adquirir un solar sobre el que construyó
su casa. Una casa alta, de amplios y luminosos ventanales, sólida y elegante, totalmente
integrada en el casco urbano, y que convirtió en alojamiento rural las apartamentos
más elevados. Cuidó al máximo los detalles de la obra, buscó materiales de
primera calidad de acuerdo con el entorno, la dotó de todas las comodidades
incluidos sauna, jacuzzi y spa, y consiguió algo fundamental: poner en
valor un pueblo abandonado.</span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEtEVow465cy6dna1gUg6CIXWZp6Ng0tBdp9-9aql-kG64PXfIcyKbbOwIXGG77WJ4ut3zSPj4MNbLzEE8oj4e805r1y7Nxtg3ivg0sLQJ8kXS2FdOlMmke4vFqmdGgEvdNjtQZuV-KzzA/s1600/12346593_850552311729570_8951838965132661068_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEtEVow465cy6dna1gUg6CIXWZp6Ng0tBdp9-9aql-kG64PXfIcyKbbOwIXGG77WJ4ut3zSPj4MNbLzEE8oj4e805r1y7Nxtg3ivg0sLQJ8kXS2FdOlMmke4vFqmdGgEvdNjtQZuV-KzzA/s1600/12346593_850552311729570_8951838965132661068_n.jpg" /></a></div>
</div>
<span style="font-size: large;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">Desde entonces el viajero,
montañero, excursionista o esquiador tiene un lugar donde descansar dignamente adaptado a
todas las normativas del turismo rural aragonesas. Y así se levanta un pueblo
abandonado, no sólo recuperando las casas sino invirtiendo en ellas, y
confiando en su potencial turístico, algo que en muchas ocasiones no ocurre en el
mundo rural, ya que sus propios habitantes no son conscientes o no creen en el
valor de su propio entorno. </span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF02tYiH05pLcFVGJemKx3eLu6Uz7w4UJdyrsWsKlQH-IFd3_wjP9QkYTDsdbPJywCaEno-dDbS6QNunzD-To-BH6Pavl5eTGJDWZjhbsYhTtyecLXWRDf0n9xqelnXinbKNUD6urYkw3G/s1600/11167910_835605139890954_4797114404607738550_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF02tYiH05pLcFVGJemKx3eLu6Uz7w4UJdyrsWsKlQH-IFd3_wjP9QkYTDsdbPJywCaEno-dDbS6QNunzD-To-BH6Pavl5eTGJDWZjhbsYhTtyecLXWRDf0n9xqelnXinbKNUD6urYkw3G/s1600/11167910_835605139890954_4797114404607738550_n.jpg" /></a></div>
</div>
<span style="font-size: large;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">Pixurri contribuyó, como cualquier vecino, en los gastos de la<span style="font-family: "times new roman" , "serif";"> </span>recuperación del pueblo; do<span style="font-family: "times new roman" , "serif";">s <span style="font-family: "times new roman" , "serif";">antiguos vecinos de <span style="font-family: "times new roman" , "serif";">Lanuz<span style="font-family: "times new roman" , "serif";">a, <span style="font-family: "times new roman" , "serif";">Marcos Crasa y <span style="font-family: "times new roman" , "serif";">Ángel<span style="font-family: "times new roman" , "serif";"> <span style="font-family: "times new roman" , "serif";">Pérez, le comentaron si podía hacerse cargo del reloj <span style="font-family: "times new roman" , "serif";"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">de</span> la torre de la Iglesia, y que precisamente lo <span style="font-family: "times new roman" , "serif";">iban a<span style="font-family: "times new roman" , "serif";"> reparar en Valencia</span></span></span>. Sin dudarlo ni un instante, Pixurri se hizo cargo de los gastos e hizo el donativo que le pidieron para este menester y que el reloj volviese a tocar las horas, pensando sobre todo en el esfuerzo que estos hombres habían hecho el pueblo que les vi<span style="font-family: "times new roman" , "serif";">ó nacer.</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif";"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span>Lanuza le entró por la vista y le llegó al corazón mientras
rodaba en bicicleta por el valle de Tena. La casa rural, un sueño cumplido,
permanece ahora abierta todo el año garantizando alojamiento a los visitantes
que deseen conocer este rincón del pirineo aragonés. Amplía la oferta para los esquiadores
en pleno invierno, y permite una estancia relajada y fresca durante el verano. </span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">En el año 2001 en Lanuza no <span style="font-family: "times new roman" , "serif";">existía el asfalto, ni <span style="font-family: "times new roman" , "serif";">alumbrado público. Tan solo una Iglesia y siete casas<span style="font-family: "times new roman" , "serif";">. Hoy <span style="font-family: "times new roman" , "serif";">ya tienen 65 viviviendas recuperadas, un hotel, un restaurante y Casa Pixurri<span style="font-family: "times new roman" , "serif";">. Un sueño hecho reali<span style="font-family: "times new roman" , "serif";">dad <span style="font-family: "times new roman" , "serif";">del que algunos de sus artífices no pudieron despertar<span style="font-family: "times new roman" , "serif";">, ya que se fueron sin haber visto su pueblo <span style="font-family: "times new roman" , "serif";">renacer.</span></span></span></span></span></span></span></span></span> </span></span><br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj83VXQoLMAcjHzT6vz_HK0bAcvdWCUq1MN9hqDMn6gdDvF1_M3grzWZiEgxikK0MkWYkHZ7JO1W4Y6BDubPH0RUVHXGcR0zvm8XzDJ2r-TBqDF2VxBCynrsCNbu4vYk6iwPYcj89TgiP-/s1600/10960324_708707742580695_8931630449002092197_o.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj83VXQoLMAcjHzT6vz_HK0bAcvdWCUq1MN9hqDMn6gdDvF1_M3grzWZiEgxikK0MkWYkHZ7JO1W4Y6BDubPH0RUVHXGcR0zvm8XzDJ2r-TBqDF2VxBCynrsCNbu4vYk6iwPYcj89TgiP-/s1600/10960324_708707742580695_8931630449002092197_o.jpg" /></a></span></span></div>
</div>
<span style="font-size: large;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">Recorrimos el valle finales
de otoño. Ascendimos a los collados cercanos al pueblo y descubrimos las ermitas
escondidas testimonio de la vida humilde y sacrificada de sus habitantes. El
Valle de Tena no sólo es un lugar donde ir a dormir tras un día de esquí. Es el
legado cultural que dio origen al Consejo de Aragón y una de las puertas de
entrada a España desde Francia. Rebosa historia por los cuatro costados y
también, esconde en las construcciones secretas de la Línea P los secretos
mejor guardados de las últimas guerras europeas.</span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj55oQ30ifO0LGSeEPoYbCpLNUqw_Mce6zQSD6zyQglpNtyoSDV9tFkFqyFcLs9xStY4weZq_5yIIJnWlC1ykT5oBvvrpV6ecJ9cGuGCU_ui69k__-2Fi1-odC0ZhQDlLSuoFZnrmFhzHOW/s1600/IMG_3195.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj55oQ30ifO0LGSeEPoYbCpLNUqw_Mce6zQSD6zyQglpNtyoSDV9tFkFqyFcLs9xStY4weZq_5yIIJnWlC1ykT5oBvvrpV6ecJ9cGuGCU_ui69k__-2Fi1-odC0ZhQDlLSuoFZnrmFhzHOW/s1600/IMG_3195.jpg" /></a></div>
</div>
<span style="font-size: large;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif";">Portalet d’Aneu, Formigal,
el balneario de Panticosa, Polituara o el pueblo de Sallent de Gallego al que ahora
pertenece Lanuza, son lugares de visita obligada y punto de partida a los
grandes tres miles del pirineo aragonés: Balaitus, el Gran Facha, Argualas o
los Picos del Infierno, grandes cumbres que vigilan el valle y aportan con sus
nieves casi perpetuas, el agua que da vida a los pueblos y sus gentes. Esperan
también, en un enclave de extraordinaria y sublime belleza, que algún día los
conquistemos andando.</span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjg7SOLVEv0EMHA3e2V9hC5AaQeEnqEiJtmnU07mCxCB2uGyuJcRn5cKEHDDTCuxURw6LfySKsJvLhLsvEuoR3IuowoM3PrP-uRlyz0zFyNLeoLyUXbKtZHAEMSMJWnV5jcAWDsaYoKT11/s1600/12068582_826700057448129_4923704776921659057_o.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjg7SOLVEv0EMHA3e2V9hC5AaQeEnqEiJtmnU07mCxCB2uGyuJcRn5cKEHDDTCuxURw6LfySKsJvLhLsvEuoR3IuowoM3PrP-uRlyz0zFyNLeoLyUXbKtZHAEMSMJWnV5jcAWDsaYoKT11/s1600/12068582_826700057448129_4923704776921659057_o.jpg" /></a></div>
</div>
José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-28752199580276498592015-07-28T16:41:00.001-07:002015-07-28T16:52:59.066-07:00Islandia<span style="font-size: x-large;">La energía intensa de la tierra</span><br />
<span style="font-size: x-large;"><span style="font-size: large;">José Manuel Almerich</span></span><br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8W46m97iCjrMXYvSbAEPD5hY6aO2TkdRPKsPWnDFKNQwClKs-xawX-jJSJc75qd8wKvy593wA6YaJ5nAXZ9s0sKhvJaKGFj761u8D0d0K0NLNx2if7E_ah7GrJDHG7crnYjioMFOKD6Xy/s1600/Photo17_17A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8W46m97iCjrMXYvSbAEPD5hY6aO2TkdRPKsPWnDFKNQwClKs-xawX-jJSJc75qd8wKvy593wA6YaJ5nAXZ9s0sKhvJaKGFj761u8D0d0K0NLNx2if7E_ah7GrJDHG7crnYjioMFOKD6Xy/s1600/Photo17_17A.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Un haz de rayos de sol entran con fuerza a través de la estrecha ventanilla del avión. Mientras intento salir de la somnolencia propia de los largos viajes, agudizo la vista con la intención de ver desde el aire el Vatnajökull, el mayor glaciar de Europa. Son casi las dos de la madrugada y el sol de medianoche deja de percibirse en el momento que el avión desciende y atraviesa hasta cuatro espesas capas de nubes. El camino del aeropuerto hacia Reykjavík serpentea entre lava negra recubierta de musgo fosforescente bajo un cielo gris plomizo, pero con un aire limpio y puro, una luminosidad extraña que desconcierta por su claridad. Fumarolas inquietantes a uno y otro lado crean un ambiente surrealista mientras una densa y fina lluvia empapa tu cuerpo sin darte apenas cuenta. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhTo_dFlJUj1_ceE9vjUHGTQPJjJcu4ZmqkPxVnbVMHT4uP7JUK7T3qbj35yjtYWBOY2JGgBpMNXs_dKb7iR0tuO7uHUsOgrQNXNLTsJwu3AWou6LJ0boSWczzcyZlBpQnXAVp77soxtPA/s1600/Photo30_31Aweb1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhTo_dFlJUj1_ceE9vjUHGTQPJjJcu4ZmqkPxVnbVMHT4uP7JUK7T3qbj35yjtYWBOY2JGgBpMNXs_dKb7iR0tuO7uHUsOgrQNXNLTsJwu3AWou6LJ0boSWczzcyZlBpQnXAVp77soxtPA/s1600/Photo30_31Aweb1.jpg" /></a></div>
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<span style="font-size: large;"></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /> Islandia, el último espacio virgen de Europa, es un territorio inmenso, sobrecogedor, uno de los espectáculos naturales más fascinantes del planeta, una isla de hielo y fuego donde el hombre se siente insignificante en mitad de una naturaleza hostil e indómita a la que sientes estremecer bajo tus pies. </span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkCjqPciGd0eQqhPiNDMvGHECU84xLD1nab8EGj-MYkQ2hRrQ-wUzxS1hzs7dSDLVDP5rph-7CHfeeiaFhwuZVZhN_7tEg14VF7iQSj-z3gtA6BfPB01dg5wSLCwHL5l9wDy7BYTYR8d_h/s1600/islandia4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkCjqPciGd0eQqhPiNDMvGHECU84xLD1nab8EGj-MYkQ2hRrQ-wUzxS1hzs7dSDLVDP5rph-7CHfeeiaFhwuZVZhN_7tEg14VF7iQSj-z3gtA6BfPB01dg5wSLCwHL5l9wDy7BYTYR8d_h/s1600/islandia4.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /> La isla, en su mayor parte deshabitada, se sitúa en la gran dorsal atlántica, la gran falla que separa las placas europea y americana, y cuya distensión a razón de 7 cm al año ocasiona que la energía interna de la tierra todavía caliente salga al exterior en forma de volcanes, fuentes calientes, géisers y solfataras, algunas de hasta 50 kms de anchura. Geológicamente Islandia es un país joven, tiene apenas 20 millones de años y la décima parte de su superficie está cubierta de glaciares. Se han contabilizado más de 200 volcanes, 30 de ellos activos. Sólo el Hekla ha tenido más de veinticinco erupciones en los últimos años, algunas de ellas de consecuencias dramáticas y siempre acompañadas de violentos terremotos. Si además, las erupciones se producen bajo la espesa capa de los hielos glaciares, las efectos pueden ser muy destructivos ya que los inmensos bloques y el hielo derretido arrasan implacablemente todo a su paso. </span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdhJffxtFCctbpGT_ea0y9bqKgRJxc0wRflPQgd7kZpsZ-1NXfZZ1wAjCPDxIAJj6kM8BigkCKiohKbcVBTtiWXk6LZNjqAnBuWIjd-AyBN5tUyfeaPLiWCA3ZRTAv8xETF8jNpOqpfiQr/s1600/Photo37_37.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdhJffxtFCctbpGT_ea0y9bqKgRJxc0wRflPQgd7kZpsZ-1NXfZZ1wAjCPDxIAJj6kM8BigkCKiohKbcVBTtiWXk6LZNjqAnBuWIjd-AyBN5tUyfeaPLiWCA3ZRTAv8xETF8jNpOqpfiQr/s1600/Photo37_37.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /> “Vivir en una isla caliente implica un temor constante, pero también tiene sus ventajas”, me comentaba plácidamente un farmacéutico gallego afincado en Akureyri mientras compartíamos una pequeña piscina de aguas termales. No sé exactamente si se refería a su joven acompañante, una nórdica, casi albina, de ojos verdiazules o al placer de la relajación entre aguas sulfurosas, ricas en minerales, y cuyo baño es una de las sensaciones más intensas que he sentido jamás. Práctica obligada en un país con apenas dos horas de luz en invierno y cuya relación social pasa por el baño diario en las piscinas y la sauna. </span><br />
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<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4Udu6v6LrNP6MpOydZjyguzbYnhOewDgpVuPOlSRHzrofYCdpuDC-83eUm9WC2M6EBqjO3GFG5bFlNh-mRyIHNVsZigSMA5FiqVvvVzY1F-P4_M9mvgk6rDsv2PRwXOIC8Tw6lG5ANMoW/s1600/Photo15_15Aweb.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4Udu6v6LrNP6MpOydZjyguzbYnhOewDgpVuPOlSRHzrofYCdpuDC-83eUm9WC2M6EBqjO3GFG5bFlNh-mRyIHNVsZigSMA5FiqVvvVzY1F-P4_M9mvgk6rDsv2PRwXOIC8Tw6lG5ANMoW/s1600/Photo15_15Aweb.jpg" /></a></span></div>
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<span style="font-size: large;">Islandia posee unos 800 manantiales de agua caliente, cuya temperatura en superficie oscila entre 80 y 100 grados. En 1930 comenzó a utilizarse por primera vez la energía geotérmica para la calefacción de las casas y desde entonces ya no habido vuelta atrás. El 95 % de la calefacción doméstica e industrial viene de esta energía limpia y renovable, a pesar del aspecto tenebroso de sus instalaciones y el impacto en el paisaje. En Islandia, el grado geotérmico de la tierra (la profundidad que hay que descender para que la temperatura ascienda 1 grado) es de 10 metros, mientras que en el resto del planeta es de 33 m como media. Por este motivo, la temperatura de 100 grados se alcanza descendiendo 1000 m. El magma caliente está aquí mucho más cerca de la superficie y el vapor de agua en algunos casos alcanza los 340 grados centígrados a apenas dos kilómetros de profundidad.</span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_RcAeR4qnD2aGBwp9xxxrSw0gdyXKzTy3kLN4zR6VaVPbCh8zoP1pKLqO0gjexSqxUgnN-BV9QLDFx5QiF7vi64ftgkWBRz3CqMfD1o9diUAcDD6h1AnS5CSAyyzFyyiA8jJI1QPFUbbk/s1600/Photo18_18Aweb.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_RcAeR4qnD2aGBwp9xxxrSw0gdyXKzTy3kLN4zR6VaVPbCh8zoP1pKLqO0gjexSqxUgnN-BV9QLDFx5QiF7vi64ftgkWBRz3CqMfD1o9diUAcDD6h1AnS5CSAyyzFyyiA8jJI1QPFUbbk/s1600/Photo18_18Aweb.jpg" /></a></div>
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<span style="font-size: large;"></span></div>
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<span style="font-size: large;">Si este vapor, procedente de aguas de lluvia y manantiales, no tiene salida a la superficie, permanece en bolsas atrapado entre capas permeables sobre una cámara magmática y alcanza elevadas temperaturas puede, por medio de perforaciones idénticas a un campo de petróleo, canalizarse hacia la superficie y enviado a turbinas generar electricidad. Si la temperatura es baja, entre 60 u 80 grados su extracción se destina a la calefacción de viviendas por medio de pozos de producción que alcanzan los 200 m2/h ya que por debajo de 120 grados centígrados no es posible producir electricidad a un nivel aceptable. </span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcDsg0LgXbYg2RDBvEK7H5mwf9mmgrz7ni0MlHYY_SB0nJ10G_1QuQvf_TFDDzJf-gxATblCUmISFrcgSi0s8i7vECpJK3jcAokmbmi_3ffxMktJB8OLyDPmnnuuuMZrXE6UziY5TZY-Fv/s1600/Photo06_6Aweb+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcDsg0LgXbYg2RDBvEK7H5mwf9mmgrz7ni0MlHYY_SB0nJ10G_1QuQvf_TFDDzJf-gxATblCUmISFrcgSi0s8i7vECpJK3jcAokmbmi_3ffxMktJB8OLyDPmnnuuuMZrXE6UziY5TZY-Fv/s1600/Photo06_6Aweb+%25282%2529.jpg" /></a></div>
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<br />
<span style="font-size: large;">El gobierno de Islandia es consciente del gran potencial sin explotar en la generación de energía geotérmica e hidroeléctrica y por ello tiene la intención de atraer inversiones en industrias que requieran gran consumo de electricidad. En la década de los sesenta se construyeron cerca de Reykjavík una planta de fabricación de aluminio y otra de sílice de hierro. También se instalaron empresas de cemento y fertilizantes de nitrógeno y ferrosilíceos. La elaboración de polvo de diatomita en sílica, una de las sustancias más utilizadas en el mundo en base a los esqueletos de un alga abundante el fondo del lago Mýtvatn también necesita un elevado consumo de energía eléctrica que procede de la cercana central geotérmica de Krafla. </span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8igrB9YqTG8r-5buOPr0WJOB3TnFWbV2hnzexkBz0Z9FhVQi6jQGK6X0YoecFfJOpIbfZoljv7jZFY5pKeHQqhSP1cIHDNWYL3G4qNhfhDYjqEmbVMG46BvSwFviVj3yd5JctINx9zkaD/s1600/islandia10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8igrB9YqTG8r-5buOPr0WJOB3TnFWbV2hnzexkBz0Z9FhVQi6jQGK6X0YoecFfJOpIbfZoljv7jZFY5pKeHQqhSP1cIHDNWYL3G4qNhfhDYjqEmbVMG46BvSwFviVj3yd5JctINx9zkaD/s1600/islandia10.jpg" /></a></div>
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<span style="font-size: large;"><br />La central geotérmica más conocida y visitada se encuentra a apenas 50 km de la capital, en la península de Reykjanes. En mitad de un campo de lava se levantan las instalaciones que destacan por sus enormes fumarolas de vapor emergente y junto a un lago de color azulado donde la gente se baña con el rostro embadurnado de barro blanco en el ambiente más extraño e irreal que podamos imaginar. </span></div>
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<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5pTPEzL7c-YFsciu7LCsZi1W7HHOz_BXPEzEFq-kreazubQrHM9qKeq9tce6jc4FMSvfCWhHG64Ldun6We57PMcsfUqdImO1iY_mb9_BPYqQBLA_AF7-OggSBGzm9jEpWS_BOa-TSRBgM/s1600/Photo11_11Aweb.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5pTPEzL7c-YFsciu7LCsZi1W7HHOz_BXPEzEFq-kreazubQrHM9qKeq9tce6jc4FMSvfCWhHG64Ldun6We57PMcsfUqdImO1iY_mb9_BPYqQBLA_AF7-OggSBGzm9jEpWS_BOa-TSRBgM/s1600/Photo11_11Aweb.jpg" /></a></div>
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<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
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<span style="font-size: large;">Los primeras centrales geotérmicas de alta temperatura fueron construidas en Italia en el año 1903 en la región de Larderello, cuya potencia en la actualidad alcanzan los 400 MW. En el área de Mýtvatn, al norte de la isla, tiene lugar la mayor actividad geotermal de toda Islandia y allí se establecieron en 1965 las dos centrales geotérmicas adquiridas posteriormente por la National Power Company Landsvirkjun para abastecer la creciente demanda de electricidad tanto para uso industrial como doméstico. En 1983 se aprobó una nueva ley al respecto de la energía con la concesión a Landsvirkjun para toda la isla y con la participación del estado en un 50%, la ciudad de Reykjavik en un 45% y la población de Akureyri con el 5% restante.</span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAhC0F_qy0ti9T1o79iRgduDkUnCuLb23HuBIOX5tyafP9qx6kgrVIiAEU0mwGnm8H1Y1NhEbL2-o1klJWvGeZAOaUrHr3lNl5wD-SGzaA2s4lkYE5FLmxTCwsdFBcbx3YFGBBJENFs-Kj/s1600/islandia100web.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAhC0F_qy0ti9T1o79iRgduDkUnCuLb23HuBIOX5tyafP9qx6kgrVIiAEU0mwGnm8H1Y1NhEbL2-o1klJWvGeZAOaUrHr3lNl5wD-SGzaA2s4lkYE5FLmxTCwsdFBcbx3YFGBBJENFs-Kj/s1600/islandia100web.jpg" /></a></div>
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</div>
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<br />
<span style="font-size: large;">La estación de Bjarnerflag, a tan solo 4 kms de Reykjahlid, fue la primera central geotérmica levantada en Islandia para producir energía eléctrica a la ciudad de Akureyri y sus alrededores. Constaba de una vieja turbina de 3MW adquirida de segunda mano a una industria azucarera escocesa. Con la nueva ley de 1983 pasó a manos de Landsvirkjun y está controlada por la central de Krafla. Krafla, cerca del volcán del mismo nombre, es la mayor de todo el norte de la isla y fue construida por el estado entre 1975 y 1977. En un primer momento esta polémica central fue diseñada para mover dos turbinas de 30 MW cada una, pero como no se necesitaba tanta electricidad, una de las turbinas no fue ni desembalada de su caja hasta este año en que ha sido finalmente instalada. Landsvirkjun, la empresa pública propietaria de ambas centrales, Bjarnerflag y Krafla, juega un importantísimo papel en la vida y en la economía del distrito de Mýtvatn. En ella trabajan dieciseis personas altamente cualificadas y garantiza el suministro eléctrico de agua caliente y calefacción doméstica, luz y vapor para mover las turbinas de la fábrica de diatomitas. Durante el corto verano da trabajo a jóvenes que ayudan a mantener y mejorar el entorno afectado por la central, repoblación allí donde es posible y regeneración del paisaje. También cultivan la tierra aprovechando el calor generado en invernaderos y la protegen de la erosión cumpliendo el compromiso de la central con el entorno natural.</span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiaBPK92cbRe0G8XqjwpvGByLsjpMsuWqSJX8HVkq-UFNVn96aOXI9o6WrBg_XGEJ54ALULVCPqSUXLJ1NppEU4FT_BpTqXcqOranY2tRDVFb88LzOnn86pMAd7rW0F3LT-WhlNCaASbEZ/s1600/islandia2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiaBPK92cbRe0G8XqjwpvGByLsjpMsuWqSJX8HVkq-UFNVn96aOXI9o6WrBg_XGEJ54ALULVCPqSUXLJ1NppEU4FT_BpTqXcqOranY2tRDVFb88LzOnn86pMAd7rW0F3LT-WhlNCaASbEZ/s1600/islandia2.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br />Hay quién dice que Islandia es el último territorio europeo donde el hombre todavía debe luchar por sobrevivir antes que por proteger la naturaleza. Esta impresión a priori cierta, desaparece cuando contemplas la inmensidad del territorio islandés y sientes la fuerza intensa del paisaje. Con apenas 240.000 habitantes este país prácticamente deshabitado tiene que salir adelante utilizando sus recursos energéticos en un entorno hostil y el compromiso de conservación de una isla única, indómita y tan desconocida como lo ha sido desde el origen de la tierra. </span><br />
<span style="font-size: large;"><br />
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<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj39VyI6iCS-LDXER5PFhEDlFCJrD88sQlIoLztKS2rgfxXr_Z7Y4oqsAGFv6RI8lsiCsu6iLKFVzK7fAf2TcKKo-wDlvg-0W5V3-EJ-o9bBPl_BDmJs_AMhIQ6HGbJQfCmHuB-_3vv7tOE/s1600/Photo36_36Aweb.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj39VyI6iCS-LDXER5PFhEDlFCJrD88sQlIoLztKS2rgfxXr_Z7Y4oqsAGFv6RI8lsiCsu6iLKFVzK7fAf2TcKKo-wDlvg-0W5V3-EJ-o9bBPl_BDmJs_AMhIQ6HGbJQfCmHuB-_3vv7tOE/s1600/Photo36_36Aweb.jpg" /></a></span></div>
<span style="font-size: large;">
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<a href="https://www.flickr.com/photos/18503072@N00/tags/islandia/show/"><span style="font-size: large;">Ver imágenes de Islandia</span></a></div>
José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-72287571981992187672015-06-29T15:56:00.000-07:002015-07-28T16:50:41.391-07:00Transilvania<span style="font-size: x-large;">Un viaje en bicicleta por los Cárpatos</span><br />
<span style="font-size: large;">José Manuel Almerich</span><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #741b47; font-size: large;">Desde hacía años tenía en mente cruzar la cordillera de los Cárpatos en bicicleta de montaña. Una obsesión como geógrafo para ver y sentir, la naturaleza inalterada de una Europa confinada, primitiva y rural, donde las entrañas de sus bosques esconden, todo tipo de vida.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2jNXFlIBh1lzRDFrRqyaVg_7Lw8ce71PRE2FXAH7VgrhO4WDCbXeZ8X8I8U9LxoI8b_LsbfHNp969au0LApT4dhzXC0hbOjuE_ffvgRoGdtUFkBW4O7Q0m_1zeij_79GB-gCVRvPsVTJf/s1600/Carpatos3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2jNXFlIBh1lzRDFrRqyaVg_7Lw8ce71PRE2FXAH7VgrhO4WDCbXeZ8X8I8U9LxoI8b_LsbfHNp969au0LApT4dhzXC0hbOjuE_ffvgRoGdtUFkBW4O7Q0m_1zeij_79GB-gCVRvPsVTJf/s1600/Carpatos3.jpg" /></a></div>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<i><span style="font-size: large;">- I Know all of you </span></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br />Con la contundencia y seriedad de estas palabras se dirige a mí Lucián, instructor de montaña del ejército rumano. Lleva una hora esperándonos en el pequeño aeropuerto de Baneasa, cerca de Bucarest, para trasladarnos a Zarnesti, un pequeño pueblo en el corazón de los Cárpatos. Nuestro propósito es intentar cruzar en bicicleta la cordillera más importante de Rumanía y una de las cadenas montañosas más desconocidas del mundo. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br />Doce horas hemos tardado en llegar desde Valencia a este recóndito lugar, un amplio valle al sudeste de la misteriosa e inquietante región de Transilvania. Porque si Zarnesti es un pueblo apartado a los pies de un imponente macizo, Piatra Craiului, mucho más lo son las aldeas y granjas dispersas en sus bosques, bosques como jamás he visto y que parecen esconder en sus entrañas todo tipo de vida. Estamos ante las montañas más apartadas del viejo continente, regiones salvajes ancladas en el tiempo, territorios vírgenes donde la presencia del hombre es apenas una anécdota en el paisaje y cuyas cicatrices en la tierra se limitan al estrecho y curvo filo de la guadaña o las grafías de las ruedas tiradas por caballos sobre los prados de altura. El queso, la leche, el pan y los productos de esta tierra embarrada, tienen en su sabor la esencia del esfuerzo y también, la amenaza del hambre cuando los inviernos se muestran implacables. </span><br />
<br /></div>
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<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggInfJIThuxP7KPN9dt-S58JbDzZrQK-lnNYpCnEsvrZpynofR6oDXQzRkuzqSNdyobAfUSID-6KzhSm9SDOxbUoHqqELo3hSiFwk87gSWulObtJfxt5iVlEjAoQodNYA6E3zxmAm0mStd/s1600/IMG_6406WEB.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggInfJIThuxP7KPN9dt-S58JbDzZrQK-lnNYpCnEsvrZpynofR6oDXQzRkuzqSNdyobAfUSID-6KzhSm9SDOxbUoHqqELo3hSiFwk87gSWulObtJfxt5iVlEjAoQodNYA6E3zxmAm0mStd/s1600/IMG_6406WEB.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;">Desde hacía años tenía en mente cruzar los Cárpatos en bicicleta de montaña. Una obsesión como geógrafo para ver y sentir, la naturaleza de una Europa inalterada. Una Europa confinada, primitiva y rural, testimonio de nuestro pasado no tan lejano, símbolo de la lucha del hombre por la supervivencia. Acompañado de mis mejores amigos, de esos que han costado de encontrar toda una vida, inseparables compañeros de viaje y dispuestos a sufrir a tu lado todo tipo de inclemencias, nos lanzamos casi a ciegas, a recorrer estas soberbias montañas. Andrea y Dani fueron nuestros guías rumanos y en ellos depositamos toda nuestra confianza por las oscuras sendas de los hayedos más densos del mundo.</span><br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br />
<span style="font-size: large;">La cordillera de los Cárpatos es una de las mayores cadenas montañosas del continente europeo. Forma un inmenso arco de 1500 km de longitud y unos 150 km aproximados de anchura a lo largo de las fronteras de Austria, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumanía, Serbia y el norte de Hungría. Tiene un tamaño tres veces superior a los Pirineos, aunque no alcancen tanta altura. Al igual que los Alpes, los Cárpatos son de origen alpino y se levantaron hace unos 26 millones de años. Su modelado, de cimas suaves y redondeadas, cubiertas de bosques primarios de incalculable valor para la humanidad, se debe a las erosiones glaciares y a los valles fluviales. La cumbre más alta de toda la cordillera es el Pico Gerlachov que se alza a 2654 m y se encuentra en los montes Tatras, que es la parte eslovaca de los Cárpatos. A pesar de su altura relativamente moderada, tanto el paisaje como la sensación cuando los atraviesas, es totalmente alpina ya que la altitud queda compensada por la latitud. La vertiente sur de la cordillera se divide en dos cuencas: la Panonica y la Transilvana, siendo esta última las más elevada y a la que dedicaremos nuestro esfuerzo.</span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFbIN0VIsvvsDBO1ykw-vXrAEyiSKLKNPMYGN5IOecZ98zConuGBdfga0K2fV1nfjW89MKpwGXLmAyufITxdWA2YY12fFpdS-mXC4K2y-f3GdLNlB_diC219XRuSPio9yegVLjWhxq6gsA/s1600/IMG_6348WEB.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFbIN0VIsvvsDBO1ykw-vXrAEyiSKLKNPMYGN5IOecZ98zConuGBdfga0K2fV1nfjW89MKpwGXLmAyufITxdWA2YY12fFpdS-mXC4K2y-f3GdLNlB_diC219XRuSPio9yegVLjWhxq6gsA/s1600/IMG_6348WEB.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /><b>Piatra Craului</b></span></div>
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<span style="font-size: large;"><b> </b><br />Comenzamos nuestra travesía una soleada mañana de finales de primavera a los pies de la inmensa mole de Piatra Craului que domina el valle donde se ubica Zarnesti. Los bosques de Zarnesti son el último santuario del oso europeo y cuyo número se calcula en unos seis mil ejemplares. Andrea nos advierte que no salgamos del camino y que si surge algún apretón, seamos rápidos y sin escondernos en la espesura. Con estas advertencias en la mente y rodeados de caballos percherones, recorremos las primeras colinas y llegamos a Vulcan donde una iglesia fortificada nos llama poderosamente la atención, puesto que conserva íntegramente las murallas medievales que envuelven el recinto sagrado y recostadas sobre ellas, las antiguas casas con techumbre de madera. Durante días enteros pasaremos por hayedos que son ejemplos notables de cómo se colonizó un territorio tras la última glaciación, reservas genéticas de especies botánicas asociadas y donde se pueden observar los procesos ecológicos más completos y exhaustivos de los bosques primigenios ya casi desaparecidos en el resto de Europa. Y eso a pesar que de los bosques rumanos surgieron los postes de madera que sustentan Venecia, de la misma manera que la mano de obra ha levantado con la emigración, la construcción en Europa.</span><br />
<br /></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-baYFpNpXrLVQ7ZcmsmttY5rIA5p0tGaTp1YvLxl2cbSJ4HY-3W2zkjdZIKvMMbvfA89O4uFtsfIISHIyAdIMC3RVrfPEbaYIpSNUbW8JmwmAZ6SbM5CJ5ysWzfxkihQYas3aZx87Ucah/s1600/13062011+380web.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-baYFpNpXrLVQ7ZcmsmttY5rIA5p0tGaTp1YvLxl2cbSJ4HY-3W2zkjdZIKvMMbvfA89O4uFtsfIISHIyAdIMC3RVrfPEbaYIpSNUbW8JmwmAZ6SbM5CJ5ysWzfxkihQYas3aZx87Ucah/s1600/13062011+380web.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br />El paisaje rural de Rumanía es, a nivel humano, como la España de principios del siglo XX. De vez en cuando algún viejo Renault 12 rompe el silencio que a veces es tan absoluto, que durante horas sólo se escucha el sonido de los campesinos afilando las guadañas. Esa misma noche observaremos completo por primera vez, un eclipse lunar. Cinco horas después, como no hay cortinas en las habitaciones, el sol te despertará con toda su fuerza.</span><br />
<br /></div>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIwvsexTdqD1ZhAbDZM1LYFDnzvBnqEudbNledoXpdQULzABNsBZxSLjQ0TgYS_fe5Z-ReZVV_pHCvRioUCFZhOgxWE6Di_lx90-K2E1UtgJcjyDENc9LWuDHC9qsAeyvRu1tD_XnyUBHn/s1600/Monje+de+los+Carpatos.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Seguimos nuestro camino recorriendo las partes altas del macizo y volvemos a los valles tan sólo para dormir. Familias enteras trabajan la tierra y se preparan para el invierno. La hierba es cortada y amontonada para poder alimentar al ganado cuando las nieves cubran los pastos y los niños, con apenas siete años, trabajan en el campo con sus padres. </span><br />
<br /></div>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlK330rOofNQwMy41bltKTHpkOSJGDMerhanvwMN_75RnIZWLudtSKJr4b8zDJx9JYm6zaP1XXkdFp5GmFgjc5B3BPypb7FKv24eLrvaol9GLoHqml0OU-P-h3d226BtpyLM05Yu5UGm6z/s1600/IMG_6480W.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Durante la ruta las iglesias ortodoxas salpican el paisaje aunque a veces, la altura de los árboles no dejará ver sus cúpulas. En su interior, un micro universo aislado, medieval, cerrado por iconostasios dorados donde se suceden, en orden histórico, las imágenes de origen bizantino que representan a los Padres del Concilio, los Santos, la Virgen y los Apóstoles. Un entorno sagrado donde no se nos permite, cruzar la puerta santa. En las cuevas se conservan también, monasterios de una humildad y pobreza extremas. Allí se refugiaron los monjes, huyendo de los tártaros y parece que de las paredes de la gruta emanan todavía, los cantos de los popes. Cirios, velones, iconos de rostros aureados, pinturas en la roca, cruces ortodoxas y el humo de las lamparillas crean un ambiente entre mágico y sacrosanto difícil de describir. Con la luz que emana de la llama de las candelas encendidas durante siglos dejamos testimonio escrito de nuestra presencia.</span></div>
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<span style="font-size: large;"> </span><span style="font-size: large;"><br /> </span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlK330rOofNQwMy41bltKTHpkOSJGDMerhanvwMN_75RnIZWLudtSKJr4b8zDJx9JYm6zaP1XXkdFp5GmFgjc5B3BPypb7FKv24eLrvaol9GLoHqml0OU-P-h3d226BtpyLM05Yu5UGm6z/s1600/IMG_6480W.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlK330rOofNQwMy41bltKTHpkOSJGDMerhanvwMN_75RnIZWLudtSKJr4b8zDJx9JYm6zaP1XXkdFp5GmFgjc5B3BPypb7FKv24eLrvaol9GLoHqml0OU-P-h3d226BtpyLM05Yu5UGm6z/s1600/IMG_6480W.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKUg8yi6AOu388suTHP5YI3t6W1CcvSJ7pB1-TNQL5jPJJi8d5dsUTn4JZDpXalCo1raT31ofFuw887gygrcKW3p8tGaRDVfsjePmJghGrc7sel4VFJJ_f7wZWpX8el07LGG3ru2kYVxG8/s1600/13062011+405web.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>Paso de lobos</b></span></div>
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</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Hoy cruzaremos un cañón cuyo único camino es el lecho del río. No recuerdo los kilómetros que tuvimos que pedalear con el agua por las rodillas, pero superamos la docena. Un grupo de amigos de los pueblos cercanos nos acompañan en esta durísima etapa que me pasará factura el resto del viaje. Nos cuenta Dani que este estrecho cañón entre las montañas de Fundata, Fundatica, Dambovicioara y Ciocanu es un paso de lobos. Que a finales de año manadas enteras cruzan por el desfiladero que forma el río, porque es el único paso posible en sus migraciones entre zonas distantes de los Cárpatos. <br /><br />- Hacer un vivac a la espera es emocionante -dice Dani- porque las noches de luna llena ves las manadas pasar silenciosas en pequeños grupos familiares, seis, diez, doce… Todos los rumanos respetan este paso y ningún ser humano osará hacerles daño mientras crucen en su migración anual en busca de comida. Y comeremos nosotros también, invitados por un buen amigo en el jardín de su casa de Magura. Sin vino esta vez pero con polenta, una especie de pasta de harina rellena de queso. Un queso fuerte y graso que también es, la esencia del paisaje.<br /><br /><br /><b>Vlad the Impaler</b></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b> </b><br /> A la mañana siguiente pasaremos por la población de Bran, dominada por el castillo de Vlad III el Empalador, príncipe de Valaquia. Conocido en todo el mundo como el conde Drácula, todo se debe a una novela de terror escrita por el irlandés Bram Stoker sobre un vampiro que viaja desde Transilvania a Londres a fin de someter al mundo. Se dice que Stoker fue asesorado por un amigo húngaro que le contó la vida del noble rumano quien torturaba a sus enemigos con uno de los mayores padecimientos a los que se puede someter a un ser humano, el empalamiento. Vlad III fue uno de los tres hijos legítimos de Vlad Dracul y un gran luchador contra la expansión del Imperio Turco. Su fama le viene por la extrema crueldad con todo aquel que cometía algún delito o le traicionaba. La visión de cientos de empalados desde lejos cuando se acercaban al castillo, disuadía a los ejércitos otomanos que jamás pasaron la frontera. Esa noche, por si acaso, dormiremos lejos, en un alojamiento alejado, el más solitario y aislado de toda la ruta. No hay nadie en la casa ni a kilómetros de ella. Un refugio de montaña en lo alto de una colina donde el viento y las tormentas no cesarán en toda la noche.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh09slpNpXIKJKuWL_yHE7T4GqB9LrskaQ-PcpHLahku3YhYtWxBvzibk2mzU5BohKi7FNNlHOf1AOs-EBTDrcxLpIfCOIQoS-NuY8qH3pucX02TqOyX-pNr_5eO1bygFFG6Fc4XdTT7X6F/s1600/13062011+502web.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh09slpNpXIKJKuWL_yHE7T4GqB9LrskaQ-PcpHLahku3YhYtWxBvzibk2mzU5BohKi7FNNlHOf1AOs-EBTDrcxLpIfCOIQoS-NuY8qH3pucX02TqOyX-pNr_5eO1bygFFG6Fc4XdTT7X6F/s1600/13062011+502web.jpg" /></a> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;">Desde Magura, el lugar donde hemos pasado la noche, saldremos a la mañana siguiente. Un grupo de niños con quienes estuve jugando el día anterior ya están desde muy temprano con el rebaño de ovejas y el mayor, cortando hierba con la espadaña. Viven solos con su madre y su abuela quienes, alcoholizadas, hacen lo que pueden por salir adelante. De su padre, nadie sabe nada. Su casa es pobre, de madera con techumbre de zinc y construida en una ladera de acusado desnivel</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span><span style="font-size: large;"><br />Tras un vertiginoso descenso entre hayedos inmensos que no dejan pasar la luz del sol, llegamos al fondo de una garganta donde el verde del bosque da paso al gris negruzco de las paredes de roca caliza. Distingo algunas vías de escalada y pasos difíciles que van quedando atrás hasta alcanzar un refugio con una gran cruz de metal en memoria de dos montañeros a quienes alcanzó un rayo en el interior. Al final del cañón un duro ascenso nos lleva de nuevo a la las colinas soleadas cubiertas de abetos. Una estrecha senda nos obliga a subir con la bici al hombro durante varios kilómetros hasta que alcanzamos los prados de altura. Hemos pasado de un bosque templado a un paisaje alpino. La vegetación también ha cambiado ya que aquí las especies se han adaptado al frío dejando más abajo, las caducifolias. Me comenta Dani que las vacas en esta zona producen leche de primera calidad porque comen plantas y flores aromáticas cuyo sabor transmiten a la leche. Estamos cruzando la carena, divisoria de aguas, por donde transcurrían los antiguos límites entre el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro. Descendemos con rapidez de nuevo, hacia los paisajes humanizados cuyos campos cultivados convierten el paisaje en un mosaico de color. Esa noche dormiremos en Moieciu de Sus, cuyos habitantes nos reciben con tacos de queso curado y Sura de Polinca, una especie de licor fuerte de ciruelas. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br />Buena cena, buen desayuno y buen alojamiento. Poco más podemos pedir en una casa construida íntegramente en madera. Estoy convencido que la han levantado ellos mismos, por eso los rumanos cuando emigran a otros países se atreven con todo tipo de trabajos. No obstante, esto también tiene sus problemas, ya que la falta de especialistas hace que las casas tengan numerosos defectos.<br /><br /><br /><b>Brasov</b></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b> </b><br />A la mañana siguiente llegaremos a Brasov, una de las ciudades más interesantes de Rumanía y la mejor conservada de Transilvania. Con aire italiano, Brasov tiene numerosos palacios y casas señoriales, está totalmente amurallada y su perímetro responde a la ciudad original. Muy similar a Florencia, en Brasov se funden todos los estilos artísticos: barroco, gótico y renacentista. Es un milagro que se haya mantenido en pie tras la dictadura de Ceaucescu que no le tembló la mano para arrasar Bucarest y destruir su casco antiguo. Quizás aquí fue su población sajona, alemanes que emigraron a Transilvania, los que hicieron que Brasov se conservase íntegra. Pasaremos dos noches en un buen hotel, céntrico y confortable, puesto que dejamos para el último día, un treeking por el Seven Ladder Canyon, una cicatriz en el corazón de la Piatra Mare, la última estribación de los Cárpatos antes llegar a la depresión de Brasov, que marca el final de las montañas y con ellas, el final de nuestra travesía. Las bicis en esta ocasión, nos servirán para aproximarnos al gran cañón y las dejaremos escondidas entre la vegetación. Esa misma noche volverán a sus cajas de cartón y con ellas, regresaremos a casa.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivPt2oDGuUq6tvQ8r3Ziug8-M98RH0hkRKvMCxZC_OITPRoUlh4DGZS0odHWyRJsrfq5ymXTa4U65IwrvjRfGFUbY0zKp7qNNUiqrRG-QSa5bsUQ7PSeMIGlE4NQVjKeGXVX1rlM79d8UL/s1600/Brasov.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivPt2oDGuUq6tvQ8r3Ziug8-M98RH0hkRKvMCxZC_OITPRoUlh4DGZS0odHWyRJsrfq5ymXTa4U65IwrvjRfGFUbY0zKp7qNNUiqrRG-QSa5bsUQ7PSeMIGlE4NQVjKeGXVX1rlM79d8UL/s1600/Brasov.jpg" /></a><br /> </span></div>
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<span style="font-size: large;">Las montañas de Rumanía, al igual que el resto de las montañas del mundo, son los últimos espacios vírgenes del planeta. Son tierras de eterna belleza con sus campos de labranza y elevadas cumbres. Al margen de Europa y lejos de la economía desarrollada, osos, linces y lobos se esconden en sus bosques. Y mientras en las ciudades no puedes perder de vista ni la menos valiosa de tus propiedades, en los pueblos de Transilvania las llaves siempre están puestas en las cerraduras. Cuando viajamos a pie o en bici por las montañas, somos absolutamente diferentes a cuando estamos en las ciudades. Aquí nuestros sentidos se agudizan y te hacen estar siempre alerta, porque viajar, esforzarte, abandonar tu entorno cotidiano en busca de lo desconocido, no es más que la expresión física de nuestros sueños, de poner en práctica nuestras emociones. Y por eso escribimos también, para compartirlas y para hacerlas sentir.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcws9EnlV6GAUXXnXrRbvDioy9CiijDTaJ01HO-n0p1iKPNTk_NFWLi8QO-sWA_KQEslaVHXTA5LYGZk4pt8BTn_SyEN10Yr3TxJFLRuydxzwW_FChsOzBzw01xRKEJKBhm6cSQeiTUDZM/s1600/13062011+121web.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcws9EnlV6GAUXXnXrRbvDioy9CiijDTaJ01HO-n0p1iKPNTk_NFWLi8QO-sWA_KQEslaVHXTA5LYGZk4pt8BTn_SyEN10Yr3TxJFLRuydxzwW_FChsOzBzw01xRKEJKBhm6cSQeiTUDZM/s1600/13062011+121web.jpg" /></a></span></div>
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<br />
<span style="font-size: large;">En pocos lugares de Europa podremos observar un modo de vida tan medieval y quizás, los Cárpatos sean ese eslabón cultural y natural con el mundo antiguo. Caóticos, emotivos e irreverentes, religiosos también, los rumanos o hijos del pais de roma se consideran en gran parte, descendientes de los Dacios, una de las tribus de Tracia ya mencionadas por los geógrafos griegos como los habitantes de las llanuras más allá de las selvas.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br />Detrás nuestro va quedando el mar de bosques que asciende desde el fondo de los valles hacia las laderas de las montañas. Y allí, en apariencia vacío de rastro humano, quedan las iglesias ortodoxas, las casas de madera, los pueblos medievales y nuestros amigos. Porque así los consideramos desde el primer momento, quizás porque ellos ya lo sabían todo sobre mí. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"></span><br />
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgreaenHAgw0BoYe4mtzul15N290A0T4g8l7zVsC4u5UEphhyFhs6IvBABFYJCtgXmtIgmxLbQImZK5HuKJCTlX9F2JkyH2Jpu3h9izErRFFWsChdoWN-XomQ1dAKaLq1ZQU3vaOkJg2ChC/s1600/IMG_6317WEB.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgreaenHAgw0BoYe4mtzul15N290A0T4g8l7zVsC4u5UEphhyFhs6IvBABFYJCtgXmtIgmxLbQImZK5HuKJCTlX9F2JkyH2Jpu3h9izErRFFWsChdoWN-XomQ1dAKaLq1ZQU3vaOkJg2ChC/s1600/IMG_6317WEB.jpg" /></a></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;">La última cena en Brasov fue emotiva y conmovedora. Fuimos invitados por Andrea y Dani, para quienes supuso un esfuerzo importante puesto que los precios eran parisinos. Pocas veces he visto a un guía de montaña emocionarse ante una despedida y soltar alguna lágrima mientras nos abrazamos. Porque cuando has visto llorar a un guía entiendes de inmediato que éste no ha sido un viaje convencional, que parte de ti se queda en Transilvania, y parte de Andrea se ha venido con nosotros.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDxIhgS2ntKkJ6vKbgsqqIsBZ2IBE058kznLq4B86NSEx25XG4N0LuLD0aLfI6UJgDqe9OEalPtmL8_xZ2MRpVadZvv93v0zPB8PYiImsovAtjK10RpilotQD5UWKdvAAdoXGjO7zaNn8n/s1600/13062011+563web.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDxIhgS2ntKkJ6vKbgsqqIsBZ2IBE058kznLq4B86NSEx25XG4N0LuLD0aLfI6UJgDqe9OEalPtmL8_xZ2MRpVadZvv93v0zPB8PYiImsovAtjK10RpilotQD5UWKdvAAdoXGjO7zaNn8n/s1600/13062011+563web.jpg" /></a><br /> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Y como siempre, ahí van las fotos.<br />Espero que os gusten<br /><br /><a href="https://picasaweb.google.com/103788475468937080137/LosCarpatos#slideshow/5658928343447401602">Ver las imágenes </a></span></div>
José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-68683422985243978062015-01-21T08:48:00.001-08:002015-01-21T08:48:18.508-08:00El germa Romaguera<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-large;">José Manuel Almerich</span> <br />
<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu6X5wQSdonuTFA-PQIJS9q6SEtm_g1wPJzrOZycrjPtnirXNe76kxo7eiOqsiRWn4g028Zgn5eeR2qzyw5BqntXN9aJQR7Ho06h_nmptLy7kLXF03yOVIZH99GY9wvemrTRozCAn8zdiz/s1600/almerich5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu6X5wQSdonuTFA-PQIJS9q6SEtm_g1wPJzrOZycrjPtnirXNe76kxo7eiOqsiRWn4g028Zgn5eeR2qzyw5BqntXN9aJQR7Ho06h_nmptLy7kLXF03yOVIZH99GY9wvemrTRozCAn8zdiz/s1600/almerich5.jpg" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<span style="font-size: large;">El varem coneixer durant una excursió amb bici. No trobàvem el camí de tornada, encara que sabíem que anàvem ben orientats. Fosquejava i, com sempre, duiem al llimit les hores de llum. Al final de la pista, una estranya construcció, mitat ermita mitat caseta de camp, pareixia habitada. Una tènue llum era visible des de baix pel que vam decidir acostar-nos. L’accés a la casa estava obert. Una campana sobre l’estreta senda quedava penjada d’un arc oxidat a manera de porta. Vaig decidir pujar mentres la resta del grup es va quedar esperant-me.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /> Mai oblidaré la primera imatge que vaig tindre de Romaguera. Recolzat en la paret de l’oratori, rosari en mà, la barba llarga i gris, vestit amb un carcomit hàbit de franciscà, dormisquejava plàcidament mentres les últimes llums del dia retallaven el seu perfil. Al fons, el Benicadell ressaltava l’escena com un quadro surrealista on el temps pareixia haver-se detingut. </span><br />
<span style="font-size: large;"><br /> No va paréixer sorprendre’s quan va obrir els ulls, a pesar del meu aspecte d’haver caigut en paracaigudes. Casc, motxilla, gore tex blau i ajustades malles negres no era precisament la indumentària més adequada per a presentar-se davant d’un ermità que acabava de despertar, meditar deia ell, d’un profund ensonyament i vivia en la més remota soledat. </span><br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP307bsdQwClA-k8f6uWmBeBOgMpf_rt7uOPFzymETB2TCgHw0tF_gTPkWYEWdnYALZHVbF_NrrArtwkPA-z990VpEMMFNRt6mtTVDuOqGfiCk9Nf7Je2ryQ3EUP382-RwmiMRhRn7sYRk/s1600/almerich24.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP307bsdQwClA-k8f6uWmBeBOgMpf_rt7uOPFzymETB2TCgHw0tF_gTPkWYEWdnYALZHVbF_NrrArtwkPA-z990VpEMMFNRt6mtTVDuOqGfiCk9Nf7Je2ryQ3EUP382-RwmiMRhRn7sYRk/s1600/almerich24.jpg" /></a></div>
<span style="font-size: large;"> <i> </i></span><br />
<span style="font-size: large;"><i>- Che! Qui eres? d’aon bens? Que és aixó que dus al cap? </i><br /><br /><i>- Pare, sent haver.el molestat. Ens em perdut i no trobem el camí per anar a Benigánim. </i><br /><br /><i>- No soc pare, soc germà. l’Esglèsia no em reconeix, però collins soc franciscá i vixc en la pobrea i soletat com a ermità. Tu qui eres, un marcià? <br /><br />- No pare, dic germà. Soc ciclista i ens agrada recórrer la muntanya amb la bici. <br /><br />- Che, no degeu estar molt be del cap. Per aixó dus eixe gorro tan estrany de plastic roig. A estes hores per la serra, no teniu per als rabosots? <br /><br /> - No germà. Tenim por a quedar-se sense sopar. </i><br /><br /> Romaguera ens va indicar el camí de volta, una antiga via pecuària ja coberta per la vegetació. Quedarem en tornar un altre dia a menjar amb ell, més per curiositat que per agraïment i així poder conéixer-lo millor. Porteu xulles i vi -ens va dir- i que sobre quelcom. Jo vos prepararé les brases. <br /><br /> Vam tornar en petit comité un parell de vegades mes: parlava i parlava sense parar, propi dels personatges solitaris que passen setmanes sense veure a ningú. En una ocasió estava fent ell només una processó per la muntanya. Li ajudarem a portar la xicoteta verge al coll i la passejarem per la serra. Ens va obligar a cantar. El nostre amic Andrés, escèptic total, no sabia si estava somiant o veient el rodatge d’una pel·lícula de García Berlanga. La processó presidida per Romaguera era, això sí, multicolor. Els improvisats confrares vestien maillots grocs i cascos de colors. La mare de Deu de la Solana, inventada pel propi germà, podia sentir-se privilegiada davant de semblants devots, jóvens i fibrosos. </span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKA5OL-D7EBdyScJ7ClwliFM-ZcsYt_8bFIwoOa4NXrcrcwmLbZvd9_OsD0HkdqcqIXwx08rt4XcKc7eJzLQ06o1ahzeOE2jw3wXYyIN5PccQbqE9U8xyhmPL9eyzT7fLcYcU8qedBGYVO/s1600/almerich12.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKA5OL-D7EBdyScJ7ClwliFM-ZcsYt_8bFIwoOa4NXrcrcwmLbZvd9_OsD0HkdqcqIXwx08rt4XcKc7eJzLQ06o1ahzeOE2jw3wXYyIN5PccQbqE9U8xyhmPL9eyzT7fLcYcU8qedBGYVO/s1600/almerich12.jpg" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><br /> Li portarem el menjar. Romaguera va preparar el foc a mitjan matí i va torrar en les brases les xulles a la nostra arribada. A la volta de l’excursió, un grup d’amics en bon ambient i harmonia, acompanyarem a l’ermità en què, probablement, va ser un dels dies més feliços de la seua vida. Cantava sense parar, pujava damunt de la taula, es va beure ell només la botella de Fra Angèlic. <br /><br />- Este és un germà com vosté -li vaig dir- que també viu tot sols en la muntanya i fa licors. <br /><br /> <i>- Che que bo! Fa gustet a avellanes! </i><br /><br /> Ens va comptar les seues experiències en televisió, en cròniques marcianes, com es burlaven d’ell quan ho assentaven en el plató de Tele 5 o Canal 9 junt amb transvestits, prostitutes, periodistes mediocres i gent de mal viure, com deia ell. Ens va comptar també com anaven a buscar-li a l’ermita, en taxi, i li pagaven l’estada en bons hotels que ell mai haguera imaginat. Se sentia defraudat perquè totes les seues paraules, tots els seus arguments, eren manipulats i tan sols extreien fora de context les frases mes punxants, les que eren objecte de burla o d’acudit fàcil. <br /><br /> <i>- No torne més allí germà. La televisió només li farà mal. També aquella vegada que es va trencar els dos genolls per voler botar un bancal, i havia de penjar-se d’un olivera per a fer les seues necessitats fins que li van trobar i li van portar a l’hospital. I com apedregava aquella retro que a poc a poc anava devorant la seua muntanya. </i><br /> Li vam fer diversos regals que van arribar a emocionar-li: un forro polar, un gorro de llana, uns guants per a l’hivern, una gran foto seua emmarcada, un llibre en què es parlava d’ell i apareixia la seua foto. <br /><br /> <i>- Che, si soc jo! Com pot ser? En un llibre!</i> I estirava la pàgina per a comprovar que no era un imatge apegada. Romaguera va plorar. Va plorar d’emoció perquè va veure que encara hi havia gent que li apreciava i perquè no érem com la resta que es mofaven d’ell o els moteros que moltes nits li entraven a l’hort per a espantar-li i destrossar-li les plantes. Ni com aquells que anaven allí a tafanejar i burlar-se com si fóra un personatge de comèdia. <br /><br /> Es va despedir de nosaltres cantant, no sense abans ensenyar-nos el sepulcre que s’havia excavat en la roca. Calia veure-ho. Vint anys treballant amb pic i pala perquè el dia de la seua mort fóra soterrat allí. Un enorme clavill obert en la paret de la muntanya. </span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2ThpsjCHMhvDowID0Ihx6ayr1WtU-lCrXwhFFVclDiW7hTTOrbtQ9w8a2rnIxqVKcZSdF-exvwN_pof3mBQqlW2X4_d3qiFc-4H0x-sz8sjojjAvg3u7wVVxYU1nWdujWDSpAv4Gw5nuX/s1600/almerich2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2ThpsjCHMhvDowID0Ihx6ayr1WtU-lCrXwhFFVclDiW7hTTOrbtQ9w8a2rnIxqVKcZSdF-exvwN_pof3mBQqlW2X4_d3qiFc-4H0x-sz8sjojjAvg3u7wVVxYU1nWdujWDSpAv4Gw5nuX/s1600/almerich2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2ThpsjCHMhvDowID0Ihx6ayr1WtU-lCrXwhFFVclDiW7hTTOrbtQ9w8a2rnIxqVKcZSdF-exvwN_pof3mBQqlW2X4_d3qiFc-4H0x-sz8sjojjAvg3u7wVVxYU1nWdujWDSpAv4Gw5nuX/s1600/almerich2.jpg" /></a></div>
<br />
<span style="font-size: large;"> Els meus amics ja no ho van tornar a veure. Jo vaig anar a visitar-lo un any després per Nadal, acompanyat tan sols de dos dels meus millors amics. Feia molt de fred i plovia. La boira ocultava per complet la serra de la Solana i a penes es podia distingir l’ermita. Va eixir a rebre’ns amb el seu hàbit de franciscà, la barba llarga i gris, i un paraigues vell amb un gran forat pel qual es colava l’aigua i li mullava la cara. Es va alegrar de veure’ns. Vam menjar amb ell, vam beure vi i preparem un café en el rando. <br /><br /> <i>- Che que bo! Café calent! Com pot ser que d’un aparatet tan xicotet eixca un café tan bo? </i><br /><br /> Romaguera va tornar a plorar. Ens va comptar el drama de la seua vida, i el drama també de la seua vida interior. Va ser jugador de futbol i també obrer. Va tindre una nóvia a qui va voler, va deambular per Portugal i al final les circumstàncies li van convertir en captaire. Déu li va cridar -ens deia- i el dimoni li temptava. Va arribar per casualitat a Benigànim on li van cedir una parcel·la apartada en la muntanya per a construir-se la seua ermita, i per fi allí, va aconseguir la pau que mai va tindre. Ens va agrair molt emocionat la visita en una vesprada com aquella, en la que estar tot sol t’esgarra l’ànima. La nit següent, nit de Nadal, la passaria amb els pobres, més pobres i sols que ell, davall un pont qualsevol del llit del Túria. Tots els anys ho feia, a pesar de les protestes de l’Església que per fi li havia reconegut com a membre de l’Orde Franciscana. </span><br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNDZfa-vm1Ku3ynJsyEl8LbkXCbaaTRXuTQ0ZXFOdVtJ0Ei88EpkJ5VYZWyJxlkVmp5FYdAYXZaFpAUEx5rUGdmbKZCNec791OmnqF7RU27XI-NoqanL8Qd6OI7KR-FixKpRIyAvpuE3X8/s1600/almerich1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNDZfa-vm1Ku3ynJsyEl8LbkXCbaaTRXuTQ0ZXFOdVtJ0Ei88EpkJ5VYZWyJxlkVmp5FYdAYXZaFpAUEx5rUGdmbKZCNec791OmnqF7RU27XI-NoqanL8Qd6OI7KR-FixKpRIyAvpuE3X8/s1600/almerich1.jpg" /></a></div>
<br />
<span style="font-size: large;">El germà Romaguera ens va causar una profunda impressió. Des de l’Edat Mitjana, personatges com ell, visionaris, eremites, bojos o captaires en la busca constant de la pau amb si mateixos, es retiraven a llocs apartats en la soledat més absoluta per a dedicar la seua vida a la contemplació. L’oració i la meditació ocupaven la major part del seu temps, i la resta ho dedicaven a cura de xicotets horts en les proximitats d’alguna font per a poder subsistir. Dormien a coves o aprofitant xicotetes construccions de pedra seca sovint alçades per ells mateixos. Quan algun noble s’apiadava d’ells, els cedia algunes terres i allí fundaven un convent amb altres ermitans que seguien el mateix exemple i la mateixa forma de vida. Un miracle atribuït, una invenció oportuna, una relíquia falsejada i el lloc es convertia en centre de pelegrinatge. A vegades, quan la comunitat aconseguia certa importància, el privilegi real o una butla papal feia la resta. I així es va forjar la història religiosa del nostre país, des de les xicotetes ermites perdudes en les muntanyes fins al mateix camí de Sant Jaume. <br /><br /> Romaguera va representar per a nosaltres en ple segle XXI un personatge místic ancorat en l’Edat Mitjana. Ni més ni menys lúcid que aquells, ni més ni menys boig, simplement que al nàixer es va equivocar d’època. Trobar Romaguera no sols va ser com traslladar-nos en arrere en el temps, la bici ens ha proporcionat esta satisfacció moltes vegades en les comarques de l’interior, sinó que ens va permetre a més conéixer una persona excepcional, una persona dedicada íntegrament a fer el bé, a vetlar pels altres, i a patir en silenci els problemes de la societat que tan malament li havia tractat. </span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmuCwBxMzJscJRhsXz5HI57dG9rDkfJGLFRWbHt0kJ9GMhBizCxWR8o9pV3DnIB_sMbfEl_6ur9PoyW9-1BSN6ISFgW7HUI3L1tD6XUa5JiHy6mYLvc-ACet_xNdNy_QLL01np4KSWWmRV/s1600/almerich3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmuCwBxMzJscJRhsXz5HI57dG9rDkfJGLFRWbHt0kJ9GMhBizCxWR8o9pV3DnIB_sMbfEl_6ur9PoyW9-1BSN6ISFgW7HUI3L1tD6XUa5JiHy6mYLvc-ACet_xNdNy_QLL01np4KSWWmRV/s1600/almerich3.jpg" /></a></div>
<br />
<span style="font-size: large;"> L’amor a la naturalesa i el respecte per la vida que va tindre l’ermità han quedat en la Solana. Vint anys va estar arreplegant bellotes en l’ombria del Monduver que traslladava, a peu i en sacs, a la serra de la Solana per a anar repoblant-la a poc a poc, fins que la va convertir en un xicotet bosc. I haguera estat disposat a donar la seua vida per a frenar els desmuntes que aquell farmacèutic de Xàtiva havia realitzat amb maquinària pesada en el fons de la vall per a transformar-ho en tarongers. Va defendre la seua muntanya amb ungles i dents davant de totes les amenaces i deia sovint que els Ajuntaments no estaven capacitats per a gestionar el seu patrimoni natural. Haurien d’estar governats per ecologistes -deia- i tenia una visió de futur i del món que deixarem en herència, molt per damunt dels polítics de la nostra època. <br /><br /> El germà Romaguera ens va deixar el passat mes de juliol. Va ser trobat pels guardes forestals en el sòl de la seua ermita víctima d’un ictus cerebral. Ens assabentem de la seua mort per una breu nota en un periòdic local. Cap de les televisions que tant es van aprofitar d’ell es van fer eco de la pèrdua. Probablement ja no els interessava en absolut. </span><br />
<span style="font-size: large;"></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoZVGfsKjPEA_zeSv0atGEOgQUdmPRlcFEJiFc3G0L9NcAiEiV1nXEF4nBFXKwjQsZ94HNtHWws51_mYDpdp19H9BjrXTj1f_ZGmVHfCs1T6-4z_BdI_tjQXbCXUcrzw8MJbrx8T1aHSWF/s1600/almerich6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoZVGfsKjPEA_zeSv0atGEOgQUdmPRlcFEJiFc3G0L9NcAiEiV1nXEF4nBFXKwjQsZ94HNtHWws51_mYDpdp19H9BjrXTj1f_ZGmVHfCs1T6-4z_BdI_tjQXbCXUcrzw8MJbrx8T1aHSWF/s1600/almerich6.jpg" /></a></div>
<br />
<span style="font-size: large;"> Romaguera va ser, per a les poques persones que li vam conéixer, l’últim ermità de les muntanyes valencianes. Va viure en la solana de Serra de la Creu i es considerava afortunat per tindre enfront dels seus ulls al gran Benicadell. Va formar part inseparable de la muntanya com ho van anar els masovers, moliners i pastors al llarg de la història. Va ser un testimoni humà i espiritual de la màgica i vital fascinació d’un món de silenci i soledat, d’un món rural que ha desaparegut, i ja mai tornarà a recuperarse.</span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPRmljTkH_SzIVhT7YOE8n3mA_VPy5b_F5d7p61dfhfvv2mBqhUk9wJNyq0y6K_8D0TXOUVWrwonGkInRnjBh_UJZybB5lqj_1g73jbaaSKORwKXEhDcyViL-q-yUuzLiD7GvSM9haXM-O/s1600/serrasolana.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPRmljTkH_SzIVhT7YOE8n3mA_VPy5b_F5d7p61dfhfvv2mBqhUk9wJNyq0y6K_8D0TXOUVWrwonGkInRnjBh_UJZybB5lqj_1g73jbaaSKORwKXEhDcyViL-q-yUuzLiD7GvSM9haXM-O/s1600/serrasolana.jpg" /></a></div>
<span style="font-size: large;"> </span><br />
<span style="font-size: large;"><i>Texte i fotografíes: José Manuel Almerich</i> <br /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://images.google.es/imgres?imgurl=http://estadium.ya.com/potserweb/entrega.jpg&imgrefurl=http://estadium.ya.com/potserweb/novetats.htm&h=367&w=575&sz=30&hl=es&start=4&tbnid=rVfrOKgBUi6_QM:&tbnh=86&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dalmerich%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG"></a></span></div>
José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-31995487273127142832015-01-13T07:53:00.000-08:002015-01-13T07:53:17.009-08:00Posets<span style="font-size: x-large;">José Manuel Almerich</span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: x-large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzR0eX78sNI6aPs89rfi0uhEVyCurnfLXowSdWNzExCfeA9m4Vav0g45RLf-QR2190UFpGbaI8sn3Tsk5z80XKxFAxnOasAJ6cJYKpGJEUfVWSfbHj8diRnJA-z1F-Ef_3jDwugvHCao2I/s1600/bloc7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzR0eX78sNI6aPs89rfi0uhEVyCurnfLXowSdWNzExCfeA9m4Vav0g45RLf-QR2190UFpGbaI8sn3Tsk5z80XKxFAxnOasAJ6cJYKpGJEUfVWSfbHj8diRnJA-z1F-Ef_3jDwugvHCao2I/s1600/bloc7.jpg" /></a></span></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsE8aaiieYS82HQsWwIee1YYU-UMOE3l9V0piaLobrknmIA5xuM9dT2cWnyBi6QoTVIYykC0SIfeE35c3xHWpjXWbBP402gIciF35iDz5OVEAqJ8uC_gIcrUIqoennFzViE_YHhdFelHfI/s1600/BLOC.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Hacía más de dos años que no subía al techo de la península. Hubo una época que casi todos los meses hacía algún tres mil, era como una especie de colección de cumbres que ahora apenas recuerdo si no vuelvo a ver las fotos. Y las fotos no las quiero ver porque en ellas aparecen amigos que se dejaron la vida allí. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik4dDxtRZ1mBRj_H4ntIhQQxmvKqfQVi62ZB40a2a42rsikmoLXSs8_CGEcRMXwdcwBLQcDjPnENMTQ6HCd-N7fjXwdjIClg-mxC6c2868PeTVErHoU3xNVhvD1amQFB1yX6Tr6J62okr0/s1600/bloc6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik4dDxtRZ1mBRj_H4ntIhQQxmvKqfQVi62ZB40a2a42rsikmoLXSs8_CGEcRMXwdcwBLQcDjPnENMTQ6HCd-N7fjXwdjIClg-mxC6c2868PeTVErHoU3xNVhvD1amQFB1yX6Tr6J62okr0/s1600/bloc6.jpg" /></a></div>
</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Por unas circunstancias u otras, hay personas con las que hemos compartido cumbre y que ya no están con nosotros. El domingo pasado ascendimos al Posets. El pico más alto de España después del Mulhacen y el Aneto, no tiene excesiva dificultad aunque su altura supere los 3300 m. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsE8aaiieYS82HQsWwIee1YYU-UMOE3l9V0piaLobrknmIA5xuM9dT2cWnyBi6QoTVIYykC0SIfeE35c3xHWpjXWbBP402gIciF35iDz5OVEAqJ8uC_gIcrUIqoennFzViE_YHhdFelHfI/s1600/BLOC.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsE8aaiieYS82HQsWwIee1YYU-UMOE3l9V0piaLobrknmIA5xuM9dT2cWnyBi6QoTVIYykC0SIfeE35c3xHWpjXWbBP402gIciF35iDz5OVEAqJ8uC_gIcrUIqoennFzViE_YHhdFelHfI/s1600/BLOC.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">De todas formas, y a pesar del buen tiempo, cualquier tres mil de Pirineos impone sus reglas y puede que te permita o no subir a merced de su capricho. Depende de tantos factores que a veces es una suerte poder estar unos minutos sintiendo que el mundo está bajo tus pies. Los circos glaciares, los lagos helados, las infinitas pedreras y las crestas cortadas a pico conforman un paisaje sólo reservado a aquel que ha sufrido para verlo. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMRBtWJTPTFlaA-cAPa5FoDaJNh333vSf7lVY2h0m0pwe4aK51AXKf8_kT1IiqVowWl7qTDiJXaSmHpxSZlwOJ2abFJQWlks2aGR9tQIWtlPy3yzg3boFN5b1pwnNQpNXrcQ0ZeITyIDNV/s1600/bloc8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMRBtWJTPTFlaA-cAPa5FoDaJNh333vSf7lVY2h0m0pwe4aK51AXKf8_kT1IiqVowWl7qTDiJXaSmHpxSZlwOJ2abFJQWlks2aGR9tQIWtlPy3yzg3boFN5b1pwnNQpNXrcQ0ZeITyIDNV/s1600/bloc8.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Cualquier cumbre de Pirineos tiene sus pasos inquietantes junto a cornisas colgadas al vacío. Por eso hay que mirar tan sólo al metro cuadrado que tenemos frente a nosotros, no pensar y seguir adelante aferrado a la roca o al hielo como un león que defiende su vida. Son sensaciones que tan sólo entiende el que las vive, y vive el que es capaz de sentir la magia y el miedo de una naturaleza que impone, que te hace sentir insignificante en mitad de la nada y que constantemente te recuerda que eres apenas un punto en el infinito, una bagatela perdida en la inmensidad. Tan sólo la montaña a este nivel hace revivir en el hombre el temor que perdió hace miles de años, el miedo ancestral en el más puro sentido de la supervivencia.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPla0CxrBH5PDbp_huPStK1-aglWulAkZ5x0wBg4s-UsTWXlGS9WWRs-E31ElHrfR2d8c8M1Bmvv_NLlNep3ajZJoB59H5UpJ5r6ly9N1O7la2cLb5AjYGKGiIVF3CbOsoJYqXJURQqBaW/s1600/bloc4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPla0CxrBH5PDbp_huPStK1-aglWulAkZ5x0wBg4s-UsTWXlGS9WWRs-E31ElHrfR2d8c8M1Bmvv_NLlNep3ajZJoB59H5UpJ5r6ly9N1O7la2cLb5AjYGKGiIVF3CbOsoJYqXJURQqBaW/s1600/bloc4.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /> Gracias a la insistencia de Toni Ros y a la organización de Joan Carles Ventura pudimos disfrutar de una ascensión bien coordinada, sin problemas y con los extras que el esfuerzo se merece. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx98l8Y-KvfATW5GwY37fupEWlQ17I5DjNdQlywMCyDIkiSgnQ_fLviRP4FOa0bl3ERUfTffVhTmH6KRG_YGryZaqmnnyfzJiBmWH_VH7ixFNJuOsh8cuvqJoq6oT0fEuD5G74H1dwGQge/s1600/bloc9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx98l8Y-KvfATW5GwY37fupEWlQ17I5DjNdQlywMCyDIkiSgnQ_fLviRP4FOa0bl3ERUfTffVhTmH6KRG_YGryZaqmnnyfzJiBmWH_VH7ixFNJuOsh8cuvqJoq6oT0fEuD5G74H1dwGQge/s1600/bloc9.jpg" /></a></div>
</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Buen hotel, excelente cena en Benasque y un refugio a la altura de las condiciones. Pude observar como España, afortunadamente, se parece en este sentido cada vez más a Francia, aunque el aspecto de los guardas del refugio Angel Orús, están más cercanos al Pleistoceno que al Filo de lo Imposible.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFQYfWfzGX0F5Bh51ujBTqoD_xXOdWPxkmRgx0q1GXLUqaGHuCKauDGPJoM8W_-5mkNmDGSkwMsw8jD7Ok4c0RnTfmA7D-jdBr40ocqa1RYgskq4mpP2xWd6x0DyX0zPH1qgWH7CRgPWG6/s1600/bloc11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFQYfWfzGX0F5Bh51ujBTqoD_xXOdWPxkmRgx0q1GXLUqaGHuCKauDGPJoM8W_-5mkNmDGSkwMsw8jD7Ok4c0RnTfmA7D-jdBr40ocqa1RYgskq4mpP2xWd6x0DyX0zPH1qgWH7CRgPWG6/s1600/bloc11.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl4T6b7WiIZK6a0UPat-rl0YkBq0UoK-5X3U5XQYo8iSoI2OmNSbSM-M2jobR8PRKWJ1C6VeFh9l3LUfqP4Lw1Ao1KdIi7j-ZUIpZzf6Dtf8xZcfSkasrt4InoHOKiPFpLUG0RQtPAIM3a/s1600/bloc5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Partimos hacia las seis y media de la mañana, y cuatro horas más tarde alcanzamos la cumbre. En pocas ocasiones el tiempo nos ha permitido estar tanto rato en la cima, y por eso llegamos a perder la noción del tiempo y la altura, y a olvidar momentáneamente, que todavía nos quedaban siete horas de descenso. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl4T6b7WiIZK6a0UPat-rl0YkBq0UoK-5X3U5XQYo8iSoI2OmNSbSM-M2jobR8PRKWJ1C6VeFh9l3LUfqP4Lw1Ao1KdIi7j-ZUIpZzf6Dtf8xZcfSkasrt4InoHOKiPFpLUG0RQtPAIM3a/s1600/bloc5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl4T6b7WiIZK6a0UPat-rl0YkBq0UoK-5X3U5XQYo8iSoI2OmNSbSM-M2jobR8PRKWJ1C6VeFh9l3LUfqP4Lw1Ao1KdIi7j-ZUIpZzf6Dtf8xZcfSkasrt4InoHOKiPFpLUG0RQtPAIM3a/s1600/bloc5.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Sin apenas cobertura, un mensaje enviado a alguien queda suspendido en el aire: <br /><br /> <i>"Un inmens mar de muntanyes queda als nostres peus; circs glaciars, llacs de gel, agulles imponents que es deixen envoltar pel cel, i la boira que acarona les valls, es una inmensa sensació de llibertat. Sols faltes tú. </i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i>Un bes desde el Posets. 3375 m."</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i> </i></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ3QoSZS7O4qdzspujGf9V0VZ0T_EBHYkXQJAjBBsjneoCKW6zsoXxiiIHKv0kgNwDP4zQA5iIKyHN198fQSJyv5ZrsDUIkCSVZ_Df7-_Pv2Tqknac95XJ4hoBbwc2KZEtv7Gq2fniwtI7/s1600/bloc10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ3QoSZS7O4qdzspujGf9V0VZ0T_EBHYkXQJAjBBsjneoCKW6zsoXxiiIHKv0kgNwDP4zQA5iIKyHN198fQSJyv5ZrsDUIkCSVZ_Df7-_Pv2Tqknac95XJ4hoBbwc2KZEtv7Gq2fniwtI7/s1600/bloc10.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i> </i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i> </i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i><a href="http://www.flickr.com/photos/18503072@N00/tags/posets/show/">Ver imágenes de la ascensíon</a> </i></span></div>
<span style="font-size: large;"></span><br /><span style="font-size: large;"><a href="http://blocs.mesvilaweb.cat/almerich/?p=20199#comments"></a></span>José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-47920325921061239092015-01-12T13:24:00.000-08:002015-01-12T13:38:48.151-08:00La mujer que se enamoró de mi voz<span style="font-size: x-large;">José Manuel Almerich</span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbK-YEPJyjtYbTnLEuN9O-mbVQsxnLpKGSvHJQGZsjAwEfoC8BktPT5Le8nVqmpSQ_xng9Jj84hCRE5k5Zsb61CgiLOfIiIYtIjWqqbObYJ1_8UPP8XbajO-_aT_4Uaw8yLDND6OKI7vhN/s1600/fly2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbK-YEPJyjtYbTnLEuN9O-mbVQsxnLpKGSvHJQGZsjAwEfoC8BktPT5Le8nVqmpSQ_xng9Jj84hCRE5k5Zsb61CgiLOfIiIYtIjWqqbObYJ1_8UPP8XbajO-_aT_4Uaw8yLDND6OKI7vhN/s1600/fly2.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;">Ana es una mujer enigmática. Perdió a su marido hace doce años y desde entonces vive sola en una casa aislada, alejada del pueblo, con la tenue luz de un generador que apenas le aguanta unas horas tras la caída de la tarde. Lleva adelante lo que fue un proyecto común, un sueño que él nunca llegó a ver realizado. Su hogar está repleto de esculturas inquietantes, obras de arte, viejas fotografías y motivos de una naturaleza que todo lo envuelve. Su marido, escultor italiano, le dejó ese legado junto con algunas tallas, extrañas imágenes y moldes dispersos por el jardín. </span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"><br /> Ana es una viuda joven, delgada, de porte elegante, con un alé de misterio y unos ojos oscuros que te paralizan con su mirada. Recuerda, junto al fuego, en una conversación muy íntima, cuando por primera vez su marido, por entonces productor y realizador de cortometrajes, le enseño su obra. Sobre una tabla inclinada, pulida y recubierta de alquitrán, una pecera se deslizaba con un pez rojo que, desesperado, veía la como se acercaba la muerte. Los primeros planos reflejaban la agonía del pez mientras una música fuerte, de violines estridentes, acrecentaba la tragedia de la escena. Cuando la pecera se precipita contra el suelo, el pobre animal muere mientras la cámara filma, extremadamente cerca de su boca, los últimos instantes de un ser vivo ahogado por el óbito inminente. Ana estuvo a punto de salir corriendo de la casa. Y aunque siempre relacionó aquello con la muerte de su madre, víctima de una larga enfermedad, jamás le perdonaría que sacrificase la vida de un pez para filmar un corto y esta escena debió marcarla para siempre porque de lo contrarío no la recordaría, veinte años después, con tanto detalle. Llegó a la conclusión que el amor era a él y no a su obra, pero en la casa es la obra lo que ha quedado, y esa obra impregna cada rincón dándole la fuerza y el carácter de lo extraordinario. </span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7o7CTivPtqKJhiaernToMolhfGEftj0j6TxNQho6vETQwon_8aFUwEGJF1PotiHJbpClw2dulVAk1TbGHZCdip7h2MyVKWv54xWfPFeGpXBKwZpddYBIL7FErpelXzWfU_zLU2_Hqn-6q/s1600/fly8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7o7CTivPtqKJhiaernToMolhfGEftj0j6TxNQho6vETQwon_8aFUwEGJF1PotiHJbpClw2dulVAk1TbGHZCdip7h2MyVKWv54xWfPFeGpXBKwZpddYBIL7FErpelXzWfU_zLU2_Hqn-6q/s1600/fly8.jpg" /></a></div>
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;">Hablamos mientras arden los últimos troncos de tea. Mi último esfuerzo es para ella. Estoy terriblemente cansado y tengo frío. El resto del grupo se ha retirado a las habitaciones. Para ir a ellas hay que salir de la casa y ascender por una escalera exterior en la que se te enfría hasta el alma. Ana transmite serenidad y resignación. Me cuenta detalles de su vida y de su trabajo. Turbado, siento un cierto desasosiego al escucharla y veo en sus ojos, en sus preciosos ojos, la efigie de la soledad. </span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"><br /> Cuando llegamos al atardecer Ana acababa de llegar del monte. Trabaja como un hombre más en las duras tareas de desbroce y limpieza del bosque, y durante el verano, se dedica a labores de vigilancia forestal. Vive, siente y ama la montaña en un entorno hostil donde los que han nacido allí ven a la naturaleza como un obstáculo, y los árboles de los bosques como los barrotes de una gran celda. Una cárcel que en este país les ha sumido en la ignorancia y el analfabetismo. El aislamiento y la falta de medios que han creado las dos españas que ahora se enfrentan. La de la ciudad y la del mundo rural. Porque el valor del paisaje, su contemplación escénica, es solamente valorado por el urbanita, por los que no tenemos que subsistir de la tierra, ni depender del cielo para las cosechas, y por el hombre que, liberado de sus necesidades básicas, puede volver a la naturaleza para disfrutar de ella. Ana representa la bisagra de ambos mundos, un punto de conexión entre los que desean huir y aquellos que quieren volver. Por eso sus compañeros de trabajo no entienden cuando desde lo alto del Prado del Ciervo, a más de mil cuatrocientos metros de altura, ella se siente una mujer privilegiada por poder trabajar en este entorno, mientras la niebla se diluye en el valle, y los primeros rayos de sol despuntan con el alba entretejiendo su luz entre las ramas de los inmensos sabinares. </span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIn0TyY9erce7kQ8hfw7nL9_CVrytiKM-Hq3xlYbkbV57n7CL6GHIWqE30_BBOTqBTBQ0HJbXprZoY9rk6uUAPjTw7c-7BOPav5h160n2wM8xUCIdX-P_SXX6LC6mxcamsNY-Mq9mGCsJ0/s1600/ademuz+013web.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIn0TyY9erce7kQ8hfw7nL9_CVrytiKM-Hq3xlYbkbV57n7CL6GHIWqE30_BBOTqBTBQ0HJbXprZoY9rk6uUAPjTw7c-7BOPav5h160n2wM8xUCIdX-P_SXX6LC6mxcamsNY-Mq9mGCsJ0/s1600/ademuz+013web.jpg" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"><br /> Con la viuda he estado hasta muy tarde, hasta que el sueño y el cansancio han podido conmigo, algo enfermo por el frío y el esfuerzo de estos días. Mañana también nos queda una etapa, menos dura eso sí, para acabar en Cuenca, objetivo de nuestro viaje. Cruzar desde Teruel a la ciudad de las casas colgadas a través de todo el complejo nudo de montañas que conforman las serranías de Albarracín, Cuenca y Montes Universales era un reto que teníamos en mente desde hacía casi un año, desde que un grupo de amigos se perdieron a comienzos de la primavera, en el valle de Valtablado, pasando una de las peores noches de su vida. </span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrYws6ygFLdIRTtLifzng0RthhneIqLa_IRlTsRLjShrnAWFLb-1NVTUznk9G8BwvBQ2oWJGeFassK55bGeJ2jsVwH1T90WegcJWLgtVP-jahCkHb0ADiLqIJkgxfPNm_Q3K4kW4ku_Tpb/s1600/fly11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrYws6ygFLdIRTtLifzng0RthhneIqLa_IRlTsRLjShrnAWFLb-1NVTUznk9G8BwvBQ2oWJGeFassK55bGeJ2jsVwH1T90WegcJWLgtVP-jahCkHb0ADiLqIJkgxfPNm_Q3K4kW4ku_Tpb/s1600/fly11.jpg" /></a></div>
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"> Las predicciones del tiempo no eran para nada, mejores que entonces: fuerte caída de las temperaturas, lluvia y nieve en cotas superiores a los 800 m y la llegada de un frente del noroeste que cubriría de niebla toda la zona centro peninsular. Aún así, partimos de Teruel la mañana de un miércoles a finales de noviembre. Llegamos poco antes del mediodía a la laguna de Bezas para desde allí ascender al puerto de Dornaque. La humedad y la niebla apenas nos permitió disfrutar unos breves instantes del entorno tan evocador que supone la depresión endorreica de esta preciosa laguna, con las viejas casas en ruinas al fondo y los extensos prados que la rodean. Un pequeño tramo de asfalto nos llevará a Saldón a través de un sabinar envejecido por el frío y las tempestades. Nadie ni nada nos esperan en Saldón. El intenso frío nos obliga a refugiarnos en el porche de la iglesia donde comemos de pie para evitar quedarnos helados. Una mujer de edad avanzada, ha salido de su casa al vernos y nos pregunta si llevamos fruta; hace días que no pasa el vendedor ambulante con su furgoneta y a la mujer apenas le queda comida fresca. Estamos en pleno siglo XXI y todavía hay quien se pregunta por qué en España, la gente sigue abandonando los pueblos. Apenas medios, soledad y desolación absoluta. La supervivencia de una mujer depende de la visita semanal de un vendedor ambulante. ¿Y acaso, -me pregunto- si el vendedor no vuelve más? ¿Que ocurrirá si ha sido víctima de una enfermedad o un accidente? Las dudas me asaltan. Mientras pienso como se las arreglará esta mujer, el resto de mis compañeros deciden continuar. </span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivhjXX-O4JDH5SO_tmRHfboV_GcDBlzmiOCV0VQ7o7tPXg96rrN2qG2BTrXDmj79cxH6bB_VkXEGAnmpgBNz5ORV3RBtiVhdye3MFaIxlftNdlnFcQUUUOk4pQtVzbxLC9qbUxja2GiAnL/s1600/fly3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivhjXX-O4JDH5SO_tmRHfboV_GcDBlzmiOCV0VQ7o7tPXg96rrN2qG2BTrXDmj79cxH6bB_VkXEGAnmpgBNz5ORV3RBtiVhdye3MFaIxlftNdlnFcQUUUOk4pQtVzbxLC9qbUxja2GiAnL/s1600/fly3.jpg" /></a></div>
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;">El camino hacia Terriente pasa por un antiguo tentadero labrado en piedra, y el tramo por el exiguo cauce del riachuelo del Porcalizo apenas nos ofrece dudas. Continuaremos por la masía de la Torre y el Pinarejo hasta Royuela. Oscar nos ha preparado las habitaciones y ha puesto en marcha la calefacción. El hotel pequeño pero confortable, sencillo pero limpio, acogedor, sin apenas pretensiones, nos ofrece todo lo necesario para descansar y cenar dignamente.</span></span><br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOrBQxQsWmvq6IXlv7NdDOHRJ9fwz1bekbVqr1uQRkiuxcrKxd3JDm_EZZ1zqX7Yz71hqk2E-jYsfVpCAdQq4B5jj1KrtKxb53q06hBNyERSXiIDppARM4ezm_sw77Q31lIX5VMUEiWFxp/s1600/fly5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOrBQxQsWmvq6IXlv7NdDOHRJ9fwz1bekbVqr1uQRkiuxcrKxd3JDm_EZZ1zqX7Yz71hqk2E-jYsfVpCAdQq4B5jj1KrtKxb53q06hBNyERSXiIDppARM4ezm_sw77Q31lIX5VMUEiWFxp/s1600/fly5.jpg" /></a></div>
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<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;">La mañana siguiente amanecerá fría y gris. Desde los cristales empañados de la habitación contemplo el alto del Hinojar y el puntal del Ahorcado, apenas visible por la niebla, totalmente cubiertos por el fino manto de la escarcha. Los robles se mueven a merced del viento que no ha dejado de soplar en toda la noche, golpeando las contraventanas de madera, como recordándonos con insistencia lo que queda por venir. Una ducha rápida me vuelve a la realidad y antes de acabar el desayuno comienza a nevar. Los tejados, las calles y los montes que rodean Royuela se van cubriendo de blanco. Mis compañeros de viaje, totalmente equipados ya están preparados para partir. Trato de ralentizar la salida pero nadie duda, ninguno de mis amigos de montaña ha planteado amedrentarse ni volver atrás. La nieve nos irá cubriendo de esa pátina gris, cristalizada, que se convierte en trazos de algodón cuando se pega a la ropa. </span></span><br />
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<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;">El rostro recibe los embates de las gotas heladas y las piernas se mueven de forma automática, persistente, como batanes que no permiten que el cuerpo pierda ni un ápice de calor. La ropa hará el resto y el buen material nos mantendrá secos, al menos, de cintura para arriba. El cielo se ha ido encapotando convirtiéndose en un día plomizo y gris, y la estrecha carretera que se dirige a Moscardón es apenas una línea imprecisa, oculta por el hielo, que asciende hacia las nubes.</span></span><br />
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<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;">Nuestra llegada causa expectación en un pueblo de apenas medio centenar de habitantes. Un grupo de leñadores esperan, impacientes en el bar. El día lo perderán y con él, seguramente su jornal. El humo del tabaco concentrado impregna el pequeño recinto haciendo el aire irrespirable. Una pequeña estufa al centro de la estancia ofrece el calor suficiente para secar nuestras ropas mientras un buen café caliente nos restituye el alma. Son los peores momentos de todo el viaje y tengo serias dudas de que podamos continuar. Mis amigos insisten en seguir adelante pero la prudencia me aconseja lo contrario. No es sensato reanudar la travesía en estas condiciones y más por el solitario barranco del Masegar. Sin apresurarnos, el tiempo nos dará una pequeña tregua y en el momento que deja de nevar, decidimos continuar. La nieve virgen cruje a nuestros pies bajo el peso de la bici. Las ruedas diseñan sobre el suelo largas y ondulantes grafías tan sólo alteradas por las huellas de algún ciervo atrapado por la nieve. El paisaje es abrumador, de una fuerza escénica fascinante. Ha nevado lo justo para permitirnos el paso aunque el cielo se mantiene amenazador. El valle cubierto por la nieve es de una belleza sobrecogedora que se irá estrechando a medida que nos acercamos a la loma de El Molar y el Vallecillo, cerca ya del nacimiento del río Cabriel. La pequeña población, apenas unas cuantas casas recostadas en la ladera y mal orientadas, sobrevive como puede en un entorno tan hermoso como hostil, tan sugerente como desolado. Doris y Marlén nos atienden, con la amabilidad y la educación propia de los inmigrantes latinos, en el pequeño bar de la localidad. Todavía me pregunto que las llevó a vivir aquí, quien les habló de El Vallecillo o quien las dejó a su suerte. Nos preparan comida caliente y el café con ron quemado más intenso que recuerdo. Todo va en función de las circunstancias y en ese momento, la predisposición y su actitud frente a nosotros demostraron un valor extraordinario. </span></span><br />
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<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"> Nos quedan apenas dos horas de luz. Partimos hacia San Pedro, un pequeño grupo de casas dispersas junto al joven e incipiente curso del Cabriel y comenzamos el ascenso hacia la alineación de montañas que separan las provincias de Cuenca y Teruel. Comienza aquí la serranía castellano-manchega y las sierras son distintas, paralelas entre sí y más complejas de cruzar. La fuente del Berro y los corrales en ruinas son uno de los lugares más desolados del viaje en un paisaje ya extremadamente abrupto y solitario. El valle cerrado donde se ubican apenas permite posibilidades de paso y salimos de él por el barranco de los Trillos, un paraje rebosante de vegetación propia de zonas húmedas como el boj y la madreselva. Una manada de gamos huyen veloces al vernos y cruzan el pequeño valle para esconderse en la espesura del pinar. Probablemente habrán bajado a beber, como suelen hacerlo, al atardecer. Volvemos a ascender de nuevo esta vez para remontar la cuesta del Caín y pasar junto al Morrón a más de mil seiscientos metros de altura. Aquí volvemos a pisar nieve mientras comienza a anochecer. Ahora son mis compañeros los que se muestran inquietos por la poca luz que nos queda, pero el lugar me resulta familiar y en el siguiente cruce de pistas reconozco el camino que se dirige a la fuente y la Umbría del Oso. A partir de aquí hasta el pueblo apenas nos quedan cuatro kilómetros -les comento para su tranquilidad- Dentro de poco estaremos en la casa rural. </span></span><br />
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<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"></span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"> Zafrilla se nos presenta iluminada como un pequeño belén. Ya es de noche a nuestra llegada y la población la hemos encontrado de repente, tras un pronunciado descenso. La temperatura ha caído bruscamente y encontrar la casa caldeada es el mejor regalo que alguien nos puede ofrecer. Rosa se esmera en atendernos lo mejor que puede, tras haber dejado en casa a su marido y sus dos hijas. Es parlanchina y nerviosa, se desvive en su función de encargada y procura que no nos falte de nada. Para ella somos hoy, un soplo de aire fresco, unos forasteros con los que hablar, y unos rostros nuevos a los que observar en mucho tiempo. </span></span><br />
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<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"><br /> El día que llegamos a Buenache el tiempo mejoró sensiblemente. El trayecto entre Zafrilla y Buenache de la Sierra hoy ha sido largo pero tranquilo, algo más humanizado, de paisajes mas abiertos y vida en las aldeas. El camino de Valdemoro a Beamud no plantea dudas. Sigue en sus primeros trazos los meandros del río Guadazaón cuyas aguas, por muy poco, no llegán al Júcar. Es la geología el factor determinante y será su capricho y sus vertientes las que ordenen su corriente. El Guadazaón, forzado por una multitud de complejas cadenas montañosas, estrechos pasos totalmente inaccesibles, fallas y encabalgamientos, morirá en el Cabriel cerca de Enguídanos. En Beamud no vive nadie, pero sus casas están totalmente restauradas. En el pequeño y cerrado valle donde se ubica la población, castaños, nogales y chopos blancos todavía tienen el color dorado del otoño. Aquí el frío no es tan intenso como en la parte alta del gran altiplano que atravesaremos en su totalidad. Un estrecho y escondido camino asciende hacia el prado de los Esquiladores a través de la Tierra Muerta, una enorme extensión de montañas calizas tan sobrecogedoras como inacabables. Grupos de ciervos cruzan nerviosos frente a nosotros, como siempre, al atardecer. La estrecha carretera sin circulación, sube y baja constantemente y nunca parece acabar. Por fin, reagrupados, alcanzamos Buenache cuando el frío comienza a advertirnos que es hora de finalizar. La población, enclavada en un resalte rocoso y rematada por un castillo medieval me sorprende por su ubicación, y por la amplia hoya, antaño muy fértil, que precede las primeras casas. Alejada del pueblo, en mitad de un precioso bosque de quejigos que mantienen sus hojas amarillentas como campanillas al viento, nos espera Ana a la puerta de su casa. La Tina del tío Salomé, nombre de la partida donde se construyó la casa, es hoy a pesar de las protestas de su legítima propietaria, un coto donde los cazadores campan a sus anchas asesinando a sus pequeños, e inofensivos vecinos. Por eso Ana odia a los cazadores y por eso, no les permite alojarse en su casa. Y prefiere perder ingresos que sentarlos en su mesa. </span></span><br />
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<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"></span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"> - Me convenciste con tu voz -me confiesa Ana junto al fuego- inmediatamente supe que no eras cazador. Fue tu voz -insiste- lo que me hizo anular una reserva anterior para ofreceros la casa a vosotros.</span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"><br />- Hemos cenado muy bien -comento tratando de desviar el rumbo de la conversación- El lugar y el entorno es encantador, y tu casa, desprende magia en cada rincón. Lástima que mañana tengamos que partir. Llegaremos a Cuenca a mediodía por la ermita de San Isidro y entraremos a la ciudad vieja por la puerta de Bezudo a través del antiguo puente sobre el foso. Ha sido un viaje fascinante. </span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"><br /> - Os envidio -comenta mientras se levanta a prepararme un vaso de leche caliente, con miel y coñac- Ojalá pudiese acompañaros. Jamás he conocido a nadie que se impregnase tanto del paisaje como vosotros. Comed en Nohales, hacen las mejores migas de pastor de toda la serranía. </span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"><br /> Recojo mis cosas y me dispongo a salir. Alejarme del fuego me produce una extraña sensación. Trato de abrigarme y vuelvo a ver la soledad en sus ojos. </span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"><br /> - Cuando vuelva a Valencia te mandaré mi último libro -le digo a Ana mientras me dirijo a ella mirándola desde el portal- . Es sobre los ríos. Te gustará. </span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"><br /> - No, no me lo envíes. Quiero que me lo traigas tú. </span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"><br /> Cerré la puerta despacio. Esa noche, a pesar del cansancio, apenas pude dormir.</span></span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0Lc7efRzOtqO7zHfaet_woT7MVYFcGazdNxrGuObpBL482rch6nlwtEWQq_stgdvLwb6KOipTkj1dzQrOOoR2KnKREETQRLiSXRI5zUYdSmj4rEbQXk58_SDm2aCrlQXtOfrNDF-hyPXo/s1600/fly6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0Lc7efRzOtqO7zHfaet_woT7MVYFcGazdNxrGuObpBL482rch6nlwtEWQq_stgdvLwb6KOipTkj1dzQrOOoR2KnKREETQRLiSXRI5zUYdSmj4rEbQXk58_SDm2aCrlQXtOfrNDF-hyPXo/s1600/fly6.jpg" /></a></div>
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<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"><i>Texto y fotografías: José Manuel Almerich</i> </span></span></div>
José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-51322408660358626072015-01-02T05:32:00.002-08:002015-01-02T05:39:48.873-08:00Las Puertas del Indiano<span lang="ES-TRAD"><span style="mso-tab-count: 1;"></span></span>
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<span style="font-size: large;">José Manuel Almerich</span></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8FkNn2-vNnFr1-q0qEFeavSFoe5Yyf2XW4xQrZElAu6zmfcwn9o1flFtgQdVrZR1OPbrblybgUERwRm8Akt0TxGWgw54azJixceuBKwqCrZOw_SK9O40RbUAEdEqbXn1KXn5zxsRtTP26/s1600/Las-puertas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8FkNn2-vNnFr1-q0qEFeavSFoe5Yyf2XW4xQrZElAu6zmfcwn9o1flFtgQdVrZR1OPbrblybgUERwRm8Akt0TxGWgw54azJixceuBKwqCrZOw_SK9O40RbUAEdEqbXn1KXn5zxsRtTP26/s1600/Las-puertas.jpg" height="320" width="251" /></a></div>
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<span style="font-size: large;">Dos enigmáticas máscaras talladas en madera en la puerta de la casa rural nos reciben al atardecer después de una preciosa excursión por los alrededores de Relleu, pequeña población recostada en las laderas del Benesit, una de las tantas colinas de reminiscencias islámicas que envuelven el valle. La ermita de San Albert, el castillo, las masías dispersas, los antiguos molinos o la vieja y colmatada presa del rio Amadorio forman parte de este mundo rural que descansa adormecido a la sombra de los dos grandes colosos que dominan la inmensidad el paisaje: Aitana y el Puig Campana. <br /><br /> Las puertas del Indiano, lo único de valor que quedaba de la casa cuando fue adquirida por Lola y Jorge, sus actuales propietarios, es el nombre que recibe un lugar muy especial: una casa rural adaptada para el turismo de salud. Junto a la Iglesia Parroquial, en la misma plaza, esta ubicada esta casa señorial de principios del siglo XIX, perfectamente rehabilitada y cuyo diseño ha permitido conservar la parte antigua destinada al alojamiento, sala de estar y comedor, y edificar una parte totalmente nueva dedicada a la salud integral, donde se incluye una piscina de hidromasaje, vaporario, salón de estética y aula de relajación. Los muros antiguos de piedra y las viejas vigas de madera se combinan en perfecta armonía con los materiales más modernos y cristal, permitiendo que la luz entre con fuerza creando texturas, colores y matices para formar un ambiente cálido y acogedor. </span></div>
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<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim1VoKALYnmk1xtQgq8-Ww4sV4CuJ-Rr_u5iSqpz1masiLTx8_4HY3UjjEFPY_WSCYGFb-M5amT2eOJJ2_DUrigGRt1LOp6fEoB1LK6OLJT0y7FDsOggrfQMhQqoRCFIaPEXmwljPlbbUT/s1600/puertas1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim1VoKALYnmk1xtQgq8-Ww4sV4CuJ-Rr_u5iSqpz1masiLTx8_4HY3UjjEFPY_WSCYGFb-M5amT2eOJJ2_DUrigGRt1LOp6fEoB1LK6OLJT0y7FDsOggrfQMhQqoRCFIaPEXmwljPlbbUT/s1600/puertas1.jpg" /></a></div>
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<span style="font-size: large;"><br /> A tan sólo veinte kilómetros de la bulliciosa Benidorm, Relleu es un apacible pueblo de montaña que mantiene todavía su estructura medieval de origen musulmán y donde sus estrechas calles no permiten el paso de vehículos. A 450 m sobre el nivel del mar, Relleu goza de un clima suave y mediterráneo protegido de los vientos del norte por el gran macizo de Aitana, la cumbre más alta de Alicante. El carácter serrano de la población se ha mantenido por el aislamiento que tradicionalmente tuvo al ser una zona abrupta y escarpada, flanqueada de barrancos de difícil acceso y cuya comunicación fue siempre compleja. Los moriscos abancalaron las laderas de las montañas cercanas y construyeron antiguos caminos de herradura que hoy pueden recorrerse a pie disfrutando del entorno. El origen de Relleu se remonta al siglo I antes de Cristo cuando se produjo un pequeño asentamiento rural, probablemente una villa romana, que trató de aprovechar las excelentes condiciones de este soleado valle y la presencia de un rio, el Amadorio. Muy probablemente dependería del importante centro romano de la Vila Joiosa y los íberos que habitaron el poblado de la Penya Roja pronto lo abandonarían para integrarse con los nuevos pobladores. Desde entonces y hasta la expulsión de los moriscos, Relleu fue un ir y venir de culturas, colonizadores, agricultores, tratantes de caballerías, pastores y molineros que crearon un paisaje humanizado y adaptándose a la verticalidad de su relieve. Todo el valle en general es un mosaico de campos, masías, ermitas y molinos abandonados donde pasear es un placer y cuya belleza ya fue descubierta hace años por nuestros vecinos del norte que han adquirido la mayor parte de las casas y las han rehabilitado para pasar sus últimos años aquí. Tuvo su apogeo a principios del siglo XX, momento que alcanzó los tres mil vecinos y en su término se encuentran importantes yacimientos de hierro, como la mina abandonada de les Ferreríes, vinculada a los procesos hidrotermales de la sierra del Cabeço d’Or. En Relleu existen dos fuentes sulfurosas dentro del Barranc de la Cova, con afloramientos de azufre y hierro que suelen verse en superficie. Los cercanos baños de Busot, incomprensiblemente abandonados y vergonzosamente vandalizados, a pesar de la belleza de su ubicación e instalaciones, son el testimonio ya casi arqueológico de la presencia histórica de manantiales termales y la desidia que siempre nos ha caracterizado como pueblo. </span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUh0vcch7n0xRWaioBgd8q1VvqHZKOuB8zyWgbyTnmiht2-dsfXgTSySEyFzda1B0SDjD2B2Vk4byuqzwyLOlv-vfKVFnx_u6SmvQg7fnApa-0tuu_fh7uHqN2hFT9bqfELjo17caRtRpT/s1600/puertas2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUh0vcch7n0xRWaioBgd8q1VvqHZKOuB8zyWgbyTnmiht2-dsfXgTSySEyFzda1B0SDjD2B2Vk4byuqzwyLOlv-vfKVFnx_u6SmvQg7fnApa-0tuu_fh7uHqN2hFT9bqfELjo17caRtRpT/s1600/puertas2.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /> El rio Amadorio es el eje principal que forma el valle: en su cauce, aguas abajo de la población, donde comienza el impresionante desfiladero, se construyó a finales del siglo XVII un pantano por privilegio de Felipe IV. Esta obra supuso un gran esfuerzo colectivo y permitió disponer de agua durante el verano y aumentar los regadíos, pero en la actualidad está totalmente colmatada por los sedimentos. La observación de la presa por ambos lados, es una magistral lección de geografía y geología, una advertencia real y perfectamente visible de la gravedad de la erosión en nuestras tierras de interior. Perdida la cobertura vegetal por la presión antrópica, nada retiene las aguas de lluvia que erosionan y arrastran los materiales que forman el suelo, soporte imprescindible para la vida. La desertización es el principal problema de las comarcas alicantinas. El rio Amadorio y sus barrancos adyacentes ya no mueven molinos como antaño porque los pozos y la sobreexplotación de los acuíferos para un litoral cada vez más urbanizado, los han secado definitivamente. <br /><br /> La vall de Relleu es un mundo de sensaciones tan distinto al de la costa que posee su propio ritmo de vida. En él se han afincado escultores, artistas y poetas que, inspirados por la luz mediterránea, crean belleza y dan forma definitiva a sus obras extraídas de la propia naturaleza. Mahfoud Sellaoui, escultor de origen argelino y reconocido prestigio internacional, funde piezas en bronce y talla figuras de madera de con una imaginación y sensibilidad estética sorprendente. Los troncos inertes de olivos, tilos o cerezos esconden figuras femeninas o danzantes con los brazos extendidos a los que Mahfoud les da vida y quita tan sólo la madera que les sobra. Sevilla es otro escultor de Relleu que, sin estudios de arte ha sabido, tan sólo con la habilidad de sus manos, sacar de los troncos y raíces retorcidas, figuras extraordinarias. </span></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidrLz19tAmT-cHS0h2HQRhQj3jrPzxFJaBULNKo3vTGUMRLuplotW24eQewiNqNNXcKTe_nWujuO4JIsZr2s-NfWVtG6f_06Yq0f9n3l4wthqXbKnfbs0jEsXZl4M67DufmvLkvqVmuQAb/s1600/33475_106380862759105_4776538_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidrLz19tAmT-cHS0h2HQRhQj3jrPzxFJaBULNKo3vTGUMRLuplotW24eQewiNqNNXcKTe_nWujuO4JIsZr2s-NfWVtG6f_06Yq0f9n3l4wthqXbKnfbs0jEsXZl4M67DufmvLkvqVmuQAb/s1600/33475_106380862759105_4776538_n.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /> Relleu tiene un valor cultural, paisajístico y humano que difícilmente podremos encontrar en la costa. Recorrer sus sendas con calma, charlar con el entrañable Mahfoud en su finca del Foncar, saborear una olleta de blat o ascender al cercano Puig Campana, la montaña mítica por excelencia de la Marina, cuya silueta siempre esta presente como telón de fondo, es una experiencia distinta y enriquecedora. Si además acabamos el día tras las puertas del Indiano, inmersos en sus baños de vapor o sumergidos en sus chorros termales de aguas envolventes, estaremos definitivamente condenados.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;"><i>José Manuel Almerich</i> </span></div>
José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-84082512046696411422014-12-25T11:38:00.000-08:002015-01-21T08:52:02.598-08:00La sierra de Santa Pola<span style="font-size: x-large;">José Manuel Almerich</span><br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3ODBFyVYEuDtn9oukCDa2vGkmCvlS0v04ffV4ndeEDhS2q3fRBYchSRzYqzCXPVtmG3UEQGhDZlmjvj8jfaLgY7r1Wb2laKrcPp1hSZfY0m8bkihpI_iEh6EKvh5Ltb5MIl7NE1qHS-J2/s1600/faro.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3ODBFyVYEuDtn9oukCDa2vGkmCvlS0v04ffV4ndeEDhS2q3fRBYchSRzYqzCXPVtmG3UEQGhDZlmjvj8jfaLgY7r1Wb2laKrcPp1hSZfY0m8bkihpI_iEh6EKvh5Ltb5MIl7NE1qHS-J2/s1600/faro.jpg" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Pocos lugares junto al mar quedan ya libres de urbanizar. Las últimas sierras litorales luchan por sobrevivir en un entorno caótico y excesivamente humanizado. Preservar estos paisajes para el futuro debería ser la prioridad absoluta, por nosotros y por los que nos suceden, si no queremos acabar definitivamente con el atractivo, que allá por los años sesenta, atrajeron a los primeros turistas. </span></div>
<span style="font-size: large;"><br /></span>
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9zu-yjXcbVAM7w_-nZJFW5IcmB3xUHRVdV0wsSd4DUDBX4p4cOef5iG60HYrbJrHzQdVlsQoVhmW9MnFpRQD26fNsizpcPSGQKr70Z2myMsFmaxRc4sPxr-ore3h8GPd_ksh2CML-0Pwb/s1600/Santapola+117web.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9zu-yjXcbVAM7w_-nZJFW5IcmB3xUHRVdV0wsSd4DUDBX4p4cOef5iG60HYrbJrHzQdVlsQoVhmW9MnFpRQD26fNsizpcPSGQKr70Z2myMsFmaxRc4sPxr-ore3h8GPd_ksh2CML-0Pwb/s1600/Santapola+117web.jpg" /></a></div>
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<br />
<span style="font-size: large;">Cuando hablamos de turismo de playa, olvidamos con frecuencia otros valores que limitan de forma injusta el conocimiento de nuestras costas. Cientos de turistas las visitan cada año sin mayores pretensiones que tomar el sol, descansar y disfrutar de un buen baño en sus aguas transparentes pero lugares como la sierra de Irta, la última franja virgen declarada Parque Natural, la Serra Gelada de imponentes acantilados frente al mar, o la sierra de Santa Pola pasan desapercibidas cuando son lugares únicos donde todavía puede observarse lo que fue el paisaje primigenio del litoral mediterráneo. </span><br />
<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnvFbvZnjXf3E35UJsOcjTgjMHWITz1AcxXMfYowyDNHqKwvEZ9Key0_RFG6GA-uMaNrQyIOA2SBPq88KaVwsH_mXTONEh3fHw-ZELftKFbke6fy819powjyxu7ulCN8yw8T2Dk9Yc-_Ip/s1600/Santapola+0781.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnvFbvZnjXf3E35UJsOcjTgjMHWITz1AcxXMfYowyDNHqKwvEZ9Key0_RFG6GA-uMaNrQyIOA2SBPq88KaVwsH_mXTONEh3fHw-ZELftKFbke6fy819powjyxu7ulCN8yw8T2Dk9Yc-_Ip/s1600/Santapola+0781.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /> Santa Pola es, sin lugar a dudas, la población alicantina que mayores alicientes y diversidad de paisajes posee, y además de la playa virgen de el Pinet, las salinas y las dunas, la sierra de Santa Pola es uno de los escasos ejemplos de arrecife fósil de todo el mediterráneo penínsular. La sierra de Santa Pola, conocida desde antiguo como el Cap de l’Aljub, es una verdadera joya geológica y paisajística, injustamente olvidada y desprotegida. En sus orígenes la sierra de Santa Pola fue una isla, puesto que la línea de costa se encontraba mucho más al interior. Batida por el oleaje, se fueron modelando los acantilados que, muy cerca del mar, alcanzan los 143 m de altitud. Hace 20 millones de años se levantó este gran domo que conforma actualmente una meseta ligeramente basculada hacia el oeste. A su importancia geológica va ligada la excepcional riqueza botánica, mucho más abundante y variada de lo que a simple vista parece. Distintas comunidades vegetales habitan el paraje, y algunas especies son únicas y exclusivas de esta zona. Los endemismos como la biscutella lucentina, que crece en los rincones más agrestes y umbríos de los barrancos de la sierra, es una planta limitada a la zona meridional alicantina.</span><br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR8bXa2v2XR_lSR94v4w13KV6BDPRT_Ta4iarWykJwY2EwDuAgvrc8rTky-2YsI7wgvc07iozRzn9BZsctageMPbJ6dtF0KqG2RZUsW5ZZxmB3fN7T1TjJnCKRIhd4t2tgbCsTM2OicSxL/s1600/Santapola+1151.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR8bXa2v2XR_lSR94v4w13KV6BDPRT_Ta4iarWykJwY2EwDuAgvrc8rTky-2YsI7wgvc07iozRzn9BZsctageMPbJ6dtF0KqG2RZUsW5ZZxmB3fN7T1TjJnCKRIhd4t2tgbCsTM2OicSxL/s1600/Santapola+1151.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Desde las bosquinas semiáridas hasta las especies introducidas por el hombre como el eucaliptus, la mimosa, el ciprés o el pino carrasco, la sierra conserva una vegetación que soporta al límite los veranos calurosos y la sequedad de un clima extremo, amen de la presión antrópica a la que siempre se ha visto sometida. La sierra conserva también un patrimonio cultural muy interesante, centrado sobre todo en los algibes, construcciones para recoger el agua de lluvia ante la inexistencia de fuentes, antiguas explotaciones abandonadas, casas de campo, veredas y los bunkers de la guerra civil que, dispersos por la sierra y estratégicamente situados, son mudos testigos de lo que fue la peor tragedia de España. Bajo, junto al mar, en la franja litoral que rodea el domo, una serie de calas y dunas fósiles se alternan siguiendo la línea de costa hasta las playas del Carabassí donde las dunas de arena avanzan tragándose los olivos y algarrobos que un día el hombre plantó en su camino. Junto a la ermita de Santa Bárbara, ya en término de Elche, el paisaje se enriquece y las playas aquí, sin alteraciones urbanísticas, alcanzan unas dimensiones considerables. Desde que fue prohibida en las cercanías del Clot de Galvany, la zona húmeda que limita la sierra por el norte, la extracción de arena, las dunas han ido poco a poco creciendo y desarrollándose. Todo este entorno posee un valor paisajístico y geológico excepcional, pero las amenazas de destrucción se ciernen inquietantes desde lo alto de las grúas que ya se asoman frente al Clot. Y es que la presión urbanística es tal, que ya ha acabado con dos terceras partes de la sierra de Santa Pola. La urbanización Gran Alacant ha sido la más brutal de sus agresiones, y las vertientes septentrionales de la sierra han sido literalmente arrasadas, cubiertas de hormigón y construidas cientos de viviendas que parecen luchar entre ellas por ver entre las paredes un trocito de mar. Por otro lado, los edificios de grandes dimensiones cerca de la Torre de la Escaleta han destruido también irreversiblemente el paisaje y afectado de forma grave al ecosistema dunar.</span><br />
<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm8jva4fcj-A4bBJJn_NnfHLWk9epHZEZ2EYmFyHDK1LU1DglKQeAdbrcj29pAQKpNC6d9p_GE5HXLFYvV3kRYiIhuKdvVP8aWrBpmVPySydBwtRUjl3am2qT22NLfsHn6y4XLDxw_VCP0/s1600/Santapola+1111.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm8jva4fcj-A4bBJJn_NnfHLWk9epHZEZ2EYmFyHDK1LU1DglKQeAdbrcj29pAQKpNC6d9p_GE5HXLFYvV3kRYiIhuKdvVP8aWrBpmVPySydBwtRUjl3am2qT22NLfsHn6y4XLDxw_VCP0/s1600/Santapola+1111.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /> La sierra de Santa Pola constituye uno de los lugares de mayor interés natural y paisajístico de toda la costa de Alicante. Es una reserva geobotánica a pesar de su apariencia árida. Conservar lo que queda de ella, su franja costera y su sistema dunar para las futuras generaciones es una obligación moral y nuestra responsabilidad como sociedad civilizada. Es un patrimonio cultural y natural no sólo de sus habitantes sino de todo aquel que desee visitarla. Su destrucción definitiva significaría erradicar un paraje único e hipotecar el futuro turístico a medio plazo. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKLWf0TBbbfggtMa6WkrCPNj6LORdWWWP2LXFrbcEjkQ5j3ua_PMMN79D_vVBKx3Kv_pVjScKUUbl8W-uOL-KhDM19zVP71sTRDCOhsOeLhyBqyIymhuAghdc4v7KNPU2RMFT1p3CMYtxn/s1600/Santapola+0711.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKLWf0TBbbfggtMa6WkrCPNj6LORdWWWP2LXFrbcEjkQ5j3ua_PMMN79D_vVBKx3Kv_pVjScKUUbl8W-uOL-KhDM19zVP71sTRDCOhsOeLhyBqyIymhuAghdc4v7KNPU2RMFT1p3CMYtxn/s1600/Santapola+0711.jpg" /></a></span></div>
<span style="font-size: large;">
</span></div>
<div style="text-align: justify;">
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<div style="text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;">La ciudad de Santa Pola todavía está a tiempo de conservar parte de ella, al igual que lo ha hecho con las playas vírgenes del Pinet y las Salinas. Mientras tanto, frente a la playa Lisa o Varadero, decenas de roulottes aparcadas pasan sus vacaciones en una especie de acampada consentida. Para este tipo de turismo, cuya gastronomía se limita al hipermercado y utiliza las aceras del paseo marítimo como salón de te, los valores naturales de Santa Pola también les serán ajenos, al igual que sus hoteles, su caldero de pescado, su arquitectura rural o sus magnificas playas, desde las que, allá por mayo de 1900 fueran el primer lugar de la Comunidad Valenciana por donde se introdujo y se expandió el fútbol, traído como no, por los marineros ingleses del buque Theseus en cuyos ratos de ocio practicaban en la playa aquel extraño juego que denominaban <i>foot-ball.</i> </span></div>
<span lang="ES-TRAD" style="font-size: 8pt;"><span style="mso-tab-count: 7;"> </span></span>José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-60623027296783719972014-12-22T15:47:00.004-08:002014-12-24T08:58:57.204-08:00Las Montañas del Sur<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<span style="font-size: large;"><span style="font-size: x-large;">José Manuel Almerich</span></span>
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilhwEvi0t0TGp21PXSXx94tecUcqCfwExcUjoZ1ptnIRGCN-fxiwwquWJbE5xqW2JKtf5iMSAvVqSr8_Jxqyiplo0ZGVwGUNe4rOA0k7cx7RadwZ6dqgrGTFlos4Q6M_RU3TD9kFlGqHLt/s1600/Prueba61.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilhwEvi0t0TGp21PXSXx94tecUcqCfwExcUjoZ1ptnIRGCN-fxiwwquWJbE5xqW2JKtf5iMSAvVqSr8_Jxqyiplo0ZGVwGUNe4rOA0k7cx7RadwZ6dqgrGTFlos4Q6M_RU3TD9kFlGqHLt/s1600/Prueba61.jpg" /></a><span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD"> </span></span><br />
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<br />
<span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">- ¿ Vosotros sois los del concurso internacional de saxo ?</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD"></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD"></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD"></span><span lang="ES-TRAD"> Sorprendidos,
nos dimos la vuelta para verle la cara al fulano que nos había hecho
semejante pregunta. No estaba entonces el tema para bromas, la estación
del Norte hervía de gente inquieta y nerviosa, los viajes en tren a
causa de las intensas lluvias habían sido cancelados y los bultos del
anden no eran instrumentos musicales sino bicicletas desmontadas y
embaladas en fundas especiales. El joven, ante nuestra atónita mirada se
dio la vuelta y se fue a buscar, cargado con su saxo, por cierto
también de buen tamaño, a su grupo. Que más hubiésemos querido nosotros
que ser entonces una banda de música y partir hacia París. Nuestro
destino era muy distinto: cruzar el Alto Atlas Marroquí en bici de
montaña y para ello, teníamos que estar en Jerez a la mañana siguiente.
Las vias del ferrocarril estaban cortadas a la altura de Alzira y la
noche se presentaba muy movida.</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8oLhkUXjwKIxHB4NbYS7bW1tp5WRzQirToURmYazqe5mTjsCF1eDaSPFZuJ_HkUM34b9UImcgh2b8AlDpjSWN4pdJi2o0skM-4ghckUN3arIua8U135m2qPai1qr_-rIBICDJNZSuOSYQ/s1600/Prueba81.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8oLhkUXjwKIxHB4NbYS7bW1tp5WRzQirToURmYazqe5mTjsCF1eDaSPFZuJ_HkUM34b9UImcgh2b8AlDpjSWN4pdJi2o0skM-4ghckUN3arIua8U135m2qPai1qr_-rIBICDJNZSuOSYQ/s1600/Prueba81.jpg" /></a></span></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD"> </span> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="ES-TRAD"> Mal comienzo para una idea que había surgido un año antes: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=KUOr5QBmDqA&mode=related&search="><span style="color: #663300;">atravesar el Atlas en bici</span></a>
era algo serio y se precisaba, además de estar en excelente forma
física, cierta experiencia, una gran capacidad de sufrimiento, y por supuesto, amar con locura las áridas montañas del sur.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="ES-TRAD"> El <i>Achal N’Deram, </i>la
montaña de las montañas, el Alto Atlas, atraviesa Marruecos de oeste a
este y divide el país en una región noroccidental, muy húmeda y en otra
sudoriental, semiárida y desértica. La mayor cordillera africana,
segunda en cuanto a altitud, está relativamente humanizada y alcanza, en
la cumbre del Toubkal, los 4.167 m sobre el nivel del mar. Tiene 450 km
de extremo a extremo y forma en el centro del país como una espina
imponente, con una inmensa variedad de paisajes donde se alternan vastas
mesetas, profundos valles, cañones y gargantas vertiginosas, desnudas
crestas rocosas e impresionantes macizos volcánicos. Atravesarla en
bici, tan solo con nuestro propio esfuerzo, significaba todo un reto.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGA6iCdSQab6yUikk4XT4NJKWBbnlc1E6Vbr_zOV0KVT01qfvTAS_ALYzdjuVpHUdoYY2_jw0NxTvQ2m32J_zKdD7jFT9AyHKKHIHDEudj53Kdjt_uc-L2Uck7JuDritX1OhGnCqy-a6VH/s1600/Photo18_281.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGA6iCdSQab6yUikk4XT4NJKWBbnlc1E6Vbr_zOV0KVT01qfvTAS_ALYzdjuVpHUdoYY2_jw0NxTvQ2m32J_zKdD7jFT9AyHKKHIHDEudj53Kdjt_uc-L2Uck7JuDritX1OhGnCqy-a6VH/s1600/Photo18_281.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="ES-TRAD"> La
verdadera aventura comenzó sin embargo en la frontera. Los funcionarios
marroquíes llevan su propio ritmo y es inútil desesperarse: inspección
de las bicicletas, pasaportes que van de mano en mano, negociaciones,
sobornos, al fin Tánger. Con la llegada por la tarde a Xauen y tras
pasar las murallas desde el cementerio musulmán, entramos en la Medina.
Hasta principios del siglo XX ningún cristiano hubiese osado entrar en
la Ciudad Santa del Rif sin poner en grave peligro su vida. De repente,
un mundo de sensaciones se abre ante nosotros: niños que juegan,
ancianos inmersos en sus chilabas, artesanos, ebanistas, curtidores,
mujeres ocultas por el velo del Islam y vida, sobre todo vida. A la
mañana siguiente llegamos a Midelt tras atravesar los ya escasos bosques
de cedros. El cedro del Atlas, es una especie que desde hace miles de
años cubre las laderas más húmedas del Alto y Medio Atlas. Puede llegar a
alcanzar los 60 m de altura y tener hasta cuatrocientos años de edad.
Proporciona una madera aromática muy apreciada por los ebanistas. En
ellos viven los monos de Gibraltar y todavía quedan algunos ejemplares
de leopardos aunque el león del Atlas desapareció a principios de siglo.
De los espesos bosques de cedros que antaño cubrían el Rif y el Atlas,
apenas quedan 74.000 Ha y éstas se encuentran en grave proceso de
deforestación. Las talas abusivas en un país pobre, el sobrepastoreo y
la excesiva presión demográfica acabarán en pocos años con las escasas
manchas todavía existentes.</span></span><br />
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgITcoMg81UpwsxOLkLbWJqVFYQMAlIu6s80pMh22Gy4fH2JMJCI_fDJc3zq9aIJDHMWf9mdoxRZjHSZBQOQ-JseT6AXU1tufphLho99vKNtKGKh-HZy9nBZdjxi6rYiyQ6W74Q8r8wWVff/s1600/Photo05_7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgITcoMg81UpwsxOLkLbWJqVFYQMAlIu6s80pMh22Gy4fH2JMJCI_fDJc3zq9aIJDHMWf9mdoxRZjHSZBQOQ-JseT6AXU1tufphLho99vKNtKGKh-HZy9nBZdjxi6rYiyQ6W74Q8r8wWVff/s1600/Photo05_7.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD"> </span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="ES-TRAD"> Por
fin, el cuatro de octubre comienza la gran travesía. Zeïda es la última
ciudad que vemos en muchos dias. Un precioso nombre para una peligrosa
población, atestada de militares, droga, prostitución y delincuencia.
Con ella quedan los últimos rasgos de “civilización” según nuestro
concepto occidental y nos embarcamos en la máquina del tiempo. Bastan
unas horas de pedaleo para alejarnos del mundo y llegar más allá del
neolítico. A través del <i>Plató Árido </i>pronto vemos frente a nosotros la inmensa mole alargada del <i>Ayashi </i>que
con sus 3787 m desafía nuestro esfuerzo. Comienza el viaje por el
tiempo, cientos de niños descalzos salen por doquier y te persiguen, <i>mesie, mesie, </i>otros,
los más mayores resultan peligrosos, piedras, palos, griterío. A veces
los más rápidos tienen que adelantarse para despistarlos y ofrecerles
caramelos, momento que debemos aprovechar el resto para cruzar los
poblados por sus caminos más elevados. Las
encinas, sabinas y enebros dan paso a cedros enfermos. Estos, sin
sotobosque, son ya ejemplares relictuales que a su muerte nada ocupará
su lugar. El paisaje, a medida que ganamos altura se hace más duro,
agreste, salvaje. Pero por remoto y desolado que parezca el lugar donde
te encuentres, jamás estarás solo en el Atlas. En cualquier momento que
te detengas siempre tienes las sensación de estar vigilado, a poco que
te fijes, los pastores envueltos en sus capas de piel de cabra y
turbante, se confunden con el color de la tierra. Algunos se acercan, te
estrechan la mano y luego la besan.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ03hnIj8OIRbREDx-j_g1VTXIqVMevxnrGvqb_rVR4gFM114XJSu-hRzexzGFKx6-AWobJsqjYH625sx-_t-PtmFkR_yuyDukB7MbG0QtToqerCFOQIh8X5QI7NMgLd687-w0-R6HJm2k/s1600/Photo04_231.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ03hnIj8OIRbREDx-j_g1VTXIqVMevxnrGvqb_rVR4gFM114XJSu-hRzexzGFKx6-AWobJsqjYH625sx-_t-PtmFkR_yuyDukB7MbG0QtToqerCFOQIh8X5QI7NMgLd687-w0-R6HJm2k/s1600/Photo04_231.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">Los niños de nuevo, vuelven a
aparecer por docenas desde cualquier rincón. Poco ha cambiado para ellos
la vida en los últimos mil años, aunque parezca bucólica y tranquila,
la vida aquí es durísima. La mayor parte del año, el Alto Atlas está
cubierto de nieve y parte del tiempo en primavera se emplea en
recomponer los desperfectos del invierno, comenzando por los tejados y
reparando los muretes que afianzan el suelo cultivable. Las casas son
austeras y muy pobres, sin electricidad, calefacción, agua potable ni
tan siquiera mobiliario. La tierra, siempre sedienta, está surcada por
profundos barrancos abiertos como grandes cicatrices y los pueblos
beréberes adaptados al medio y en difícil equilibrio con sus montañas,
viven en unas condiciones autárquicas de total subsistencia. Los
beréberes, llamados a sí mismos <i>Imaziguem </i>que
significa “hombres libres”, son un pueblo de espíritu orgulloso que
conserva sus costumbres milenarias. Perdida su posición de guerreros,
siguen siendo independientes y los hombres se dedican al pastoreo y al
comercio. La mujer beréber hace absolutamente de todo, excepto preparar
el té, tarea sagrada en extremo reservada a los hombres. Guisan, tejen,
hacen el pan, se encargan de los animales, trabajan los exiguos campos,
cuidan los hijos y hermanos y van a por agua desde su más tierna
infancia. Al contrario que los árabes, ellas son incluso, las que eligen
al marido.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="ES-TRAD"> Van
pasando los dias y con la altitud, el paisaje siempre cambiante va
adquiriendo mayor fuerza, los elevados valles me recuerdan los prados y
navas de Javalambre, parajes por los que siempre he sentido una especial
fascinación. </span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAqCtd-6A1T7cQKuvcDQcEUAzT3A0EWADOEUJBRIqXUvGk96BtB9EGHRKrcNdSoHSXDjbsqIXNpvCYnlf_8WEX7Z6w150z-wqZqScObM4LY1v4tz1BHjiuHYkNLfl0pBQP0dV2OAOey8mm/s1600/Photo06_61.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAqCtd-6A1T7cQKuvcDQcEUAzT3A0EWADOEUJBRIqXUvGk96BtB9EGHRKrcNdSoHSXDjbsqIXNpvCYnlf_8WEX7Z6w150z-wqZqScObM4LY1v4tz1BHjiuHYkNLfl0pBQP0dV2OAOey8mm/s1600/Photo06_61.jpg" /></a></div>
<br />
<span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD"> </span> <span lang="ES-TRAD"> “<b><i>Paso mucho tiempo solo,</i></b> -escribo en mi cuaderno de viaje -<b><i>mi afición a la fotografía hace que me descuelgue del</i></b> <b><i>grupo y la mayor parte del recorrido voy en solitario. Los niños se han convertido en una pesadilla
y hay momentos que tengo miedo. En uno de los poblados, niños y no tan
niños han intentado pararme. Se colocan frente a mí cortando el camino
cogidos de la mano. No me detengo, les grito y pedaleo con más fuerza. A
veces te indican el camino equivocado a propósito. Creo que no hay en
ellos malas intenciones, pero en ese momento no tengo mucho interés en
comprobarlo. Deseo acabar, sesenta kilómetros superando collados a dos
mil quinientos metros son un buen motivo para querer descansar… Llego al
campamento al anochecer. Destemplado por el esfuerzo, el baño en las
aguas heladas y turbias del rio es un sacrificio nada agradable, pero la
higiene en un deporte como la bici de montaña es fundamental. Diez dias
son muchos para obviarla… Con la puesta de sol la temperatura baja
bruscamente y el intenso frío hace que las tertulias con los compañeros y
la cena no se alarguen demasiado. En el saco, dentro de la tienda, el
cansancio no me deja meditar, tampoco puedo disfrutar del cielo más
estrellado que haya visto jamás”</i></b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAqCtd-6A1T7cQKuvcDQcEUAzT3A0EWADOEUJBRIqXUvGk96BtB9EGHRKrcNdSoHSXDjbsqIXNpvCYnlf_8WEX7Z6w150z-wqZqScObM4LY1v4tz1BHjiuHYkNLfl0pBQP0dV2OAOey8mm/s1600/Photo06_61.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDhWEeLNJnIleKEiLrkm6UjkXVwNm6FCjA5NnmhD8Cm5UObzBD2PjgbeHytQI_JJPW4-3Efmh4ridb2PKD10P76DRSRaVkaeWdQq_h9fJ3bIvNhiv23yrJWNmGPRA-lPgRuu5VP20oY5wf/s1600/Photo13_12.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDhWEeLNJnIleKEiLrkm6UjkXVwNm6FCjA5NnmhD8Cm5UObzBD2PjgbeHytQI_JJPW4-3Efmh4ridb2PKD10P76DRSRaVkaeWdQq_h9fJ3bIvNhiv23yrJWNmGPRA-lPgRuu5VP20oY5wf/s1600/Photo13_12.jpg" /></a></div>
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<br />
<span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD">La mañana amanece fria y gris. A pesar de haber dormido mas de diez horas, no me
encuentro bien. El cañón del rio y los cedros enfermos tienen un
aspecto hostil. Hoy vamos a pasar el collado que separa el Ayashi y el
Aderdouz con el Masker (3.277 m). Poco antes de alcanzar los 2.760 m
comienza la lluvia. Cada vez más persistente, se convierte pronto en una
terrible granizada haciendo que la ascensión sea un verdadero infierno,
las piedras me golpean el casco y las piernas. El frio te deja
insensibles las manos sin apenas fuerza para frenar. Un montón de ideas
confusas asaltan mi cabeza; pero <i>¿qué hago yo aquí?</i>
Tengo un nuevo libro a punto de publicar, buenos amigos en Valencia y
una familia que me espera. No lo entiendo. Me vienen a la mente las
excursiones por nuestras
montañas, allí la lluvia siempres la agradeces. He soportado muchas
veces el agua y la nieve, a pie y en bici, pero en unas horas tienes una
ducha caliente y un café que te dejan de nuevo para volver a empezar, pero aquí…! </span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYQrWaVoKYnG8lxcXCfjTQAToqEPozV2H6LbjopZ6lOeVn7gjwYjlo6PP4KWXnSkrw6Qc6fi8T35mGDCpjvx5b4i9pLRywnZiV_h9EjM_WLo40hmyqDdKHr5YmetiDEOR-CGkUVRHJXxM8/s1600/Photo13_28.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYQrWaVoKYnG8lxcXCfjTQAToqEPozV2H6LbjopZ6lOeVn7gjwYjlo6PP4KWXnSkrw6Qc6fi8T35mGDCpjvx5b4i9pLRywnZiV_h9EjM_WLo40hmyqDdKHr5YmetiDEOR-CGkUVRHJXxM8/s1600/Photo13_28.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="ES-TRAD">De
repente, alguien grita a mis espaldas, es un niña que me señala su
casa, de adobe y paja como todas. Lleva un vaso en la mano y veo a su
madre a lo lejos haciéndome señas, paro y me acerco a ellas, me invitan a
entrar. Su hogar no tiene más mobiliario que una jarapa de lana en el
suelo y en el centro, un pequeño brasero. El té caliente tiene un fuerte
sabor a menta. Pronto aparece el padre con dos pequeños más, es joven
pero parece mucho mayor. Me ofrece un mugriento jersey, se
lo agradezco pero trato de explicarle que no es necesario. La ropa que
llevo la utilizo habitualmente en montaña y en apenas diez minutos
estará seca, no logro que me entienda pero no importa. Aunque la lluvia
persiste, tengo que continuar, pues se me puede hacer de noche. Les
ofrezco unos dirhams pero se ofenden, aún así lo dejo en una pequeña
repisa sin que me vean. Tras rebasar el collado vuelve a aparecer el sol
y un inmenso arco iris cubre todo el valle, consigo fotografiarlo en
toda su extensión por primera vez en mi vida.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9iqOAAGnGVtdqTIYno_7b7JoqyI2le0djpZH6x7lxBp7l1pjSospeuiv4ZFEjLRdVXaNxk_KGgQJhxVh-P8PVl-ZyUiQZHa8x3laZmxoBhR_HyRdSxJqJ4WPEwCuW7S_WU6Mj0AFWyzOM/s1600/Prueba41.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9iqOAAGnGVtdqTIYno_7b7JoqyI2le0djpZH6x7lxBp7l1pjSospeuiv4ZFEjLRdVXaNxk_KGgQJhxVh-P8PVl-ZyUiQZHa8x3laZmxoBhR_HyRdSxJqJ4WPEwCuW7S_WU6Mj0AFWyzOM/s1600/Prueba41.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi300Qqy9vshHCMYSXnFDPOv_Fn56KP-3oL_n_dXXw4q_soksLUoELQZW94Kt-LyXOmODIpwu8hnR42JnGy1xxaMCJ-1SR3xdEZkEpdqoyDDZUBMNBthzUnaHz9HTliYxS9pJ_6qWlfrdd-/s1600/Photo19_21.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>
<span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD"> </span><span lang="ES-TRAD"> Establecemos el campamento en un amplio prado a orillas del rio <i>Alf Melloul,</i> </span><span lang="ES-TRAD">cerca de <i>Imichil </i>poblado de la tribu de los <i>Ait</i> <i>Haddidu. </i>No muy lejos, pero a mayor altitud se encuentran los lagos glaciares de <i>Isli </i>y<i> Tislit. </i>Allí todos los años en septiembre, se celebra el <i>Musem</i>,
la fiesta de las novias, en la que las jóvenes beréberes elegirán a su
marido. Pasamos dos dias aquí y las noticias corren rápido en el Atlas.
Los pastores bajan de las montañas y nos acompañan junto al fuego con
sus tarijas y algún improvisado violín construido con una lata vacía de
aceite. Hoy sí puedo disfrutar del cielo, increíblemente estrellado, la
media luna del Islam brilla con toda su intensidad y nos recuerda que
los días van pasando. El cuerpo, tras los malos ratos, ya se ha adaptado
a esta nueva vida. Queda no obstante, la etapa más fuerte de nuestro
viaje: la ascensión al <i>Tizi N’ Ouano, </i>que<i> </i>a 3.140 m es la línea divisoria de aguas del Atlas. Desde lo alto, si el dia es claro, podremos ver ya las dunas del Sahara.</span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVQaqsGe69us_Zfano0ejdDRDc4MJO_kMjXp996fYcPgTbbvojIoYvGLcoBBNu6pTtd1RD4t1catx1UFFYIOnBgt8co19k8t2Ba1QAdS2mcOBUrFEbSIKwWIoOjgXXpOfxDppsL1FrtXIz/s1600/Musicos1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVQaqsGe69us_Zfano0ejdDRDc4MJO_kMjXp996fYcPgTbbvojIoYvGLcoBBNu6pTtd1RD4t1catx1UFFYIOnBgt8co19k8t2Ba1QAdS2mcOBUrFEbSIKwWIoOjgXXpOfxDppsL1FrtXIz/s1600/Musicos1.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="ES-TRAD"> “<b><i>Hoy hemos superado el Tizi N’ Ouano</i></b><i> </i>-escribo en mi diario-, <b><i>he cruzado el terrible collado</i></b> <b><i>mientras
se ponía el sol. Unos cuantos del grupo habían preparado para este
recorrido, más de veinte km de constante e implacable ascenso, una
contrareloj. Lo siento, no puedo acostumbrarme, una contrareloj en bici y
a tres mil metros de altura, en un lugar como éste, es un insulto al
paisaje, a los sentidos y a Alá por permitirnos cruzar sus montañas. En
pocos lugares del mundo podremos sentirnos seres tan privilegiados al
pedalear a esta altitud en un paraje único. Jamás he compartido el
aspecto competitivo de la bici de montaña y mucho menos si se realiza
tan cerca del cielo”.</i></b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="ES-TRAD"> Tras
seis horas de continuo desnivel, lejanos collados que nunca llegan y
distancias interminables, alcanzo el punto más alto de nuestro viaje.
Las proporciones a las que no estoy acostumbrado me desconciertan,
podemos estar varios dias a pie o muchas horas en bici sin salir del
mismo valle y siempre a la vista del mismo horizonte sin que este se
engrandezca. Apenas tengo tiempo para hacer la foto obligada, las
sombras cubren ya las montañas sin fin que nos rodean, el contraste de
luz es muy fuerte y el frio cada vez más intenso, utilizo toda la ropa
que llevo en la mochila y comienzo el descenso. Vuelvo a mis notas de
viaje: </span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi300Qqy9vshHCMYSXnFDPOv_Fn56KP-3oL_n_dXXw4q_soksLUoELQZW94Kt-LyXOmODIpwu8hnR42JnGy1xxaMCJ-1SR3xdEZkEpdqoyDDZUBMNBthzUnaHz9HTliYxS9pJ_6qWlfrdd-/s1600/Photo19_21.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi300Qqy9vshHCMYSXnFDPOv_Fn56KP-3oL_n_dXXw4q_soksLUoELQZW94Kt-LyXOmODIpwu8hnR42JnGy1xxaMCJ-1SR3xdEZkEpdqoyDDZUBMNBthzUnaHz9HTliYxS9pJ_6qWlfrdd-/s1600/Photo19_21.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="ES-TRAD"> “<b><i>Los
brazos y los riñones me duelen después de casi siete horas sobre la
bici y necesito parar con frecuencia. La pista parece un hilo apenas
visible en las laderas de este inmenso macizo. Las pizarras puntiagudas y
los continuos desprendimientos te obligan a prestar la máxima atención
durante los treinta kms que quedan todavía de descenso. Llego, como
siempre, de noche tras finalizar la etapa por el interior un profundo rio encajado entre elevadas paredes verticales”.</i></b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxcQWe0nnNT2OFWjgsSApu-2B9EmLdnANptbueBr5ZNWV2aBrls64SIuxQFnjX1sC33bjLzD8zCe2w62bX6TDld65ga05MdchHHwhMxCve8B6UWpxDE-fjkLu9KonSgPHPTcnlL5Be-g8E/s1600/Photo20_301.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxcQWe0nnNT2OFWjgsSApu-2B9EmLdnANptbueBr5ZNWV2aBrls64SIuxQFnjX1sC33bjLzD8zCe2w62bX6TDld65ga05MdchHHwhMxCve8B6UWpxDE-fjkLu9KonSgPHPTcnlL5Be-g8E/s1600/Photo20_301.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD"><b><i> </i></b></span> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="ES-TRAD"> Esta
es la última noche que podré contemplar el cielo del Atlas, mañana, con
la llegada a las Gargantas del Dadés finalizará la travesía. Hoy sí
tengo tiempo para pensar, los millones de estrellas hacen que pueda escribir sin apenas luz en el frontal: </span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="ES-TRAD"> “<b><i>Cuando
lleguéis a alguna de las tantas y tantas masías abandonadas, orientadas
al sol de medio dia, colgadas al vacío en las laderas de algún barranco
casi inaccesible donde el
bosque ha recubierto de nuevo los bancales, y no encontréis explicación a
como pudieron subsistir allí sus habitantes, preguntad a los pastores
del Achal N’ Deram. Aunque nos cueste creerlo, la vida allí, en el
Maestrat, Els Ports o la Vall de Gallinera también fue algún dia tan
intensa. Aquí, en estos poblados anclados en la historia, he aprendido
como sería la vida en el interior valenciano hasta su completo abandono.
Y como vivían los moriscos en las montañas hormiguero mucho antes,
aprovechando los escasos recursos que las altas y frías tierras de
interior les eran capaces de dar”.</i></b></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><b><i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv3oGL6wU-Q3R6bZ5I1XNv-eHBgK3mZ2pwighk-sG2_a-Bi_TjkubtgfDLDOVHdoQYJF0K-a0MCXtA3CJDuAJzI5CxFHqrhqMtzxNHBXN5X8q9gyzOXNWbgfY_AyrGSyKoXRzqF3Ar429G/s1600/Photo21_271.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv3oGL6wU-Q3R6bZ5I1XNv-eHBgK3mZ2pwighk-sG2_a-Bi_TjkubtgfDLDOVHdoQYJF0K-a0MCXtA3CJDuAJzI5CxFHqrhqMtzxNHBXN5X8q9gyzOXNWbgfY_AyrGSyKoXRzqF3Ar429G/s1600/Photo21_271.jpg" /></a></i></b></span></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="ES-TRAD"> Reparto
la ropa que me queda entre los pastores que me observan mientras repaso
la bicicleta y regalo mi mochila a un niño. Mas de diez mil kms por las
pistas forestales de las montañas valencianas había recorrido conmigo,
ahora a la espalda de un niño beréber, también quizá le acompañe a la
escuela.</span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipMx0YEK1W3iLOUAuCzLgos7vd0r5z7OmaM0HxMBIU2DLuyiFISdaluRwsEMBqVRt_tJZkqb7_RYa76-fDWRKodrE6XQckXGj57u5RoRMiTBWH3GZW9WZkxrSATDvpCcxhFDKYOrseD5LV/s1600/Prueba8+(2)1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipMx0YEK1W3iLOUAuCzLgos7vd0r5z7OmaM0HxMBIU2DLuyiFISdaluRwsEMBqVRt_tJZkqb7_RYa76-fDWRKodrE6XQckXGj57u5RoRMiTBWH3GZW9WZkxrSATDvpCcxhFDKYOrseD5LV/s1600/Prueba8+(2)1.jpg" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="ES-TRAD"> Unos
dias después desde Marrakesh, la inquietante y misteriosa ciudad
amurallada del sur, ya a las puertas del Sahara donde se fusionan las
culturas negra, árabe y beréber, volveremos a casa. Mientras desmontamos
las bicis y cargamos el equipaje, la voz del Muecín, igual que desde
hace siglos, llama a sus fieles a la oración desde lo alto de la
Kutubia. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD"><i>José Manuel Almerich</i> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD"> <span style="color: #000099;"> </span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD"><span style="color: #000099;"><b><a href="https://www.flickr.com/photos/18503072@N00/tags/atlas/show/">Ver fotografías de este viaje</a></b> </span></span></span><span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD"></span></span>
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD"></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD"><span style="color: #000099;"> </span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><span lang="ES-TRAD"><span style="color: #339900;"></span><span style="color: blue;"><b><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RRXc0jjl8Zc" title="Video octubre 2005">Ver video del Trans Atlas</a></b></span></span></span></div>
<span style="font-size: large;"><a href="http://blocs.mesvilaweb.cat/almerich/?p=20057#comments">
</a></span></div>
<a href="http://blocs.mesvilaweb.cat/almerich/?p=20057#comments"></a>José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-43356693958370109062014-12-10T22:54:00.000-08:002015-02-11T13:17:01.903-08:00La caseta del tío Honorio<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-large;">José Manuel Almerich</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRFxVEqlydtqzZlQXz-9NSMvu3BZwD7w4_OcEDijklYoqGvOtYT0RLRkalJF2PEnXHOJpJN89Fr8_Sspc9GdStEDc3qv7V1g5TAxS6BQeYLA88_HKk_7Hpbi9Fe064kw6hkBHsSUsEDl4-/s1600/bloc21.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRFxVEqlydtqzZlQXz-9NSMvu3BZwD7w4_OcEDijklYoqGvOtYT0RLRkalJF2PEnXHOJpJN89Fr8_Sspc9GdStEDc3qv7V1g5TAxS6BQeYLA88_HKk_7Hpbi9Fe064kw6hkBHsSUsEDl4-/s1600/bloc21.jpg" /></a></div>
<br />
<span style="font-size: large;">Recorde el moment quan vaig obrir el sobre que el meu bon amic Jordi
Oltra i Benavent em va fer arribar uns dies després de recórrer el Camí
de la Falaguera i passar al costat d’una casa vella i misteriosa, en un
dels racons més solitaris i amagats de la serra del
Buixcarró. Com sempre ens sol succeir, acostar-nos a un mas abandonat és un dels moments més enigmàtics de les nostres excursions, i la casa, els arbres i els camps erms solen estar rodejats d’una inquietant sensació de soledat, d’un ambient quasi sagrat i d’una energia màgica que impregna els llocs que han tingut una vida intensa.</span><br />
<span style="font-size: large;"></span><div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="CA" style="layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>De
vegades resulta difícil imaginar el treball de l’home, els animals
domèstics o la cridòria dels xiquets jugant al costat de la casa. La
ubicació de les masies i l’arquitectura de la pedra seca en la muntanya
sempre ens ha impactat d’una forma febril i ens ha fet meditar sobre la
duresa de la vida immersos en una naturalesa, dura i cruel, en la qual
nosaltres, mig segle després, ens vam endinsar ara per pur plaer. </span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgizfGE0PWAUNe4bS8TKeHfxOrwmkLkyzo2bTmiWtLjt19lQml_KwxtpbDc509myYTfx2ZE90yXO8kZ5cdxemVZ0TxJGB5WgYxeW-57CBAO206DlMhrBaM2ROUkA5xnDah0AGNBH45PH3rm/s1600/31591160.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgizfGE0PWAUNe4bS8TKeHfxOrwmkLkyzo2bTmiWtLjt19lQml_KwxtpbDc509myYTfx2ZE90yXO8kZ5cdxemVZ0TxJGB5WgYxeW-57CBAO206DlMhrBaM2ROUkA5xnDah0AGNBH45PH3rm/s1600/31591160.jpg" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="CA" style="layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el cas del Racó dels Cacahueros, el lloc on es troba encara dreta la casa que fou del <i style="mso-bidi-font-style: normal;">tio</i>
Honorio; tenia un magnetisme especial i un misteri potser aguditzat per
la pluja persistent que ens havia acompanyat tot el matí.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="CA" style="layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Reconec
que vaig arribar a emocionar-me en llegir detingudament el contingut
del sobre en qüestió, un quadern escrit pel Dr. Rafael Mahiques i
publicat feia unes dècades per l’Ajuntament de Quatretonda. El breu
treball d’investigació era una aproximació a l’obra del <i style="mso-bidi-font-style: normal;">tio</i>
Honorio, a la vida d’un masover que va viure al Racó dels Cacahueros.
Un homenatge a la persona que va passar 21 anys en aquest racó apartat
de la serra, i els últims nou des que va morir la seua companya, en la
soledat més absoluta.</span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><span lang="CA" style="layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVZj2LTAhcrSkhMi3lvKJ7joPLfecGhOYIOmTkDy-68z57wSesz_LbMoJmyPXkIHrOL15_1GqGVaFegg43kVaOS7nkwHxxq0_OsdInwtkTMTrwQt-tlLamz_YlK7fW5MQVgIJg5tfl-uTw/s1600/almerich9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVZj2LTAhcrSkhMi3lvKJ7joPLfecGhOYIOmTkDy-68z57wSesz_LbMoJmyPXkIHrOL15_1GqGVaFegg43kVaOS7nkwHxxq0_OsdInwtkTMTrwQt-tlLamz_YlK7fW5MQVgIJg5tfl-uTw/s1600/almerich9.jpg" /></a></span></span></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<span style="font-size: large;"><span lang="CA" style="layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;">Honorio
Oltra i Benavent havia nascut a Quatretonda l’any 1864 i va morir a
Pinet en 1956, on està soterrat. Va viure al Racó, una parcel·la de
terra immersa entre muntanyes on cultivava cacau, tramussos, blat,
figues, dacsa, alfals, ordi, codonys i alguns fruiters, a més de
recol·lectar les plantes medicinals i aromàtiques que trobava per la
serra. També l’acompanyaven alguns animals en el seu quefer diari: un
ruc per al treball i un gosset que el seguia pertot. El <i style="mso-bidi-font-style: normal;">tio</i>
Honorio solia baixar als pobles més pròxims, Quatretonda o Pinet, a
comprar utensilis i ferramentes, roba i aliments, així com per visitar
els seus familiars que a penes es recordaven d’ell. Hi tornava a poqueta
nit, mentre el so dels ocells impregnava l’ambient i l’aroma del
timonet li recordava quina era la seua autèntica llar. A sa casa,
precisament, van dormir caçadors, caminants, amics i algun maqui, per la
qual cosa hagué de passar una temporada a la presó de Xàtiva. Només va
anar a missa el dia del seu casament, i afirmava sovint que la seua
única religió era la natura, encara que de tant en tant recorria a
complicats rituals d’origen cristià durant les curacions que practicava.</span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqOSV0jjZpgNZlHsYEKFA4qBpyb2BmjRbCZV_fKgb03WGQoG58w5udH3dX7_6S41fMx6KkJ3gtRs-cz11p9OehkOR7MzicjCeikj7t5ZwkMtlgLDuNdMmwgSJKUAE6c1TwYeYqEacP_wqV/s1600/11189416.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqOSV0jjZpgNZlHsYEKFA4qBpyb2BmjRbCZV_fKgb03WGQoG58w5udH3dX7_6S41fMx6KkJ3gtRs-cz11p9OehkOR7MzicjCeikj7t5ZwkMtlgLDuNdMmwgSJKUAE6c1TwYeYqEacP_wqV/s1600/11189416.jpg" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><span lang="CA" style="layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"><i> Font de la Falaguera</i></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="CA" style="layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El <i style="mso-bidi-font-style: normal;">tio</i>
Honorio va ser una persona admirada per tots els qui el van conéixer, i
amb un talent científic excepcional per a la formació d’aquella època.
Durant la seua vida va escriure tres volums manuscrits numerats, amb un
total de 161 pàgines en què apareixen fórmules i procediments curatius.
Relativament conservats, els llibres estan escrits amb ploma i tinter,
fet que ha ocasionat que en alguns casos el text, per causa del pas del
temps i la complicitat de la pluja que li calava a vegades sa casa, siga
totalment il·legible. En els seus manuscrits apareixen fórmules tan
curioses com el procés de fabricació de la pasta per als caps dels
mistos, el goma d’apegar o com augmentar el poder lluminós del petroli.
Moltes d’aquestes receptes, en què també apareixen nocions de cirurgia,
anestèsia o control de les infeccions, estan rectificades en llapis, la
qual cosa demostra que hi havia una comprovació i millora de les seues
investigacions. Segons ens conten els qui el van conéixer, hi hagué un
quart volum que li van furtar de sa casa, juntament amb 10.000 pessetes,
mentre estava fora herboritzant als setanta anys, una obra que podem
considerar irrecuperable. Més de 150 fórmules per a tot tipus de
tractaments han pogut ser estudiades, però amb la precaució -ens
adverteix el Dr. Mahiques- que la utilització d’alguna de les pocions
podria ser hui en dia perillosa per una dosificació elevada. El seu
treball calia entendre’l en un context molt distint de l’actual, amb
unes fonts i uns coneixements de principis de segle basats únicament en
la tradició oral i, sobretot, en l’experimentació.</span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1KD-yoiuRRMcHazzWGDdBQWjceIe87dMV9PS6MvAYu-Do1mS3NSGPZCMgjPiMHrd9GqmheYQt5DVGXaFyyF06r5IP8DWbCRB3CVhnIsrJWiG3Sc_cQVRAkFBE6yl9Km7p_fI-ipxrLk1B/s1600/11187873.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1KD-yoiuRRMcHazzWGDdBQWjceIe87dMV9PS6MvAYu-Do1mS3NSGPZCMgjPiMHrd9GqmheYQt5DVGXaFyyF06r5IP8DWbCRB3CVhnIsrJWiG3Sc_cQVRAkFBE6yl9Km7p_fI-ipxrLk1B/s1600/11187873.jpg" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><span lang="CA" style="layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"> <i>Racó dels Cacahueros</i></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="CA" style="layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Mentre,
recolzat a la paret de l’oficina, llegia i rellegia el treball que el
meu bon amic Jordi m’havia enviat i els manuscrits fotocopiats, les
meues mans tremolaven i una emoció interna recorria el meu cos. Tenia
moltes ganes que arribara el dissabte i tornar de nou al Racó de la
serra del Buixcarró. Volia tornar a aquella vella casa perquè allà havia
viscut una persona excepcional, com tots els que van habitar les
nostres muntanyes fins a la fi del món rural. Hi volia tornar perquè la
seua presència continuava surant en l’aire i la saviesa de segles i
segles es podia veure incrustada en les pedres i bancals que envoltaven
el mas. Perquè la figura del <i style="mso-bidi-font-style: normal;">tio </i>Honorio
representa l’estima envers la muntanya i la dignitat d’una vida en
íntima relació amb la natura, en un entorn de privacions i pobresa tan
freqüent en la societat rural de principi de segle. I em confirma encara
més l’especial sensació que percebem al costat de les parets ruïnoses
de qualsevol masia, molí, ermita o aldea abandonada, les pedres dels
quals amaguen la història desconeguda de pares a fills, gent anònima que
va habitar les nostres muntanyes, i el patiment, l’esforç i la
tenacitat de vides senceres que van ser dedicades tan sols a sobreviure.
Només ens separen d’aquests llocs a penes unes hores d’automòbil, però
centenars d’anys en el temps. I aquestes persones anònimes també van ser
els artífexs d’un món fort i superb, un món rural en què van fer més
humana la muntanya i van tindre un sentit de la bellesa inexistent hui
en dia, quan la proporció i la mesura de la pedra s’integrava en
l’entorn i feia que l’arquitectura fóra el reflex del seu propi
temperament. </span></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><span lang="CA" style="layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi86c4DpYp1-aNLoLqq7JChe3IpnjbHmUpUoD5yvotVSB7lFNk050An4I-TvlsYFiW1vmQowWGTgfhM7nwvnkI8WznEMtm2wkAUFxeyK9bQAcKp-BBhMLt3AdMuWJ7AuZ2pPR4jJ4zShZO-/s1600/almerich11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi86c4DpYp1-aNLoLqq7JChe3IpnjbHmUpUoD5yvotVSB7lFNk050An4I-TvlsYFiW1vmQowWGTgfhM7nwvnkI8WznEMtm2wkAUFxeyK9bQAcKp-BBhMLt3AdMuWJ7AuZ2pPR4jJ4zShZO-/s1600/almerich11.jpg" /></a></span></span></div>
<i><span style="font-size: large;">Cami de baixada a Pinet</span></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="CA" style="layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Al
dissabte següent em vaig calçar les botes i vaig tornar de nou al
Buixcarró. Vaig caminar en silenci per si podia sentir els rituals del <i style="mso-bidi-font-style: normal;">tio </i>Honorio.
La boira cobria la vall, i els cims pròxims tocaven el cel fent més
sublim el lloc que ja em pareixia sagrat. Quantes històries deuen amagar
les nostres pedres, quantes biblioteques humanes deuen haver sucumbit
en les parets del nostre patrimoni rural!</span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib-kJey0cISz_n8E_v49XbDaZa9d1H-n1Cca6vnZ3iayO7T0-qizKi97Z6Xwwr4JmzbVFKoE2r1VRiwGnzQilf3iy0eNQ9lLDlzmkWcSqqcici-639hJH9qVu0VWG5-qIs7m3JmjBL2rcY/s1600/llibre191.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib-kJey0cISz_n8E_v49XbDaZa9d1H-n1Cca6vnZ3iayO7T0-qizKi97Z6Xwwr4JmzbVFKoE2r1VRiwGnzQilf3iy0eNQ9lLDlzmkWcSqqcici-639hJH9qVu0VWG5-qIs7m3JmjBL2rcY/s1600/llibre191.jpg" /></a></div>
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <span lang="CA" style="layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Després de dinar vaig baixar a Pinet per una preciosa senda i em vaig acostar al cementeri. La tomba del <i style="mso-bidi-font-style: normal;">tio </i>Honorio
romania, igual com la seua vida, apartada de la resta i coberta de
romaní i camamil·la. No hi havia creus ni flors, ni tan sols una
senzilla làpida. Només una inscripció gravada en fusta i escrita en
llatí: </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; text-align: center;">
<span lang="CA" style="font-size: x-small; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; text-align: center;">
<b><i><span lang="CA" style="font-size: x-small; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;">“Sit terra levis“. Que la terra et siga lleu.</span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; text-align: center;">
<span lang="CA" style="font-size: x-small; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"> </span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; text-align: center;">
<span lang="CA" style="layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; text-align: justify;">
<span lang="CA" style="font-size: xx-small; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;">Del llibre </span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; text-align: justify;">
<span lang="CA" style="font-size: xx-small; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"><b><i><a href="http://almerich.blogspot.com/2007/08/sierras-litorales.html"><span style="color: black;">Sierras Litorales. Rutas en bicicleta de montaña por el patrimonio cultural y natural de la Comunidad Valenciana.</span></a> Vol VII</i></b></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; text-align: justify;">
<span lang="CA" style="font-size: xx-small; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"><b><i>José Manuel Almerich</i></b></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; text-align: justify;">
<span lang="CA" style="font-size: xx-small; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"><b><i>Centre Excursionista deValència</i></b></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; text-align: justify;">
<span lang="CA" style="font-size: xx-small; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: CA;"><b><i>València, 2000</i></b></span></div>
</div>
José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-85480777436204908322014-12-09T15:42:00.000-08:002014-12-09T15:42:53.061-08:00Los caminos del Cid<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-large;">Un viaje por la España resignada</span><br />
<span style="font-size: x-large;"> </span> <br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8ooIC7kJBFhf19bltFbkfn1Ddu4zBKniL973VRpsrujGNhuHMdV7KOzxpSvUZthVWCW6prjcVGRx8TtiqOJhTByAEN96ganFuIuS4bSaMbsbNRK21phyphenhyphenTRrj1n-oAQHDXNSe11y4YVmgx/s1600/soria_canyon_riolobos_propia3-big.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8ooIC7kJBFhf19bltFbkfn1Ddu4zBKniL973VRpsrujGNhuHMdV7KOzxpSvUZthVWCW6prjcVGRx8TtiqOJhTByAEN96ganFuIuS4bSaMbsbNRK21phyphenhyphenTRrj1n-oAQHDXNSe11y4YVmgx/s1600/soria_canyon_riolobos_propia3-big.jpg" /></a><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<div align="justify">
<br /></div>
<div align="justify">
<br /></div>
<div align="justify">
<br /></div>
<div align="justify">
<br /></div>
<div align="justify">
<br /></div>
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<br /></div>
<div align="justify">
<br /></div>
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Sus ojos se van apagando poco a poco. A pesar de lo animada
de la conversación y el agradable ambiente que se respira durante la
cena, Elena no puede disimular el cansancio. Han sido casi un centenar de kilómetros, y
considerable el esfuerzo para cruzar esa parte de la meseta castellana
entre Burgo de Osma y Medinaceli. Los páramos solitarios de los altos de
Barahona no han dado ni un momento de respiro. El tiempo tampoco se ha
portado bien con la mesnada que, desde hace días, lleva las alforjas
mojadas.</span><div align="justify">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<span style="font-size: large;">
</span><div align="justify">
<span style="font-size: large;">A Medinaceli llegamos bien entrada la noche. La etapa
de hoy ha sido dura, la de ayer también, y la del día siguiente tampoco
nos dará tregua. No hay solución en este viaje, no hay posibilidad
intermedia, no hay pueblos ni gentes. Ni ermitas, ni castillos ni
guardianes, no existe ya el hombre sí es que alguna vez formó parte de
esta tierra.</span></div>
<div align="justify">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDqsZRXqc-vxDI5b6dhPa_cRcDM-6QIymDylk2i-aXtt29ZG9CZoWBi983hLGiLzGLYc3CK5aXzhYASE71NEpYoKsfYcX_5FuRxvyq8uZFN11IZlhPm6Za8n9PDfhk6JyfhRakYpRBkAYQ/s1600/Catedral_de_Burgos_II.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDqsZRXqc-vxDI5b6dhPa_cRcDM-6QIymDylk2i-aXtt29ZG9CZoWBi983hLGiLzGLYc3CK5aXzhYASE71NEpYoKsfYcX_5FuRxvyq8uZFN11IZlhPm6Za8n9PDfhk6JyfhRakYpRBkAYQ/s1600/Catedral_de_Burgos_II.jpg" /></a></span></div>
<br />
<div align="justify">
</div>
<span style="font-size: large;">
</span><div align="justify">
<span style="font-size: large;">Partimos de la ciudad de Burgos un domingo a mediados
de octubre con la intención de llegar en bici a Valencia. Ocho días
después, atravesando montañas, páramos y profundos cañones fluviales
llegaremos a la cartuja de Portacoeli. El otoño ha pintado de ocres el romántico paseo que
transcurre junto al río Arlanzón. No muy lejos de allí, el monasterio
benedictino de San Pedro de Cardeña nos abre la puerta de Castilla y nos
invita a adentrarnos en las que probablemente sean las tierras más
solitarias y despobladas de la Península Ibérica. </span></div>
<div align="justify">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG6L5nHxe-q4oThVtZZyLh60PjGxTc0ZoC173G5x03ynUa2XSpUntwWkbSd-s5VBP7s9DuCq2Z3zO6dWTuHN6DpxdnZUs3EZraXitziN_agFhvOc-Vu4Fyt8kT7fTwKzoX8SqWUqY5sLxB/s1600/6401760621_eb5a652632_z.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG6L5nHxe-q4oThVtZZyLh60PjGxTc0ZoC173G5x03ynUa2XSpUntwWkbSd-s5VBP7s9DuCq2Z3zO6dWTuHN6DpxdnZUs3EZraXitziN_agFhvOc-Vu4Fyt8kT7fTwKzoX8SqWUqY5sLxB/s1600/6401760621_eb5a652632_z.jpg" /></a></span></div>
<br />
<div align="justify">
<span style="font-size: large;">El cañón del Río Lobos a la mañana siguiente estaba
vestido de gala. Los álamos y tamarindos lucían sus mejores colores a
comienzos de la nueva estación y las praderas de nenúfares cubrían las
aguas del río como un inmenso tapiz que ondulaba a merced de la
corriente. Los buitres vigilaban desde lo alto el hermoso escenario al
que unos intrusos habían osado adentrarse. Las elevadas paredes calizas,
con sus voladizos y cuevas colgadas al vacío cerraban el cañón y
creaban un ambiente mágico, casi sagrado, acrecentado con la presencia
de la misteriosa ermita templaria de San Bartolomé. Salimos del estrecho
cañón hacia Ucero mientras la tenue luz, perdida en el horizonte, se
iba haciendo cada vez más difusa. </span></div>
<div align="justify">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSHh-_LjmfqjzXQJDK4mSBuv33IcAS27M7LkPxyWCmamRBsKctfONRdVsbaMvwKplgNXoDiJuKJr1wP2FV774W6pWkdDl09I5Kv-0Q6NOcITKIKd3P-KWJekXsZQ4nY4LNrv1DbkydQeaw/s1600/019-riolobos-ermita-g.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSHh-_LjmfqjzXQJDK4mSBuv33IcAS27M7LkPxyWCmamRBsKctfONRdVsbaMvwKplgNXoDiJuKJr1wP2FV774W6pWkdDl09I5Kv-0Q6NOcITKIKd3P-KWJekXsZQ4nY4LNrv1DbkydQeaw/s1600/019-riolobos-ermita-g.jpg" /></a></div>
<div align="justify">
<span style="font-size: large;">Durante toda la noche llovió en Burgo de Osma.
Partimos alamanecer, y tras pasar bajo las murallas del castillo de
Gormaz nuestras bicicletas nos llevaron sin apenas esfuerzo, hasta
Berlanga de Duero, cuna de nobles y último núcleo medieval habitado
hasta Medinaceli. En Bordecorex, la sensación de retraimiento pudimos
leerla en el rostro de un pastor y su madre que descansaba sentada junto
a él. Los perros nos han ladrado inquietos ante los nuevos, quizás
únicos, visitantes en mucho tiempo. Bordecorex representa la estampa de
este viaje, la estampa de un pais marcado por la emigración, la pobreza y
el olvido, la estampa de una vida sumida en el silencio y la
resignación. </span></div>
<div align="justify">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgASkhBO6E-Ql_HT87SH3gTz_VHjDu9mOUK7zRcpzGaX8gChyphenhyphenutIL660jqZprP2i1gLjdZhi-wLl5odaejQYXspy4HS5i00ci8jvzyirv2rNjJzcvULca_diad0DyEH6JC90NzWi4MRHmjI/s1600/bORDECOREX,+OTO%C3%91O+2014+(23).JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgASkhBO6E-Ql_HT87SH3gTz_VHjDu9mOUK7zRcpzGaX8gChyphenhyphenutIL660jqZprP2i1gLjdZhi-wLl5odaejQYXspy4HS5i00ci8jvzyirv2rNjJzcvULca_diad0DyEH6JC90NzWi4MRHmjI/s1600/bORDECOREX,+OTO%C3%91O+2014+(23).JPG" /></a></span></div>
<br />
<div align="justify">
</div>
<div align="justify">
<span style="font-size: large;">El camino de tierra abandona el pueblo y asciende
lentamente dejando atrás un bucólico paisaje anclado en el tiempo,
marcado por la verde cicatriz de un pequeño arroyo y las casas en ruinas
que, poco a poco, se van hundiendo.</span></div>
<span style="font-size: large;">
</span><div align="justify">
<span style="font-size: large;">El paisaje que se extiende frente a nosotros, una vez
superado el valle fluvial, es inmenso y tremendamente hostil. Sabinas
adehesadas azotadas por el viento, muros delimitando los antiguos pasos
de ganado, paredes derruidas de viejos corrales y una inquietante
sensación de aislamiento y resignación. Las tierras yermas y los
extensos eriales no parecen tener fin. La vasta estepa del sur de Soria
es, probablemente, uno de los lugares más tristes y desolados del mundo.
Los caminos se confunden y sólo con la intuición saldremos adelante.
Cruzamos el páramo con premura mientras el cielo amenaza con volver a
llover. Un calígine húmedo empapará nuestro rostro y la niebla nos
envuelve poco antes de llegar a Barahona, donde la silueta del castillo,
inmersa en la bruma, se eleva sobre las casas. Cuantas veces esta
imagen habrá servido de alivio y guía para los viajeros, arrieros y
acemileros que habrán cruzado durante siglos este páramo desolado y
gris.</span></div>
<div align="justify">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXWmbKWtBoUwfcuVwvTXbAtQixL5vE_Tj8dgBlWgr4ME71Kxtr2m92T4AidoOFy4LeSc7ftp4vE1gO9Fnus-AZv25n-gTeYiMq1zU5_smVuDLP_Du-dg0IBYd6rBzfJ1oDzAo9jZMORLhk/s1600/bORDECOREX,+OTO%C3%91O+2014+(61).JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXWmbKWtBoUwfcuVwvTXbAtQixL5vE_Tj8dgBlWgr4ME71Kxtr2m92T4AidoOFy4LeSc7ftp4vE1gO9Fnus-AZv25n-gTeYiMq1zU5_smVuDLP_Du-dg0IBYd6rBzfJ1oDzAo9jZMORLhk/s1600/bORDECOREX,+OTO%C3%91O+2014+(61).JPG" /></a></div>
<div align="justify">
</div>
<span style="font-size: large;">
</span><div align="justify">
<span style="font-size: large;">Barahona tiene poca vida y no nos detenemos. Comienza
a anochecer y la temperatura desciende bruscamente. Buscamos
alojamiento en los pueblos que siguen las eternas carreteras sin
circulación mientras el agotamiento se va poco a poco, apoderando de
nosotros. Ni en Romanillos ni en Miño de Medinaceli encontramos lugar
para descansar, ni tan siquiera un pequeño bar donde tomar un café
caliente. Nada ni nadie. Parece que el mundo se haya hundido y tan sólo
quedamos nosotros, únicos supervivientes en busca de un lugar donde
dormir. La lluvia y la noche nos han caído encima. Consigo detener una
furgoneta cerca de la carretera que lleva a Elena hasta el hotel. El
resto del grupo continuamos hasta Medinaceli. </span></div>
<div align="justify">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizcIDiqVFiYRuVqxXg-ESBEBNHpFDacj83FZWfY3UUEJj0DL9PUM7ECgDA9jq0X9lljLafsyIhbk9npDIBmwYP79-v0DZD4bNxmXdPbivO2tOgqsTmFys_Ylp0_OEUhHI2cdH6fkLntfJS/s1600/plaza-mayor_nicolas-boullosa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizcIDiqVFiYRuVqxXg-ESBEBNHpFDacj83FZWfY3UUEJj0DL9PUM7ECgDA9jq0X9lljLafsyIhbk9npDIBmwYP79-v0DZD4bNxmXdPbivO2tOgqsTmFys_Ylp0_OEUhHI2cdH6fkLntfJS/s1600/plaza-mayor_nicolas-boullosa.jpg" /></a></span></div>
<br />
<div align="justify">
</div>
<div align="justify">
<span style="font-size: large;">Me siento mal por ver
sufrir a Elena. A pesar de todo, ella está bien y orgullosa por haber
superado con esfuerzo, la dureza de esta etapa. Elena es una mujer
excepcional. Inquieta, apasionada y curiosa, posee un coraje y una
fuerza de voluntad admirables que muchos viajeros quisieran para sí.
Vive intensamente la emoción de este viaje sin pensar en las
dificultades y sufre en silencio los momentos más críticos. Es como un
reflejo de su vida, como un reflejo de su forma de ser. El esfuerzo para
ella es mucho mayor porque apenas ha tenido tiempo para prepararse y su
trabajo le ha robado muchas horas de sueño. Lo delatan sus ojos. A
pesar de todo Elena no para de reír y en el fondo, su mirada, vencida
por el agotamiento, tiene un brillo especial. </span></div>
<div align="justify">
<br /></div>
<div align="justify">
<span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><i>José Manuel Almerich</i></span> </span></div>
</div>
José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5416869881582139306.post-68115905048351929722014-12-05T11:25:00.000-08:002014-12-05T15:02:53.611-08:00l'Amic Irlandes<div style="text-align: justify;">
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<br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
</div>
<span style="font-size: large;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">José Manuel Almerich</span></b></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<br /></div>
<br />
<br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfdii1mllHyt6AYGqce04BzdcSdnuTw2ilcP-pYMOnMLw_OeOnseovdeW0Af-xh_Rvaz8JBdx2I1GPq7mj8rGcvWLvP2WN0nx_ryPh8Qfu23Kf_xCtXFGltn1vRiQun6nFv2TqbARV6hBm/s1600/Photo02_2A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfdii1mllHyt6AYGqce04BzdcSdnuTw2ilcP-pYMOnMLw_OeOnseovdeW0Af-xh_Rvaz8JBdx2I1GPq7mj8rGcvWLvP2WN0nx_ryPh8Qfu23Kf_xCtXFGltn1vRiQun6nFv2TqbARV6hBm/s1600/Photo02_2A.jpg" /></a></div>
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;">Gerald es un bon amic d’orige irlandes. Desde molt jove había abandonat el seu pais buscant millors condicions de vida. Va arribar a Espanya i, com tants altres veins del nord, s`havía afincat en la La Marina com a professor d’angles. Les seues eixides amb bici sempre s’havíen llimitat a pasetjar per les Rotes, amb el cálid sol mediterráni i la brisa del mar com aliats en les seues excursions. Fou a mitjans de febrer quant varem decidir recorrer durant uns dies, amb bicicleta de muntanya, la comarca dels Ports. Necessitaba completar informació per al meu proper llibre, treball de camp del tot imprescindible, i realitzar a mes una serie de fotografíes en distintes epoques del any. </span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjlk6VrtXG97tT6jfauDxUG5fZS-2AUt41cDMtZ_S7stMXQEsH7D5N3JvoEdOqvIVrOkzfNPYjEKYW038TAw7C751_696WKsNQX-V4K41OmVZEsanB1vwH9M6VlwIlKbrPBsdjZ6463l0n/s1600/IMG_9884.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjlk6VrtXG97tT6jfauDxUG5fZS-2AUt41cDMtZ_S7stMXQEsH7D5N3JvoEdOqvIVrOkzfNPYjEKYW038TAw7C751_696WKsNQX-V4K41OmVZEsanB1vwH9M6VlwIlKbrPBsdjZ6463l0n/s1600/IMG_9884.jpg" /></a></div>
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"></span></span><br />
<span style="font-size: large;"></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"></span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;">La primera nit la pasarem junt al foc que Miquel, el masover del ermitori, ens havía preparat. El santuari de la Mare de Deu de la Font era tan auster que el sac de dormir damunt de les gelades lloses de pedra no era suficientment càlid per pasar d’una forma confortable la nit. Al endemá un cel gris plomiç cobría les muntanyes i barrancs que envolten el santuari. No era precisament una invitació a recorrerles damunt d’una bici pero, a pesar de tot, partirem cap a la Llacova. </span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvT7DDc8Gnb-dqyFypMBgPLNZyWJoeGMdSyMAuZl7Q6YNbc95g_atPFCX9nr1fuHTSsiO0MTXMzqEZPAeUZxBFlv_hSw1MBaPQqxho8ZhmODewcc2PiLZ-u85drqhxFDU5q3rCUwpcGEdN/s1600/DSCN2344.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvT7DDc8Gnb-dqyFypMBgPLNZyWJoeGMdSyMAuZl7Q6YNbc95g_atPFCX9nr1fuHTSsiO0MTXMzqEZPAeUZxBFlv_hSw1MBaPQqxho8ZhmODewcc2PiLZ-u85drqhxFDU5q3rCUwpcGEdN/s1600/DSCN2344.jpg" /></a></div>
<span style="font-size: large;"></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"></span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;">Nomes arrivar a la solitaria aldea, comença la pluja. Ben protegits i abrigats decidim continuar cap al Muixacre bordejant la mola de Fustés. La boira s’escampaba com un espes mant a mesura que guanyabem altura i el fret era tan intens que apenes ens quedaba força per a agarrar el manillar. Gerald murmuraba queixes en gaèlic i jo prefería ignorar els seus pensaments. Després d’algunes hores de esforç, més per les condicions que per el desnivell i amb l’única orientació del soroll de les vaques pastant disperses, començe a dubtar. No hi ha perduda posible -em repeteix a mi mateix- no hi ha més opció que seguir avant. El mas del Muixacre deu quedar molt prop segons els meus calculs, pero no hi ha forma de vorel. </span></span><br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTUx4CcMGhH280QeHeS-Dnco-eVjznpcmZUn5K-OPe0J6sjeeaFvb5EUYp1Yrsmy4gGVIiDFBevl7MEJNmOmrp3DaBAuJBHe2-bQiD0BiiL5TetT3mqaSPmunKufC-ZJeJZ5ETcgPqu96k/s1600/Vilafranca+017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTUx4CcMGhH280QeHeS-Dnco-eVjznpcmZUn5K-OPe0J6sjeeaFvb5EUYp1Yrsmy4gGVIiDFBevl7MEJNmOmrp3DaBAuJBHe2-bQiD0BiiL5TetT3mqaSPmunKufC-ZJeJZ5ETcgPqu96k/s1600/Vilafranca+017.jpg" /></a></span></div>
<br />
<span style="font-size: large;"></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"></span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;">Continuem empuixant la bici per el fang fins que els lladrits d’uns gosos em tranquilitzen. La aparició repentina del vell mas entre la boira em trauen de dubtes i suposa un alivi per al meu amic que començaba a desconfiar. Una veintena de gats negres i blancs s’amagen al voremos arrivar i una xiqueta amb la cara bruta ens mira sorprenguda. Els ultims masovers dels Ports conserven encara una hospitalitat heredada per segles i segles de rogatives i peregrinacions. Es la soletat i l’aillament lo que els fa oberts als viatjers i la ubicació de les masies lo que més impresiona als caminants quant recorren estes muntanyes. Em venen a la ment les paraules que una nit vaig escriure en el meu cuadern de viajte mentres creuaba amb bici l’Alt Altlas Marroquí: </span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"> <i>“quant arrriveu a alguna de les tantes i tantes masies abandonades, orientades al sol de mig dia, penjades al vuit en les vessants d’algún barranc quasi inaccesible aon el bosc ha recubert de nou els bancals, i no encontreu explicació a com pugeren sobreviure allí els seus habitants, pregunteu als pastors del Achal N’Deram. Encara que ens coste de creure, la vida allí, al Maestrat, als Ports o la la Vall de Gallinera, també fou algún día tan intensa i plena de vida. Açi, en estos poblats berèbers anclats en la Historia, he deprés com sería la vida al interior valenciá fins el seu total abandó, i com vivíen aprofitant els escasos recursos que les altes i fredes terres del interior lis eren capaçes de donar”</i></span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIZ_OJFaIWfJj2NVguZl7JHKzfJYsFKwUzi7Cju1Px1TZOCSX8qd3ybtUf-MwrNTT3zV5pCa8En-MaaaN730M_yyEBexY56w1HMOCJvo5-7nImwUdZIpP1jiBuEDeF8oItjLnR8eYzrmnb/s1600/prueba2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIZ_OJFaIWfJj2NVguZl7JHKzfJYsFKwUzi7Cju1Px1TZOCSX8qd3ybtUf-MwrNTT3zV5pCa8En-MaaaN730M_yyEBexY56w1HMOCJvo5-7nImwUdZIpP1jiBuEDeF8oItjLnR8eYzrmnb/s1600/prueba2.jpg" /></a></div>
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;">Després de agrairlis la seua amabilitat i acabarme el millor cafe calent que he pres mai en la meua vida, continuarem cap a la vega de Torre Segura. El camí fins als Llivis ja no plantejá problemes pero el fret i el agotamen feia que apenes pugerem parlar. Ni en les altes terres irlandeses -seguia protestant Gerald- fa tant de fret com açi.</span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"></span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"><span style="font-size: x-small;"><i> Ares del Maestre</i></span></span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;">Moles uniformes i aspres tanquen la vega del Moll. Deixen entrevore un paisatje fet per l’home, un paisatje modelat i humanitzat salpicat de cases y corrals de pedra que ara veuen els seus camps acosats per els roures i les carrasques en plena recuperació. Creuem a bon ritme el riu Caldés i després de pasar junt a Sant Pere pujem cap a la serra del Aguila. Dubte que algún día se li borre a Gerald de la memoria la imatge de Morella quant la va vore per primera vegada desde lo alt de la costa del Bosc. La seua imponent ubicació i la elegancia de les seues muralles cobertes en part per la neu amaguen una part important de la nostra historia i descobrirla en bici es com tornar enrrere en el temps. Trate de convencer a Gerald mentres sopem al Cardenal Ram, no podía ser menos després de l’esforç, que recorrer estes muntanyes sense presa i descobrir en soletat aquest paisatje dur i difícil, a vegades hostil, amb les seus aldees, santuaris i masos encara amb vida, es una satisfacció indescriptible i culturalment, molt enriquidora. Que si existeix algún lloc aon l’home i el mig, la historia i el paisatje s’unixquen amb mes força, ésta es la comarca dels Ports. I que no oblide que aquestes muntanyes, encara que no ho semblen, també formen part del Mediterrani. </span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"> <i><span style="font-size: x-small;">Morella</span></i></span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;">L’Irlandés no ha tornat mai més a acompanyarme amb bici per les nostres muntanyes. La meua relació amb ell segueix siguent com abans, llarges conversacións en anglés mentres saboretgem una Guinness i escoltem música celta. Recordes -em comenta molt a menut- aquell viatje? Mai oblidaré aquell inmens lloc, que em duge a la ment imatges de la meua terra; camps de blat abandonats, boira, cases disperses i llargs murs de pedra en sec delimitant les pastures. </span></span><br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<br />
<span style="font-size: large;"></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"></span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;">Es curios -pense- els Ports també es a la seua manera una illa. Una illa cultural i etnográfica en els confins d’un mon rural que desapareix i mai mes tornará a recuperarse. Fa setanta milions d’anys també tingé, fins i tot, mar i al igual que la vella Irlanda, la emigració ha sigut també una constant en la seua forma de vida.</span></span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"> <i><span style="font-size: small;"> Mas dels Llivis</span></i></span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif;"><i><span style="font-size: small;">Texte i fotografíes: José Manuel Almerich</span></i> </span></span><br />
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</xml><![endif]--><span style="font-size: large;"><b>José Manuel Almerich</b></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b> </b></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiss21mT_G8ra8gdi7FzzReJQTTSrr_PO1-gk3MjzlgemRPQ07jm2cAG8-CEmQFl-QFAD1_g0zHy1svsHDHzBsmsonYigW9rI9yG7dCv1VF8W0oDHuSItQ_P5_upoPzFpoRbxrQ5RRyjzFh/s1600/FOTO1.jpg" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiss21mT_G8ra8gdi7FzzReJQTTSrr_PO1-gk3MjzlgemRPQ07jm2cAG8-CEmQFl-QFAD1_g0zHy1svsHDHzBsmsonYigW9rI9yG7dCv1VF8W0oDHuSItQ_P5_upoPzFpoRbxrQ5RRyjzFh/s1600/FOTO1.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b> </b></span></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /><span style="font-size: large;"><i><br /> "Puis preposí un vot complir. Ans del partir una beguina mia veïna, per mi pregada e ben pagada, fiu guardadora, receptadora. E tot lo meu al consell seu, acomanant, io confiant del beguinatge, fiu mon viatge deves Sant Jaume. Al sent Joan o juliol, si Deu ho vol, seré tornat". </i><br /><br /> <br /><br /> Con estos versos en primera persona comienza Jaume Roig, el capítulo II del segundo libro de l’Espill o Llibre de les Dones. La novela, una de las obras cumbres de la literatura valenciana, fue escrita entre 1456 y 1460, y narra las aventuras y desventuras de un hombre que después de viajar por Europa y enriquecerse con el ejercicio de las armas, regresa a Valencia. Casado sucesivamente con un doncella, una beata, una viuda y una monja, fracasa en todos sus matrimonios, según él, por la perversidad de sus esposas. Después de su azarosa vida, inicia desde Valencia el camino hacia Santiago de Compostela, Sant Jaume de Ponent. El camino de Santiago desde Valencia en el siglo XV Jaume Roig nos lo describe pasando por Buñol y Requena para enlazar con el Camino Francés a la altura de Santo Domingo de la Calzada. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /><br /><i>"Al mig jorn era, passat Bunyol, e, post lo sol ,fui en Requena" <br /><br /> "seguint monjoies, plans, monts e foies e rius passant, <br /><br /> fui al cos sant de la Calçada, ciutat murada" </i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><i> </i></span></div>
<br /><div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> L’Espill podría haber sido una especie de Códice Calixtino valenciano, a poco que hubiese descrito con detalle la peregrinación a Compostela, pero Jaume Roig estaba más interesado en contar sus experiencias personales sobre todo en lo que respecta a las mujeres a las que consideraba crueles y mentirosas. Su misoginia no era más que un reflejo de la mentalidad medieval y una réplica defensiva ante la creciente influencia de la mujer en la sociedad de su época. No disponemos de mucha más bibliografía al respecto de las peregrinaciones a Santiago desde Valencia. El mismo Jaume Roig vuelve a su tierra esta vez por Olite, Zaragoza, Teruel y el valle del Palancia, lo cual nos hace pensar que este camino, utilizado desde antiguo por romanos y musulmanes como via de intercambio cultural y comercial, también fuese un camino de peregrinos teniendo en cuenta que el paso por la Virgen del Pilar es una tradición muy arraigada en la sociedad valenciana. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWvlSXCZPUf-Z12FtpWD4eIGsZsGkiX3JXxoRcz8b5nF8tfG1fM07h7SQQnuVMVHWGpIMz1xIqe5nzVXRpKUff3_Yb-h9RdUAoeQlGmOVEOX4Atp0BejyOgz8f-rA3GiXL5RG5sJ9w966n/s1600/080206+033.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWvlSXCZPUf-Z12FtpWD4eIGsZsGkiX3JXxoRcz8b5nF8tfG1fM07h7SQQnuVMVHWGpIMz1xIqe5nzVXRpKUff3_Yb-h9RdUAoeQlGmOVEOX4Atp0BejyOgz8f-rA3GiXL5RG5sJ9w966n/s1600/080206+033.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Fachada de la Basílica de Algemesí</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /><br /> Vicente Pons, profesor de historia medieval de la Universidad de Valencia, me facilitó un documento único: un testamento ante notario, fechado a finales del siglo XIV en el que un ciudadano de Alzira levanta acta de sus bienes y los cede a sus herederos en caso de fallecimiento, porque va a emprender "un viatje per a fer la via de Santiago". La cláusula, lógicamente no nos aporta más datos ni nos indica el camino que va a seguir en su peregrinación. Testar antes de partir evidenciaba que el viaje implicaba un gran riesgo, de la misma manera que era habitual en la Edad Media hacer testamento en el lecho de muerte o, en el caso de las mujeres, antes del parto. En muchas ocasiones, para afrontar el viaje, los peregrinos se reunían en grupos y disponían al igual que hoy, de documentos acreditativos o cartas de recomendación para facilitarles el paso por los distintos lugares. Miles de hombres anónimos sufrían las numerosas penalidades del viaje, a veces incluso con su propia vida, como demuestran los cientos de cementerios que existen a lo largo del Camino Francés, que era el que disponía gracias a la Orden de Cluny y la Orden de Santiago, toda la infraestructura necesaria para atender a los peregrinos.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"></span></div>
<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibFT6bsn5d6exSXLpBoaaWHQTsZD7COA-bKHtFfZCfZkj2bSN6V6eH6Yl3Zc3TpbiJT0lDTAktCIwHUz1NSwBzfGf2g2-ct8dD1QLlLMqHJlKHhbSBF8KwzKknRVlU0VET4jBExsrM7XI2/s1600/080206+080.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibFT6bsn5d6exSXLpBoaaWHQTsZD7COA-bKHtFfZCfZkj2bSN6V6eH6Yl3Zc3TpbiJT0lDTAktCIwHUz1NSwBzfGf2g2-ct8dD1QLlLMqHJlKHhbSBF8KwzKknRVlU0VET4jBExsrM7XI2/s1600/080206+080.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Algemesi</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /> En septiembre de 1996, fruto de un Congreso Internacional sobre el Camino de Santiago, via de la Plata, vio la luz un trabajo titulado: Los Caminos de Santiago en Valencia Ayer y Hoy. El Camino de Levante, cuya autora recupera y recorre el camino que se supone siguieron los peregrinos desde Valencia siguiendo la antigua Via Augusta. Según la investigadora, el camino real salía de Valencia por la calle de San Vicente y continuaba hacia Alfafar y Catarroja. Desde Silla llegaba hasta Almusafes y Benifaio hasta Algemesí. Desde Algemesí, el camino entraba a Alzira por dos preciosos puentes hoy en dia desaparecidos, el de Santa María y el de San Bernat, góticos ambos y con arcos ojivales. Según Amparo Sánchez, Alzira llegó a tener hasta tres hospitales de peregrinos y viajeros. La via continuaba hasta Carcaixent pasando bajo el puente de Xátiva y desde Xátiva, Manuel y Torre Lloris hasta Aiacor para llegar a Canals y Montesa. El valle del rio Canyoles era un paso fácil para llegar a la Meseta, el único posible durante la antigüedad y la Edad Media sin dificultades orográficas importantes. Por este paso circularon comerciantes y viajeros y por ahí precisamente, entraron las tropas del rey Felipe V tras la batalla de Almansa. Desde Montesa el camino seguía hacia Moixent y per la Font de la Figura, Higueruela, Albacete y Quintanar de la Orden los peregrinos y comerciantes llegaban a Toledo, cuna de todas las civilizaciones y una de las ciudades con mayor riqueza cultural y artística de Europa. Desde Toledo, el Camino de Levante enlazaba con la via de la Plata al llegar a Salamanca. Desde Salamanca, bien por Astorga, bien por Puebla de Sanabria, los peregrinos valencianos llegaban a Santiago. La misma autora reconoce en su libro que más que un camino de peregrinos era un camino de comerciantes. Valencia fue el puerto de Castilla y mientras se importaba trigo y cereales, hacia Toledo se exportaba seda y productos agrícolas. Todas estas vias eran en realidad motores económicos y de relaciones comerciales. Las vias de peregrinación eran causa y consecuencia a la vez, de las rutas de las ferias. En muchas ocasiones el comerciante-peregrino cumplía el voto de penitencia y a la vez, cerraba importantes negocios. Incluso en su origen el camino francés era un línea fronteriza y militar frente al dominio musulmán. A partir del siglo XI la ruta a Compostela se transforma en la gran via comercial del norte de España. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxoZIkViyqhy4yG43Kquy3ajTaBWL9_fOZWfVxzcTt2HN6aXQux964qXirY_dVgA5L2JEJUniyoV6LuoGEFwV5Ik7iqG0ERadk0h87Nd1vbLCtl8CRO8fPXliJciL-Q7Oj58tea7irG2X6/s1600/080206+105.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxoZIkViyqhy4yG43Kquy3ajTaBWL9_fOZWfVxzcTt2HN6aXQux964qXirY_dVgA5L2JEJUniyoV6LuoGEFwV5Ik7iqG0ERadk0h87Nd1vbLCtl8CRO8fPXliJciL-Q7Oj58tea7irG2X6/s1600/080206+105.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br />(Lacarra, 1948.) <br /><br /> <i>"Los caminos de Santiago -afirma Yves Bottineau en su libro Les Chemins de Saint Jacques- no son otra cosa que el nombre más conocido de numerosas rutas abiertas y empleadas desde la antigüedad, y a menudo utilizadas para otros fines que los religiosos</i>" <br /><br /> No obstante, y en lo que a nosotros respecta, el hecho que un solo peregrino hiciese el camino desde Valencia ya justifica por sí solo la investigación. De hecho, caminos hay tantos como peregrinos dispuestos a hacerlo, pero la propuesta de Amparo Sánchez y las posibilidades de ampliar el tema son inmensas. Queda mucho por hacer y en este sentido la puerta ha quedado abierta y a medida que pase el tiempo se irán desvelando los secretos bien guardados de este camino. Gracias a la colaboración de Juan Olmos y Eduard Bueno de Algemesí, pude ver por primera vez la preciosa tabla de Sant Jaume que desapareció de Algemesí a principios de siglo. Según consta en los archivos, un tal Josep Soler la vendió el 4 de marzo de 1913 al Museu Nacional d’Art de Catalunya. La extraordinaria pieza, desconocida para una gran parte de la población puesto que a pesar de su importancia en la pintura medieval valenciana ningún historiador local la cita, representa a Santiago Apóstol vestido de peregrino. Pintada al temple sobre madera de pino, fue encargada en 1423 a Gonçal Peris para ocupar el altar de la primitiva iglesia. Y es que Algemesí fue un hito importante a tenor de las referencias históricas ya que tuvo Hospital de Peregrinos, Confraría de San Jaume y la Iglesia Arciprestal, basílica menor construida en 1423, dedicada a Santiago Apóstol. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinSqv2lbjl0nwI3431thov_m6TB4Y1FcJ_y4EHT_7EuvIdFyV0d4MnhB09DbJcCbs_-CU9BQzfvE9fYAkGnDpKjaM0zNlvVCUAwQBQQAePR0L1ubtIh7FOYkNEpSpGEO7gtSG_W-U3p6at/s1600/080208+190.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinSqv2lbjl0nwI3431thov_m6TB4Y1FcJ_y4EHT_7EuvIdFyV0d4MnhB09DbJcCbs_-CU9BQzfvE9fYAkGnDpKjaM0zNlvVCUAwQBQQAePR0L1ubtIh7FOYkNEpSpGEO7gtSG_W-U3p6at/s1600/080208+190.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Interior de la Basílica de San Jaime en Algemesí</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">El hospital, la confraria de Sant Jaume y el primer consejo de la ciudad estaban ubicados en la calle de la Muntanya, nº 11 justo donde hoy está el edificio del Banco de Valencia. Alzira, la ciudad preferida de Jaime I y donde siempre quiso que le enterrasen, debió ser durante la Edad Media una ciudad bellísima. Basta con leer a los poetas hispanomusulmanes como Ibn Khafaja, Ibn Al-Zaqqaa o Ibn Anira para darse cuenta de la nostalgia y la tristeza cuando fueron obligados a abandonar su tierra. Allí residía gente sutil y acomodada, dedicada a las artes, la cultura y el comercio. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc10R5zDk3NTHxXpRJpcShCH7AZ85iAcR1urm8f6oRBm_3npUpxGESoB3gGv6yMh5jpp0BnoNH5DQvJwStulZtgPg6S0Mn01JtTKV9KGF7BsfHctDX_Tqm7gxtMkNZknhrHehw3EU7JL_9/s1600/MURTA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc10R5zDk3NTHxXpRJpcShCH7AZ85iAcR1urm8f6oRBm_3npUpxGESoB3gGv6yMh5jpp0BnoNH5DQvJwStulZtgPg6S0Mn01JtTKV9KGF7BsfHctDX_Tqm7gxtMkNZknhrHehw3EU7JL_9/s1600/MURTA.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Monasterio de la Murta en Alzira</td></tr>
</tbody></table>
</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Alzira podría haber sido una de las ciudades más hermosas de la Comunidad Valenciana, al igual que Xátiva, pero los desmanes urbanísticos acabaron con la mayor parte de su patrimonio histórico-artístico. De los dos puentes que cruzaban el Júcar no quedan restos. Sí se ha conservado en cambio el edificio del primitivo hospital y el ayuntamiento. Tuvo en el siglo XIII hasta tres hospitales de peregrinos y transeúntes. Alzira, igual que Xátiva, eran lugares clave de paso y por ello tenían hospitales de grandes dimensiones. El de Xátiva es un ejemplo de la gran movilidad de personas que por él pasaban. En los hospitales se refugiaban "todos los pobres de Jesucristo" y allí se daba cobijo a enfermos, pobres, viudas, vagabundos y peregrinos. En el despacho de la alcaldía del Ayuntamiento de Alzira, entre otras obras de arte, se conserva un apostolado gótico que estuvo a punto de desaparecer por el fuego una fria mañana de invierno hacia 1950, porque los guardias, helados, no tenían nada para quemar. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3cvu5C7gJSYOSVltKv7R6_P-ojXtbFl-HH9bOuQjaF8aA8IpzvUxVUNdkiyBvp09h7uUfaosqKQ2kw356EjOApvM8XPKZ3wsuw5kUq-EHdLqXCxkC6Hz0F6r-63GZrRr4kLwu0YPYDBZ-/s1600/FOTO+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3cvu5C7gJSYOSVltKv7R6_P-ojXtbFl-HH9bOuQjaF8aA8IpzvUxVUNdkiyBvp09h7uUfaosqKQ2kw356EjOApvM8XPKZ3wsuw5kUq-EHdLqXCxkC6Hz0F6r-63GZrRr4kLwu0YPYDBZ-/s1600/FOTO+2.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Apostolado de Alzira</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Este apostolado, del siglo XIV y pintado también al temple sobre pan de oro, es una tabla fragmentada y mutilada tanto a lo largo como a lo ancho, ya que sólo conserva siete apóstoles de los doce que tendría en su origen. Sant Jaume está representado con atributos de peregrino, sombrero con concha venera y báculo. El artista anónimo, cuidó con esmero el dibujo remarcando las figuras con firmeza y rasgos personificados, todos de una calidad técnica excepcional. En una de mis excursiones en bici de montaña por el macizo de Penyagolosa, pude observar con admiración, que el retablo de la Eucaristía de la Iglesia Parroquial de Villahermosa del Rio, pintado por Francesc Serra (hijo), tiene un increíble parecido con este apostolado, y aunque desconocemos su procedencia, podemos aventurar también por confrontación con otras tablas del Museo San Pío V de Valencia, que fue pintado por el mismo Francesc Serra II o algún pintor del círculo del maestro de Villahermosa. <br /><br />Santiago fue el santo más popular durante la Edad Media y el Renacimiento. En una época en que las reliquias ejercían un atractivo especial sobre los cristianos era, y lo continua siendo, un prestigio social abandonar el trabajo y la familia para venerar la figura del apóstol. Aureliano Lairón, historiador y archivero del ayuntamiento de Alzira, además de buen amigo, tuvo la gentileza una tarde de julio de enseñarme els Capatrons de la Peita, una serie de libros manuscritos de los siglos XIV y XV donde se registraban los propietarios y propiedades de la Villa, a fin de establecer las contribuciones. Resulta sorprendente como una gran mayoría de los personajes aquí inscritos se llaman Jaume, nombre muy corriente y de moda en aquella época. Siguiendo el camino hacia Carcaixent y Pobla Llarga, en el desaparecido poblado de Ternils, muy cerca de Cogullada, se encuentra la ermita de Sant Roc, uno de los escasos ejemplos del románico de transición en Valencia.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9uiEl3LSTbID3p-VB1hUdt6bpS64vq0Kq9xrP2F6UuTuDe1dOt4a22kDERirYrqAoUdRRUDhAwCeQX8BI1s0yOY-45X7kd1c8A6pl7eBcSzzoYyHH2KE8-M4twVUwzDyGjnKyMknfBLUJ/s1600/FOTO+4.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9uiEl3LSTbID3p-VB1hUdt6bpS64vq0Kq9xrP2F6UuTuDe1dOt4a22kDERirYrqAoUdRRUDhAwCeQX8BI1s0yOY-45X7kd1c8A6pl7eBcSzzoYyHH2KE8-M4twVUwzDyGjnKyMknfBLUJ/s1600/FOTO+4.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ermita románica de Sant Roc de Ternils al cami de Sant Jaume (Carcaixent)</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">La Capilla, declarada Monumento Nacional, fue una de las primitivas iglesias de reconquista, levantada tras la creación del Reino Cristiano de Valencia. La puerta, construida en 1375 por orden de los jurados de Alzira, es de estilo románico puro mientras que en el interior se levantan cuatro arcos góticos sobre columnas del Cister. La ermita conserva junto al antiguo trazado del Cami Real y pegado a uno de sus muros, el brocal del pozo y un pequeño abrevadero labrado en piedra. El ermitaño tenia la obligación de dar de beber a las caballerías de los peregrinos y viajeros cuando pasaban por aquí. El retablo del altar fue pintado por Peris Guerola y representa a San Roque, noble provenzal nacido en 1295 que tras abandonar su tierra y donar sus bienes, se convirtió en peregrino. Y así llegaríamos a Xátiva, ciudad monumental que por sí sola ya es suficiente aliciente para visitarla con detenimiento. Xátiva es una ciudad de la que todos los valencianos podemos sentirnos orgullosos. Y así poco a poco podríamos ir desgranando la historia y el arte a medida que avanzamos en el descubrimiento del camino desde Valencia. <br /><br /> Pero también es justo reconocer la veracidad histórica, también es justo tener presente lo que es capaz de hacer la creencia firme en un dogma. Sin pretender crear polémica y con el respeto que me merecen todas las religiones del mundo, hemos de tener presente desde un punto de vista estrictamente objetivo e histórico, que Santiago el Mayor, el discípulo de Cristo, jamás estuvo en España. No hay testimonios históricos, documentales o arqueológicos que avalen la presencia del santo ni que puedan dar por cierta la existencia del cuerpo en Santiago. ¿Que cuerpo es, pues, el que allí se venera -se preguntaba Miguel de Unamuno- y como y porqué se inició este culto? </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><br /> La invención de la leyenda de Santiago y del descubrimiento de su tumba tuvo lugar hacia el año 818. Este hecho que cambió totalmente la historia de la Cristiandad, se basaba en la aparición de unos restos atribuidos al apóstol por revelación divina y que habían llegado a las costas gallegas en una barca de piedra sin tripulación. La invención se realiza en un momento en que los cristianos necesitan una fuerza moral frente al Islam. En un mundo oscuro e inseguro, se justifica la devoción a Santiago como punto de referencia frente al enemigo común cuyos valores religiosos eran mucho mayores. Por eso Santiago se convierte de pacífico apóstol de Jesucristo en un santo a caballo que aplasta a sus enemigos y mata a los moros en la batalla de Clavijo para dar ánimo a los cruzados y superar el complejo de inferioridad que el pueblo cristiano tenía. La peregrinación a Santiago adquirió con las indulgencias y las bulas papales, el mismo significado que tiene hoy la Meca para los musulmanes. Con los privilegios reales se construyen albergues, hospitales, monasterios e incluso pueblos enteros ligados al Camino. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Los viajeros llegan de los más apartados rincones del mundo y los caminos de Europa confluían en Francia a través de cuatro grandes vias y casi todos entraban a España por Roncesvalles, provocando un importante florecimiento cultural y superando la barrera física de los Pirineos. La primera unión europea ya nació hace mil años bajo el signo de la fe. El camino de Santiago -dice José Miguel Ruiz- es la culminación histórica del ideal de convivencia sin fronteras. La existencia o no del cuerpo del Apóstol hoy nadie se lo plantea. El curso de la historia en los últimos mil años ha sido de tal magnitud, que lo realmente importante es el patrimonio cultural y artístico que la fe de millones de personas nos han legado. Tres veces he recorrido el Camino de Santiago, la primera vez, hace ya más de quince años, acompañando al profesor Antonio Ubieto, Catedrático de Historia Medieval y a un grupo de estudiantes de Zaragoza. Fue un viaje entrañable y personalmente muy enriquecedor, aunque nuestro interés se centró casi exclusivamente en el arte románico. No estaba ni mucho menos dotado de las infraestructuras que tuvo años después. Con el impulso de la Xunta de Galicia durante el Xacobeo 93 y la puesta en marcha de un ambicioso plan de dinamización del mismo, el Camino de Santiago recuperó el papel socio-cultural, histórico y religioso que tuvo durante la Edad Media hasta que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. El Camino de Santiago es un camino de todos, una experiencia iniciática personal, mágica y difícilmente descriptible. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNX8uLxoKkeoj1qix7AVdANIrtLp9imAJDkmHfOYNOAlK3pbQW8q-t8OZD1rbqThqCS-_QUVgOuxJIJRFdO1RCpGOx0uLlGNHL8II0aR_sWnbr-5JAnVloOy7HjMafBcbmh4McNLv_ig-h/s1600/FOTO5.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNX8uLxoKkeoj1qix7AVdANIrtLp9imAJDkmHfOYNOAlK3pbQW8q-t8OZD1rbqThqCS-_QUVgOuxJIJRFdO1RCpGOx0uLlGNHL8II0aR_sWnbr-5JAnVloOy7HjMafBcbmh4McNLv_ig-h/s1600/FOTO5.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cami de Sant Jaume</td></tr>
</tbody></table>
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Quedan apenas dos meses para que finalice el último Año Jacobeo del milenio. Quizás aproveche las vacaciones que me quedan para ir a Compostela desde Valencia, una buena guía en las alforjas y la bicicleta por supuesto. La bicicleta es el más humano de los ingenios mecánicos inventados para viajar, no solo en el espacio sino también en el tiempo. Para caminar prefiero los viejos senderos entre bosques o las cresterías de las montañas donde el paisaje es más gratificante. No es el destino lo que importa sino el espacio recorrido, conectar con el entorno, recorrer los pueblos, percibir el viento, el frio, el sol o la lluvia es lo realmente importante. <br /><br /> Los aspectos artísticos, religiosos o culturales, la variedad de paisajes, la naturaleza y la gente, sobre todo la gente, siguen siendo después de once siglos de historia los principales alicientes para iniciar la ruta hacia Santiago.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><i>Texto y fotografías: José Manuel Almerich</i></span> </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;"></span>
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José Manuel Almerichhttp://www.blogger.com/profile/12748544632941923022noreply@blogger.com1